تصاویر
هون کن ویت فردریک مال | heaven can wait frederic malle
هون کن ویت فردریک مال | heaven can wait frederic malle
heaven can wait frederic malle
Heaven Can Wait by Frederic Malle is a Floral Woody Musk fragrance for women and men. Heaven Can Wait was launched in 2023. The nose behind this fragrance is Jean-Claude Ellena. Top notes are Cloves, Carrot Seeds, Ambrette, Pimento Seeds, Plum and Nutmeg; middle notes are Iris, Vetiver, Magnolia, Cashmeran and Cedar; base notes are Musk, Peach and Vanilla.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Frederic Malle
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس
تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Jean-Claude Ellena (jean_claude ellena)
میخک (cloves)
دانه هویج (carrot seeds)
آمبرت (ambrette)
دانه پیمنتو (pimento seeds)
آلو (plum)
جوز هندی (nutmeg)
زنبق (iris)
وتیور (vetiver)
مگنولیا (magnolia)
کشمران (cashmeran)
سدر (cedar)
مشک (musk)
هلو (peach)
وانیل (vanilla)
«بهشت می‌تواند صبر کند» عارفانه، اصیل و گاهی استوار است. مقایسه‌اش با «چشمان بسته» که من هم دارم، برایم نگران‌کننده است—نه برای خودم، بلکه برای آن‌هایی که بینی‌شان کار نمی‌کند. بعضی نوت‌ها می‌توانند بسیار فریبنده باشند؛ مثل پرده‌ای جاری در نور گرم رفتار می‌کند و میخک و [نوت دیگر] کیفیت تقریباً مرموزی به آن می‌دهند که دارم یاد می‌گیرم دوستش داشته باشم. اگر کسی می‌گوید این عطر در راستای سبک FM نیست، پس قطعاً «لُ دِوِر» را فراموش کرده‌است.
"پودر بچه، اما نسخه‌ای لوکس برای بچه‌های ثروتمند و سرمایه‌دارها."
ادویه‌های تیز و نافذ و بعد مشک. ادویه‌ها برایم خیلی گس و قاطع‌اند. ماندگاری عطر عالی است و بوی خشک‌شده پس از ۵ ساعت خوشایند است، اما برای من رد می‌شود. بیش‌ازحد شلوغ و پیچیده است.
"متأسفانه بوی جعبه آرایش مادربزرگت رو میده، بعد از مراسم خاکسپاری..."
به نظر من این یک عطر پودری، کمی صابونی و عمدتاً مبتنی بر گل سوسن است. گل سوسن این عطر یادآور گل سوسنِ عطر **هیریس** از هرمس است. من بوی میخک یا دانه هویج غالبی که دیگران می‌گویند را حس نمی‌کنم. حتی فکر نمی‌کنم اصلاً ادویه‌ای باشد. نرم است اما ماندگاری خوبی دارد. دوستش دارم، اما فکر نمی‌کنم عاشقش باشم.
«بهشت میتونه صبر کنه» — مایکل جکسون
بهشت واقعاً نمی‌تواند صبر کند—حالا همین‌جاست. خیلی‌ها آن را دوست ندارند، و به نظر می‌رسد بیشتر به این دلیل است که از نظر بیان بوئی آنچه می‌خواستند نبود؛ بسیاری انتظار ایریس غنی و کرم‌مانندی داشتند، اما به جای آن با دانه‌های هویج و میخک فوق‌العاده خشک روبرو شدند. بعضی هم طرفداران سرسخت مال هستند که بعد از فروش برند به استی لادر و تغییر جهت خلاقانه‌اش، دلخوری دارند—که من هم، راستش، همین‌طورم، اما سعی می‌کنم تا جایی که ممکن است ذهن باز داشته باشم. برند حدود ۲۵ سال سن دارد و به یک شرکت بزرگ فروخته شده؛ تغییر اجتناب‌ناپذیر بود، چه فروخته می‌شد چه نه. یا از آن شکایت کن، یا بپذیر و امیدوار باش. من دومی را انتخاب کرده‌ام، هرچند استی لادر زیاد به من دلیلی برای امیدواری نمی‌دهد. اما برسیم به عطر، که عجیب است—برای یک مال—چندان مطابق با آنچه انتظار می‌رفت نیست؛ شاید بخشی از انتقاداتی که به آن وارد می‌شود همین باشد. این عطر کمتر درباره ایریس است و بیشتر درباره بقیه عناصر. آغازگر آن، با آمبرت، دانه‌های هویج و میوه‌های گوشتی درخت، شگفت‌انگیز است؛ گرمای نور نارنجی‌ای که همه چیز را در بر می‌گیرد. این همان سبک آلن است و کاری که بهترینش را انجام می‌دهد، به ویژه وقتی برند یا کارگردان به او آزادی عمل زیادی بدهد. آمبرت و هویج بسیار غنی و واقع‌گرایانه‌اند، اما با سبک امضادار آلن، بافتی سبک، پر از نور و وزنشناور دارند. مثل دو ذره هوا در ابر، نمی‌توان فهمید کجا یکی شروع و دیگری تمام می‌شود. نور نارنجی کم‌کم محو می‌شود تا پیش‌زمینه‌ای جدید آشکار شود—شاید بسیاری، یا حتی بیشتر مردم، انتظارش را نداشتند: میخک خشک و داغ، ایریس خشک شده مثل گل‌های خشک، وانیل پودری و مشک‌های شن‌مانند. گرمای نور نارنجی آغازین همه چیز را آنقدر گرم کرده که تقریباً داغ به نظر می‌رسد. اما قبل از اینکه فکر کنید این عطر به سمت لته ادویه‌ای گرم زمستانی می‌رود، یادتان باشد که این کار آلن است. هیچ‌کدام از نوت‌های میانی و پایه اینجا غلیظ، شیرین، خفه‌کننده، سنگین یا پرحجم نیستند. خشکی آن به آلن اجازه می‌دهد تا به سبک منحصر به فرد و ظریفش وفادار بماند—سبکی که همه چیز را وزنشناور و پر از نور نگه می‌دارد—و اینجا هم به خوبی از پس آن برآمده. HCW روی پوستم نمی‌نشیند، بلکه بالای آن معلق می‌ماند. حس می‌کنم می‌درخشم؛ انگار آن نور نارنجی که از ابتدا رویم تابید حالا باعث شده با تابشی گرم و براق بتابم. قدرتمند است بدون آنکه پرسروصدا باشد، بزرگ بدون آنکه جاگیر باشد، مطمئن بدون آنکه مغرور باشد، آرام اما متمرکز. آنقدر بی‌زحمت شیک و لوکس است که هیچ‌وقت احساس نمی‌کنید زیاده‌روی کرده یا توجه زیادی جلب می‌کند. این واقعاً فوق‌العاده است، و یکی از بهترین کارهایی است که آلن در دو دهه گذشته ساخته.
ادویه همه‌کاره، میخک و ریشه‌ای-هویجی سنجد با زیرلایه‌ای از رژلب. عطر بسیار دنجی است. فکر می‌کنم این نمونه‌ای عالی از استفاده ادویه همه‌کاره در عطرسازی باشد.
هر بار که این عطر رو می‌زنم، حس می‌کنم در لایه‌های اولش چیزهای متفاوتی می‌گیرم. بعضی روزها بوی دانه هویج به مشامم می‌رسد، روزهای دیگه بوی نعناعی قوی—شبیه فرنِت برانکا—منو غرق میکنه که فکر می‌کنم مربوط به دارچین و میخک باشه. به هر حال، به نظر میاد با شیمی پوست من خوب ترکیب نمی‌شه.
در ابتدا یادم می‌اندازد از «بوآ دِ ایریس» برند *دیفرنت کمپانی*، و بعد چند ساعت، وقتی وانیل و کشمیرن به‌عنوان عطر پوستی نمایان می‌شوند، یادم می‌اندازد از «بوآ دِ ایریس» برند *وان کلیف اند آرپلز*. پس در یک عطر، دو رایحه چوبی/مشکی/بنفشه با یک نام داریم. زیباست! احتمالاً برای اکثر مردم خرید کور بی‌خطری خواهد بود. البته در فهرست اولویت‌های من نیست، اما اگر داشته‌باشم قطعاً مرتب می‌پوشم. علاوه بر این، تا حدی جای خالی *دریس ون نوتن* (از مجموعه فریدریک مال) را پر می‌کند که سال‌ها پیش از دست رفت. می‌دانم کاملا متفاوت‌اند، اما برای من حس مشابهی دارند.
عطر گرم، آرام‌بخش و بدون جنسیت با بوی صابونی، بنفشه‌ای و مشک‌مانند، همراه با نوت‌های دمسکون، دارچینال و زیره. امتیاز: ۷ از ۱۰
از وقتی این عطر معرفی شد، دلم می‌خواست امتحانش کنم اما فرصتش پیش نیامد. بالاخره دو نمونه از HCW خریدم و باید بگم تا حالا بهترین عطر مجموعه FM برایم بوده. در ابتدا بوی گرم، پودری و گیاهی دارد، اما با ترکیبی شیرین از دانه‌های هویج و هلو کمی متفاوت است. بعد از مدتی، بوی عطر حساس‌تر می‌شود و نوت‌های شیرین و گیاهی ملایم‌تر می‌گردند. در نهایت، بویی کمی میوه‌ای، پودری و شیرین باقی می‌ماند که واقعاً دوستش دارم. HCW ویژگی «وینتیج» هم دارد که آزاردهنده نیست. بیشتر انتقادات به عملکردش مربوط می‌شود، اما برای من تعجب‌آور بود که خوب عمل کرد. حدود ۷–۸ ساعت دوام آورد و با دو یا سه اسپری، اتاقم را برای ۲–۳ ساعت پر کرد. حتی بعد از اسپری نمونه‌های دیگر، باز هم بوی HCW غالب بود. قطعاً وقتی توانستم، یک شیشه‌اش را می‌خرم.
ادویه‌دارتر از بنفشه، ترکیب بسیار خوبی دارد، برای زمستان و کریسمس عالی است، افسوس که ماندگاری قابل قبولی ندارد.
تا چهل دقیقه‌ای بهشتی بودی، حالا داره می‌برمت به بیمارستانی پر از داروهای ناشناخته. چرا…؟ تو تا سی دقیقه‌ای چقدر خوب بودی، مرموز، پاک، شیرین، شیک و ابری… نمیتونم تحملت کنم اگر اینقدر سریع و شدید حال و هوات عوض بشه.
روی کاغذ برام خیلی آسمانیه! دارم مقایسه می‌کنم، اما روی پوستم بیشتر خشک شده و متأسفانه ضعیف شده. فکر کنم یعنی میتونم به جای پوست، روی لباس‌ها بیشتر اسپری کنم...؟ عطر ادویه‌های این عطر رو دوست دارم، به‌خصوص دانه‌ی هویج—چون میتونم اونو تشخیص بدم. متأسفانه نمیدونم بقیه‌ی ادویه‌ها چه بویی دارن، اما ترکیبشون خیلی دلپذیره ×D ایریس و کشمرن هم وقتی با هم لایه می‌شن، برام کامل میشه.
این بویش میده به موتور الکتریکی کوچیکی که داغ کرده. بوی تندی از فلز و پلاستیک داغ، همراه با کمی ریشه سنبل. عجیبه.
بوی قرص‌های نعناعی نکو (Necco Wafers) میده، همراه با پودر بدن ژان نیت (Jean Naté). چه بدشانس!
این یک ادویه خشک قطبی کننده اما زیباست؛ اولین چیزی که حس می‌کنید میخک و دانه هویج است. با خشک شدنش، ریشه سوسن و وتیور خود را نشان می‌دهند. می‌فهمم چرا بعضی‌ها دوستش نداشته باشند، اما اگر روی پوست امتحانش کنید و گرمای پودری خشکش را دوست داشته باشید، تمیز، ظریف و زیبا به نظر می‌رسد. قطعاً ارزش قیمت اصلی را ندارد، اما می‌توانید آن را با قیمت مناسبی در فروشگاه‌های تخفیف‌دار پیدا کنید.
اینجا فقط بوی میخک می‌آد، میخک و باز هم میخک. انگار کسی مشتی میخک گرفته تو آب خیس کرده و بعد اون آب رو داخل شیشه عطر ریخته.
با شروع پودری و بوی مشخص میخک باز می‌شود و سپس به دستهٔ نرمی از گل‌ها با ریشه‌ای غالب تبدیل می‌شود. عطرِ یک مادربزرگِ شیک.
این یکی از عطرهای محبوبم در دنیاست و تنها عطرِ ماله‌ایه که تا حالا تصمیم گرفتم یک شیشه کاملش رو بخرم، با اینکه از خیلی از محصولاتشون لذت می‌برم. اولین باری که بویش رو حس کردم، یه لحظهٔ «آها!» بود، مثل این که «بالاخره! این همون چیزی بود که همیشه ناخودآگاه تو دنیای عطرها می‌گشتمش. حتی نمی‌دونستم پیدا میشه یا نه، اما حالا اینجاست، پیداش کردم.» البته نکته اینه که برای من جادوی این عطر واقعاً به واکنشش با شیمی پوست خودم بستگی داره—گاهی وقتی فقط روی لباسه، اون جادویی که توش می‌بینم نیست و انگار چیزی توش کمی به هم ریخته. که البته متأسفانه. با این حال، من این رو یه عطر خانگی می‌دونم و عاشقش هستم—نه اینکه بخواد «سکس»، «تمیز»، «خشن» یا هر چیز دیگه‌ای که مردم معمولاً با عطرها می‌خوان نمایش بدن، باشه، نه اینکه بیش از حد آوانگارد یا چیزهایی از این دست باشه. روحیه‌ش برای من صادقانه، مراقب، آشنا، راحت و گرمه—مثل یه آغوش از طرف یه والد مهربون. فکر نمی‌کردم اصلاً بوی میخک رو دوست داشته باشم، اما عاشق انفجار میخک تو ابتدای این عطرم—اگرچه شخصاً احساس نمی‌کنم مدت زیادی روی پوست بمونه. کم‌کم از بُنه، نوت گلابی زیبایی ظاهر میشه (تجزیه نوت‌ها می‌گه هلوئه، اما به نظرم اصلاً هلو نیست، هرچند این دو می‌تونن شبیه هم باشن) که با یه آمبر سبک در هم می‌آمیزه—و ترکیب همین دوجاست که جادوی قبلی اتفاق می‌افته. این یه جفت‌شدن بی‌نقصه و من رو با زیبایی‌اش به جای دیگه‌ای می‌بره. یه پس‌زمینه گلدار هم پشت این ترکیب هست—عادی نیست که من گل‌ها رو دوست داشته باشم، اما فکر می‌کنم این آکورد زیباست—چون حس نمی‌کنم گل‌ها صاف و ساده و فقط زیبا باشن، بلکه انگار یه نوع بالا آوردن و جوشش آلدئیدی توشون هست. عاشق بوی گلابی هستم، اما به ندرت از چگونگی پیاده‌سازی این نوت تو عطرهای مدرن لذت می‌برم. و اگرچه فکر نمی‌کنم اکثریت این رو یه عطر گلابی‌محور بدونن، اما این عطر محبوب‌ترین عطر گلابیِ عمرمه. دوباره، چون عشقم به این عطر وابسته به واکنشش با شیمی پوست خودمه، می‌فهمم که ممکنه برای بقیه همین‌قدر جذاب نباشه. اما وای، این رو یه شاهکار کم‌ارجاع می‌دونم—حتی شاید بهترین کارِ آلنا، اگر صادق باشم. گمان میره این عطر از یه عطر فرانسوی وینتیج الهام گرفته—«لوریگان» از کوتی. من یه شیشه‌اش رو دارم و شباهت‌ها رو می‌بینم، اما به نظرم این عطر خیلی خیلی بالاتر از اونه. «هون کن ویت» حس یه ساختار فرانسوی وینتیج رو داره که دوستش دارم، اما هیچ‌وقت کهنه به نظر نمیاد.
تقریباً دلم نمی‌خواد بدانم چه نوت‌هایی داره، چون معمولاً دانستنش جادوی تجربه رو از بین می‌بره. این عطر فقط حساسیتِ محض تو یه شیشه‌ست، بویی گرم و گوشتی که با ظرافت و اعتمادبه‌نفس پیچیده شده. هم تمیز و هم کثیف، اما هرگز زشت یا تظاهری نیست. سکسِ کلاسی!
می‌توانم دارچین (فلفل جامائیکایی) را خیلی سریع تشخیص بدهم (معمولاً دوستش ندارم) و فوری متوجه میخک هم شدم. آغاز این عطر بسیار تعطیلاتی است و راستش، اولش اصلاً دوستش نداشتم. اما در اولین بار استفاده و تازه‌کردن‌های بعدی، کم‌کم بهش علاقه‌مند شدم. بخش موردعلاقه‌ام ایریس و مشک است. چرم خشن یا پررنگ نیست، اما در پس‌زمینه حضور دارد همراه با یک نوت میوه‌ای که به نظر می‌رسد هلو و آلو است. اگر من قرار بود عطری بسازم، قطعاً این مواد را انتخاب نمی‌کردم. اما از طرفی، من ژان-کلود النا نیستم که به ریتم خودش حرکت می‌کند. عملکرد عطر متوسط بود و بعد از حدود ۴ ساعت احساس کردم نیاز به تازه‌کردن دارم؛ همچنین پخش‌بوی ضعیفی دارد. ترکیبی جالب از نوت‌های گرم و سرد در یک عطر است: اول ادویه‌های گرم، بعد ایریس و مشک سرد، با جرقه‌های کوچک گرما در این‌بین. این ۱۰ میلی‌لیتر را مصرف خواهم کرد، اما احساس نمی‌کنم نیازی به خرید یک بطری داشته باشم. از شخص مهربانی که این عطر را برایم فرستاد متشکرم. به زودی چند تا دکانت برایت می‌فرستم! **امتیاز بو:** ۷۰/۱۰۰ **امتیاز عملکرد:** ۵۰/۱۰۰
معمولاً علاقه‌ای به ادکلن‌هایی که درشان جوز هندی (نات‌مگ) باشد ندارم؛ چون اغلب خیلی تند یا یادآور کریسمس هستند و حتی اگر این‌طور نباشند، برایم غیرقابل‌پوشش می‌شوند. اما با وجود شدت جوز هندی (و میخک) در این عطر، فکر می‌کنم واقعاً خوب از آب درآمده. *Heaven Can Wait* عطری است با تمرکز روی ادویه، جوز هندی و ریشه‌سنبل؛ با کمی چوبی‌بودن در فاز پایانی. ریشه‌سنبل این عطر نرم و ملایم است که کنتراست خوبی با ادویه‌های تند و تیزش ایجاد می‌کند، به‌خصوص در آغاز. وقتی خشک می‌شود، ادویه‌ها آرام‌تر می‌شوند و ریشه‌سنبل پودری‌شکل شروع به نشستن می‌کند. همچنین بوی چوبی خوشایندی از سدر و وتیور حس می‌شود که با پایه کمی مشک‌مانند، هلویی و وانیلی ترکیبی عالی می‌سازد. به‌طور کلی، عجیب است که از این عطر لذت بردم. آیا خودم اغلب از آن استفاده می‌کنم؟… نه. آیا فکر می‌کنم روزی یک شیشه کامل از آن به کلکسیونم اضافه شود؟… نه چندان، اما با این حال به‌طور غافلگیرکننده‌ای ازش لذت بردم؛ چیزی که درباره اکثر عطرهای پر از جوز هندی نمی‌توانم بگویم.
«ح Heaven Can Wait» رو وقتی می‌پوشی خیلی بهتر از وقتی روی نوار کاغذ یا حتی مچ دست بو می‌کنی به نظر میاد. روی کاغذ، نوت‌های میخک دارویی خیلی پررنگ‌ترن، اما وقتی می‌پوشی، بیشتر شبیه ابر کهنه‌ای از ایریس ادویه‌ایه.
این عطر الان اولین انتخاب لیست آرزوهای عطرم هست. ادویه‌ای، مشک‌دار، احاطه‌کننده. ریشه‌ای پودری، نت آلو را سرد و بدون شیرینی نگه می‌دارد. با میخک و جوز هندی نترسید؛ روی پوست خیلی ملایم می‌شوند و فقط برای دادن حس «گرمای بدن» به مشک هستند. بوی پوست برهنه و ملحفه‌های صبح روز بعد را می‌دهد، عطر بسیار صمیمی و تحریک‌آمیز اما همچنان شیک. پخش خوبی دارد، تمام روز (یا شب) ماندگار است و هفته‌ها روی لباس می‌ماند، عالی برای یک شب اغواگری. محبوب‌ترین عطرم از برند فردریک مال!
میخک —— آلو —— مشک + شیرینی
عطر پوشیدنی، بوی دلنشین در هوای خنک، دوستش دارم.
**یادداشت‌های اولیه** – گلدار، مرکباتی، تازه، پودر آرایشی **در خشک‌شدن** – آدامس دارچین، الکل، دود سیگار، ژاکت چرمی و مواد شویندهٔ دستشویی **نظر نهایی** – «تعطیلات آخر هفته با دوستان دختر در لاس‌وگاس»
چیزی استثنایی نیست. اول بوی حیوانی میده، بعد فقط ایریس پودری حس میشه. تحت تأثیر قرار نگرفتم.
این عطر در واقع سه بوی متفاوت داره—اولش بوی حیوانی میده، بعد میشه میخک و در نهایت آلو و پودری. میخکش زیاد غالب نیست. همه‌چیز خیلی خوب ترکیب شده. یه عطر مدرن و سنگین نیست. ماندگاریش متوسطه. بویش برام ۱۰ از ۱۰ه. ولی خیلی گران‌قیمته!
میخک کاملاً همه‌ی چیزهای خوب این عطر رو تحت‌الشعاع قرار داده. تنها بویی که روی پوستم حس می‌کنم، همینه. چه افسوس.
برای من هیچ چیز آسمانی‌ای در این نیست. بیش از حد بوی بنفشه می‌دهد و ترکیبش با آلوها بویی شبیه میوه‌های در حال تخمیر ایجاد می‌کند. دوام خوبی هم ندارد.
اگر میخکِ آن اینقدر سنگین نبود، اینقدر زیبا می‌شد.
استودیو باله
یک شماره یکِ جدید دیگر… آن حس امضادار فردریک ماله‌ای رو داره که من دوست دارم… می‌تونست اسمش رو خون‌آشام بذارن… شاید من خودم اینجوری صدايش کنم… مثل یه خون‌آشام که در برابر آفتاب مصونیه و داره سعی میکنه برای اولین بار تو جمعیت ساحل غرق بشه و خودشو قاطی کنه. عاشقشم.
خوب، شما آدم‌های خاص‌پسند آرام بشینید 😂. امروزم از یه فروشگاه لوازم آرایشی خریدمش. ۳۰٪ تخفیف داشت و بعد ۱۵٪ دیگه هم تخفیف خورد. چند روز پیش بویشو کردم و دیگه از سرم بیرون نرفت. مثل بعضی‌های دیگه، برام خیلی نوستالژیکه. یادم می‌اندازه زمان کریسمس و درست کردن پومندرها. خیلی میوه‌ای و میخکیه. وقتی خشک میشه دیگه اون تندی اول رو نداره و فقط سبک و میوه‌ای می‌مونه. نمی‌خواستم بخرمش ولی خریدم. چند روز پیش «پرمیس» رو فروختم و خوشحالم، چون اون عطر واقعاً بعد از چهار ساعت شنا تو استخر و دوش گرفتن هم پابرجا مونده بود. این ماندگاری برام زیاده. هرچیزی که اون روز نزدیکش می‌شدم بویش می‌گرفت. من خیلی بیشتر با این ایجاد سبک‌الوزنِ النا حال می‌کنم.
این میخک زیباییه. بعد از تستش، تمام روز دارم مچ دستم رو بو می‌کشم و وقتی خشک میشه، بوی بسیار تمیزی میده. این عطر یک شاهکاره. هنردوستان تو این کامنت‌ها دیوونه شدن. اگر «ماسک راواژور» رو دوست داری، این رو هم دوست خواهی داشت. بوی کریسمس میده، اما حساس، گرم و دلنشین. هیچ چیز حیوانی توش نیست، فقط خیلی خیلی خوبه.
به نظر من بوی بهشت میده. شیرین اما روشن. اما برای این قیمت، اینقدر ضعیف بودن گناهه! اگر کسی عطر مشابهی اما مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شناسه، به من بگه. <3
باید بگم معمولاً طرفدار عطرهای قوی نیستم، چون در جای گرم و مرطوب زندگی می‌کنم. این اولین عطر اف‌ام منه، بنابراین اولش خیلی محوطه بودم. بعد از چندبار استفاده، اولین حسم این بود: «وای، این خیلی قویه. بهتره زیاد یا مدام ازش استفاده نکنم، وگرنه ممکنه همه رو فراری بدم!» اما حالا بعد از اینکه کمی بیشتر باش آشنا شدم، باید بگم عطر خیلی خوبیه. بوی تنباکوی میخک گرم میده و برای من شخصاً بوی بسیار نوستالژیکی‌ست. یاد آدم‌هایی می‌اندازه که می‌شناسم و گرچه خودم سیگار نمی‌کشم، این عطر یاد آدم‌هایی می‌اندازه که دلم براشون تنگه. فقط به خاطر دلایل شخصی دوستش دارم.
فکر کنم بهشت منتظره تا انفجار میخک‌ها آرام بگیره.
**مسک ادویه‌ای🔥** قطعاً عطر پاییزی، آماده‌ات میکنه برای زمستان❄️ میخک و آب هویج، طعم آلوها رو پررنگ‌تر می‌کنن. یادم می‌اندازه از دسر کریسمس اوکراینی *"اُژوار"*😋 احتمالاً یکی از اولین عطرهای گرم و ادویه‌ایه که امتحان کردم؛ هنوز تند و تند است بدون اینکه خفه‌کننده باشه👏 از نظر من هم گورمانه و هم معطر و گرم‌کننده (کارمیناتیو)🫖 **سه‌گانه برج‌ها** ⬆️ **تیر☀️** **عقرب🌙** **سنبله**
چه ناامیدی! در واقع، بهشت *باید* صبر کند و از این عطر دوری کند! این بدترین آفرینش النا تا به حال است. تعجب می‌کنم که چطور ممکن است او کارش را با چنین عطر ضعیفی به پایان ببرد. بدتر از آن، این عطر بعد از چند ساعت فقط روی پوست باقی می‌ماند. اصلاً نمی‌فهمم چرا کسی حاضر است بیش از ۴۰۰ یورو (بیش از ۴۰۰ دلار آمریکا) برای ۱۰۰ میلی‌لیتر (۳.۴ اونس) عطری که فقط روی پوست حس می‌شود، بپردازد. کاملا دیوانه‌وار است. این عطرهای جدید ناامیدکننده واقعاً باعث می‌شوند هر روز بیشتر از گذشته ارزش کلاسیک‌ها را درک کنم. **یادداشت:** به دلیل احترامم به اکثر آثار گذشتهٔ النا، چندین بار این عطر را امتحان کردم. هر بار باورم نمی‌شد که ژان-کلود النا چنین عطر بدی ساخته باشد. نام «بهشت می‌تواند صبر کند» را روی شیشه گذاشتن، توهین به مقدسات است.
صبر کردم تا این را امتحان کنم. از سال ۲۰۲۰ منتظر عطرِ سنبله‌ای از فریدریک مال بودم، و حالا اینجاست. بدون شک، این بازآفرینی یکی از محبوب‌ترین عطرهای همیشگی فریدریک مال، «فمینیته دو بوآ»، است؛ اما به جای ادویه‌هایی که چوب سدر را دربرمی‌گیرند، این بار آکورد سنبله را در قلب عطر پیچیده‌اند. احساس می‌کنم اگر ادمون رونیتسکا زنده بود، خودش «هیون کن ویت» را می‌ساخت؛ اما چه کسی بهتر از ژان-کلود النا می‌توانست روح خلاق رونیتسکا را زنده کند و با حس مدرنیته آمیخته سازد تا این ماموریت را به سرانجام برساند. به‌طور کلی، این عطر بر اساس ساختاری کلاسیک ساخته شده: ادویه‌های خام (میخک)، میوه‌ها (هلو و آلو)، گل‌ها و چوب‌ها. بدون شک، مصرف‌کنندگان شهری اصلاً این اثر را درک نخواهند کرد؛ چون برایشان قدیمی به نظر می‌رسد و بوی مادربزرگ می‌دهد. **توصیف بویایی:** بمبی از میخک برای ۳۰ دقیقه، سپس روی سنبله‌ای هلویی و ملایم ادویه‌ای آرام می‌گیرد. انگار فمینیته دو بوآ را داریم، اما با تاکید بیشتر بر گل‌ها تا چوب‌ها. نمی‌توانستم تصور کنم فریدریک مال بدون ساخت این عطر، ادیشن دو پارفوم را ترک کند؛ چون می‌دانم عاشقش است و برایش مهم نیست چه کسی مخالف باشد. باز هم برای بسیاری از مصرف‌کنندگان، این یکی از بدترین عرضه‌های ادیشن دو پارفوم خواهد بود؛ اما من هیون کن ویت را قدر می‌دانم و فکر می‌کنم انتشار موردانتظاری از فریدریک مال است. به سلامتی.
این کمی یادآور عطر «سالوت» از برند «دی امپایر» (D’Empire) هست، ولی بسیار نزدیک‌تر به پوست از اون.
بسیاری از منتقدان به عدم انطباق به‌نظرمی‌رسد بین نام عطر و پروفایل بویایی‌اش اشاره کرده‌اند. جالب است که بسیاری انتظار چیزی حیوانی‌تر، جنسی‌تر داشتند. اما ترکیب نام و عطر داستان متفاوتی روایت می‌کند، داستانِ مهربان‌تری. این یک داستان عشق است، اما نه عشق جوانان پرشور و بی‌پروا. بلکه عشقی است که با زمان ملایم‌تر شده. عشق لمس‌های اطمینان‌بخش و بوی آشنا. فکر نمی‌کنم تصادفی باشد که بسیاری احساس می‌کنند قبلاً این بو یا چیزی شبیه به آن را استشمام کرده‌اند. همین نکته‌ی مهم است: آشنا بودن، حس بازگشت مکرر به سوی کسی که دوستش دارید.
قدیمی و منسوخ، انتشار بسیار ناامیدکننده‌ای بود. عطر اترنیتی زنانه سی‌کی همان قبلی است با قیمت ۲۰ یورو.
این عطر از حالت «بی‌تفاوت» برای من به «عاشقی» تبدیل شده. اولین باری که زدم، هیچ‌چیز ازش دستگیرم نشد. فقط بوی دانه‌های هویج مخلوط با نوت‌های پودری حس کردم و دوامش هم فقط ۳-۴ ساعت بود. اما حالا میتونم لایه‌های مختلفش رو تشخیص بدم. هم گرمه هم سرد، هم پودریه هم ادویه‌ای—هم‌زمان. تو مرحله خشک‌شدن (دری‌داون)، ادویه‌ها جا باز می‌کنند برای میوه‌ها و شیرینی‌اش پررنگ‌تر میشه (بااینکه اصلاً عطر شیرینی نیست). دارم فکر می‌کنم یه بطری کاملش بخرم.
از این عطر توقع‌های زیادی داشتم، اما متأسفانه هیچ‌کدوم برآورده نشد. این بوی عجیبی روی پوستم میده. بیشتر شبیه زیره و میخک بو میده، اما نه به شکل خوشایندی. هیچ اثری از گل بنفشه یا نوت‌های پودری حس نمی‌کنم. نمیتونم تصور کنم هیچ‌وقت از این عطر استفاده کنم.
میخک. فلفل جامائیکایی. کمی ادویه‌ی گرم مثل زیره، میخک و دارچین که در کرم‌فامِ هوادار و بدون شکرِ آمبرت پیچیده شده. چیزی دارویی اما دلنشین. شروعش با انفجاری تیز از ادویه‌های گرم و زمستانی است که به تدریج نرم می‌شود، رنگ بژ به خود می‌گیرد و بعد از چند ساعت به بوئی تقریباً نامحسوس روی پوست تبدیل می‌شود. ریشه‌ای گل‌سرخ در آن حضور دارد—مانند عطر شماره ۱۹ ادپ—که با ادویه‌های صابونی و بو داده‌ای ترکیب شده شبیه به اپیس مارین. حس چسبناک و رزینی‌ای در آن هست که یادآور عطرهای ۸۸۸ و شاید ونتی است… شاید به شیوه‌ای ظریف مانند آدامس بادی… البته بسیار ملایم‌تر و قطعاً مشابه هیچ‌کدام نیست—در مال بسیار شفاف‌تر است. هیچ تمایلی به خرید سی‌دی‌جی یا اچ‌دی‌پی نداشتم، اما قطعاً این یکی را در نظر خواهم گرفت. از نظر سبک بویی، بیشتر به لو دِیور شبیه است تا روز اند کوییر، ولی مشابه هیچ‌کدام نیست. با وجود همه‌ی عطرهای مصنوعی و ماندگار بازار (مثلاً آن‌هایی که حتی بعد از دوش گرفتن هم باقی می‌مانند)، مدت‌ها آرزوی عطری ظریف داشتم… در این مرحله ترجیح می‌دهم عطری داشته باشم که مرا ترغیب کند در طول روز دوباره آن را اسپری کنم، تا عطری که به خاطر قدرت و یکنواختی‌اش نتوان صبر کرد تا شسته شود. می‌خواهم مقدار زیادی از این مایع داشته باشم، نه برای یک‌باره غرق شدن در آن، بلکه با یک اسپری در هر ساعت، ساعت به ساعت. چرا این عطر ساخته شد؟ هیچ منطقی ندارد… اما من کاملاً موافقم، به عنوان آخرین اثر فریدریک!
«بوی این مثل اینه که پودر بچه و روغن برنزه‌کننده تو یه شمع کریسمسی افتاده باشن. خوبه یا بد؟ نمیدونم.»
این عطر برای من یک اثر هنری است. اسمش، بویش، اگر بدانی می‌دانی. نرم، گرد و با لمس گل سوسن. احساسی است، بسیار انتزاعی. با اولین استشمام خریدمش. برای کسانی نیست که طرفدار عطرهای طراحی‌شده یا پرطرفدار هستند، چون این‌طور نیست.
خیلی‌ها این عطر رو دست‌کم می‌گیرن، اما من عاشقش هستم! اول شک داشتم و وقتی اولین بار روی کاغذ عطرپاش زدم، چندان تحت‌تاثیر قرار نگرفتم. اما وقتی روی پوست اسپریش کردم، واقعاً شگفت‌انگیز بود. اصلاً ضعیف نیست؛ کل روز روی پوستم می‌مونه و بوی زیباییش رو در طول روز حس می‌کنم. عالیه!
ماه‌ها بود دارم سعی می‌کنم بوی اون رو امتحان کنم. خیلی از یوتیوبرهایی که دوست دارم، مشتاقانه دربارش حرف زده بودند. تقریباً مطمئن بودم که عاشقش می‌شم. بالاخره امروز بعدازظهر بوییدش. هیچ چیز جدیدی نداشت. خیلی شبیه «آیریس سیلور میستر» از سرژ لوتن بود. تعجب کردم که هیچ‌کس در بخش «این عطر یادآور چه عطر دیگری است» بهش اشاره نکرده. اما با خواندن نظرات پایین‌تر، حداقل یک نفر به شباهت‌ها اشاره کرده بود. اساساً همه چیزش برای من گل‌ایریس کره‌ای و میخک بود. احتمالاً گل‌ایریس کره‌ای در آیریس سیلور میستر پررنگ‌تره.
بوی خوبی داره، مثل گل‌محمدیِ معطر. نه خیلی ساده، پس لذت‌بخشه. تصور کن، نسخه‌ی شهری و مدرن «گل‌محمدی».
می‌دهد مثل یک فلانکرِ «آپر لُندِه» که صد سال بعد با اضافه کردن ادویه‌ها ساخته شده. جدی می‌گم، بعد از اینکه به شباهت‌ها پی بردم، هر دو رو کنار هم تست کردم و ارتباطشون کاملا مشخص بود. مثل همیشه، کار بسیار خوبی از ژان-کلود النا.
این رو داخل مغازه امتحان کردم و یادم نیست همه جزئیات رو که بتونم یه بررسی کامل بدم. اما به‌طور کلی خیلی مشک‌دار، پودری و گرم‌ادویه‌ایه. جالب اینه که چند سال پیش مصاحبه‌ای از ژان کلود النا دیدم که گفته بود دوست نداره با آکوردهای پایه مشک کار کنه. علاوه بر این، بیشتر کارهاش حول محور نت‌ها و آکوردهای تازه، سرد و ادویه‌ای冷 می‌چرخه، نه گرم یا ادویه‌ای. به نظر میاد که تو بازنشستگی‌اش می‌خواسته با چالش‌های جدیدی روبرو بشه و چیزی کاملا تازه در سبک خودش خلق کنه. ۷ از ۱۰.
در ابتدای کار خیلی جدی و دوراست، یک یا دو ساعت تو رو در فاصله نگه می‌داره. بعد کم‌کم آرام می‌گیره، نرم میشه و تو رو در آغوش می‌کشه. اولش خیلی تند و تیز است، تقریباً آزاردهنده. اما در پایان شیرین، آرامش‌بخش و دلنشین میشه. می‌فهمم چرا دوستش دارم.
خیلی هنری و استثنایی. عاشق حسّاسیت و خلاقیت این عطرم. هرگز فکر نمی‌کردم میخک بتواند نوتِ رویایی برای عطر باشد، اما در این ترکیب واقعاً زیباست.
عطر جدید دیگری که متأسفانه به دلیل نقدهای جانب‌دارانه، خریداران را از خریدش دور خواهد کرد. این عطر ادای دینی به ادویه‌های گرم است و در این کار بسیار موفق عمل کرده. سبک مینیمالیسم کلاسیک ژان کلود الانا—که به شرکت‌ها کمک کرده میلیاردها درآمد کسب کنند—را به خوبی نمایش می‌دهد. نوت‌های غالب در این عطر میخک، بنفشه و پایه‌ای موسکی/میوه‌ای/وانیلی است. برای یک عطر از ژان کلود الانا، ماندگاری خوبی دارد و باز هم فردریک مال با بازاریابی‌اش درست عمل کرده است. عطری که گرمای مغناطیسی و حساسیت نهایی را به تصویر می‌کشد. امتحانش کنید.
یک اثر هنری. الاونا میراث رودنیتسکا را بازآفرینی می‌کند و امضایش را بر آن می‌نهَد. هنوز روی این زمین هستیم تا عطرسازی واقعی را تحسین کنیم: پس این یک هدیه است. یونونا و دانه‌ی هویج در لحظه‌ی اول ما را به پرواز درمی‌آورند، سپس آلو، لمس کرم‌مانند گل‌های مگنولیا سفید و دُوزی قابل‌توجهی از فلفل جامائیکا می‌آیند تا سکون را بشکنند. آکوردی از عنبرنای (مشک)، میخک و وتیور ما را به دنیای رودنیتسکا می‌برد. این یک عطر تجاری نیست، عطر احساسی است. بله، بهشت می‌تواند صبر کند.
عاشق برند فردریک ماله‌ام، اما باید روشن کنم—چون خالق‌های زیادی برای این برند کار می‌کنند و هر عطرش کاملاً متفاوت است، هیچ تضمینی نیست (و نباید هم باشد) که همه‌ی محصولاتش را دوست داشته باشی. می‌توانم چندتا مثال بزنم (مثل آنژلیک سو لا پلوی، مون‌سیور، روز تونر) که واقعاً ذوق‌زده‌ام نمی‌کنند. حتی وقتی سال گذشته خیلی‌ها از آنکات گم انتقاد کردند، کمی متحیر شدم. با هون کَن ویت هم تجربه‌ی دوگانه‌ای داشتم—اولش اصلاً دوستش نداشتم، اما مرتب به نمونه‌ی کوچکی که دارم برگشته‌ام و نمی‌توانم جلوی پوشیدنش را بگیرم… مقایسه‌ی این عطر با لُ دوِیور درست است؛ از نظر حال‌وهوا و بافت شباهت دارند، اما بویشان کاملاً متفاوت است. لُ دوِور سردتر، گل‌دارتر و آبی‌تر است. هون کَن ویت اما گرم است، با ادویه‌های بسیار ظریف و ریز آسیاب‌شده که انگار با آرد مخلوط شده‌اند. یادآور آرد نان مخلوط با ادویه است، اما حس نرم و کمی عرق‌کرده‌ای هم دارد. هیچ میوه‌ای واضحی درش تشخیص نمی‌دهم، اما چیزی عجیباً رنگ‌پریده و تقریباً لبنی درش هست—شاید اثر ترکیبی همه‌ی نوت‌های فهرست‌شده باشد که در مشک غرق شده‌اند. ملایم‌ترین وانیلی که در تمام زندگیم بو کرده‌ام، این ابر شفاف را با کمترین نشانه‌ای از شیرینی می‌آراید—آنقدر کم که تقریباً غایب است. با اینکه از نوت‌های جالبی تشکیل شده، باید بگویم که در هسته‌ی اصلی، هون کَن ویت به‌واقع یک عطر مشک‌محور است—فکر کردن به آن به‌عنوان یک عطر با ساختار هرمی کامل کمتر کمک‌کننده است. مثل همه‌ی مشک‌ها، هاله‌ای مه‌آلود و متمایز دور پوشنده ایجاد می‌کند؛ هاله‌ای که برای بعضی جذاب است و برای بعضی نه. من شخصاً عطرهای سبک «موهر» دیگری را ترجیح می‌دهم، اما این عطر هم زیبایی واقعی خود را دارد—اگر صبور باشی و بگذاری در طول پوشیدن‌های متعدد خودش را نشان دهد. اگر می‌خواهی این ژانر خاص را بیشتر کاوش کنی، پیشنهادم بو فارین است (که راستش را بخواهی، فکر کنم بیشتر دوستش دارم)—حتماً باید بویش را تجربه کنی!
می‌خواستم این عطر رو خیلی دوست داشته باشم—به خاطر عطرساز پیشگامش که انگار موردعلاقه همه‌ست، به خاطر تبلیغات بصری‌ش، به خاطر اسمش. اما در واقعیت بوی این عطر مثل صبح روز بعدیه که شب قبل شام هندی خوردی: زیربغل‌ات کمی از ادویه‌ها تند و تیز بو داده، و میشه بوی نفس سالادت رو هم حس کرد. واقعاً ارزش این قیمت گران رو نداره. اما احتمالاً این برند داره هدفش رو روی ثروتمندهایی گذاشته که از همه عطرهای قوی و گران‌قیمتی که پول میتونه بخره خسته شدن و ترجیح میدن روغن میخک تو آب هویج رو داخل شیشه‌ای با طراحی لوکس بخرن.
واقعاً ناراحتم. وقتی یاد روزهای اوج این برند می‌افتم که به نظر نمی‌رسد دیگر بازگردد، و بعد از این محصول جدید، بالاخره می‌توانم بگویم فردریک مال بقیه عمرش را در خاطرات گذشته غرق خواهد شد. در دستاوردهای قدیمی‌اش فرو خواهد رفت که حالا بخشی از تاریخند، و دلیلش واضح است—اگر آخرین مصاحبه‌اش را دیده باشید، هیچ چیز جالبی درباره آخرین آثارش یا ایده‌های جدید و جذابی نگفت، فقط خاطرات قدیم. اینکه از سال ۲۰۱۹ تا امسال (۲۰۲۴) این برند هیچ چیز انقلابی خلق نکرده، واقعاً غم‌انگیز است. گفتن اینکه بهترین محصول برند در چهار سال گذشته «گوهری ناخالص» است، حیرت‌آور است. در این آشفتگی، من فقط هویج تازه پوست‌کنده گرفتم… همین. شاید کمی ادویه، چیزی بیشتر نه. هرم نت‌ها فقط برای نمایش است. من عطر هویج پوست‌کنده نمی‌پوشم—نه امروز، احتمالاً هرگز. مگر اینکه در آینده تکامل پیدا کند، شاید آن وقت دوباره شانسش را بدم.
این یادآور عطر *Naked* از برند *The Maker* است. بعد از چند ساعت، بوی میخکِ غبارآلود می‌دهد. برای من بیشتر ایریس سبز با مشک است. تقریباً گل‌پودری، که کم‌کم با ادویه گرم می‌شود. در اولین استفاده، اثری از میوه حس نمی‌کنم. بسیار سبک است.
فقط کمی روغن میخک بخر و بزن رویش. پولت رو ذخیره کن.
این رو روی کاغذ اسپری کرده بودم و چند روز بعد بوی زیباییش توجهم رو جلب کرد. سبک بود، گل‌های سوسن و گل‌های دیگه، با کمی میخک. فکر کردم اینقدر زیباست که باید روی پوستم امتحانش کنم. بعد وقتی دوباره به عطرفروشی رفتم، روی خودم تستش کردم. چه مثال خوبی برای «اول امتحان کن، بعد بخر». روی پوستم هیچ بویی حس نکردم، اما گاهی ناگهان انفجاری از بوی میخک می‌آمد. می‌تونستم با باز کردن شیشه میخک آشپزخونم تجربه بهتری داشته باشم.
اصلاً نمی‌فهمم چرا اینقدر سر و صدا کرده. از وقتی روی پوستم زدم، فقط بوی هویج پخته شده با کره می‌آمد. افتضاح بود. با خوندن همه‌ی نظرات، کاش منم همون واکنش رو داشتم – دلم می‌خواست بهشت رو تجربه کنم – اما بعد از این، مستقیم می‌رم جهنم. تهوع‌آور بود.
فقط الانا به نظر می‌رسد که می‌تواند ادویه‌های تند، آلوهای پرطراوت و ریشه‌بی‌رنگ کرمی را رام کند و آن‌ها را به تصویری این‌چنین دعوت‌کننده و آبرنگی تبدیل کند؛ تصویری که پچ‌پچ‌ها و گرمای پوست را تداعی می‌کند. این عطر الهی است؛ ریشه‌بی‌رنگ ادویهٔ دار و مشک، مشک، مشک... صحنه‌ای کوتاه از فیلم *کازانووا* (۲۰۰۵) به ذهنم آمد، جایی که هیث لجر تکه‌ای میوه از یک طبیعت بی‌جان هلندی — درخشان و تقریباً شل از شکر — را در خامه‌ای پف‌کرده و نرم فرو می‌برد. صحنه‌ای از اغوا در گرگ‌ومیش اتاقی ونیزی؛ همین‌طور بود که آفرینش الانا برایم آشکار شد. *«دو هفته در ونیز سریع و شیرین گذشت — شاید بیش از حد شیرین؛ غرق در عسل بودم، بی‌درد...»*
عطری زیبا. آغوشی گرم، واقعاً. آلو شیرین، بنفشه و مشک با گردبادی از ادویه‌ها. ترکیب ظریفی دارد. یکی از بهترین کارهای مال در ده سال گذشته است. می‌تواند خواهر کوچکتر و خجالتی‌تر «لُ دِیور» باشد. آدم‌های متفاوت، پدر یکی. ژان-کلود الانر نابغه‌ای است. سایز سفر خریدم تا تست کنم، اما قطعاً ارزش بطری کامل را دارد.
آلو شیرین و پرشکر آغشته به عسل و وانیل.
خوب، نمیدونم اینو می‌بینی یا نه، و برای شفافیت کامل، من خودم هیچ‌کدوم از عطرهای FM رو امتحان نکردم—حتی یکی هم نه—اما دوست دارم امتحان کنم، به همین دلیل اینجا هستم. کاملا متوجه حرف‌هات می‌شم! خودم با عطرهای آمواژ و اینیتو به این مشکل برخوردم و یکی از اعضای فروم به من گفت مشکل از مکره کردن (ماسراتاسیون) عطره. نمیدونم چرا خودم بهش فکر نکردم! تفاوت بین یک نمونه عطر (دکنت/تستر) و یک شیشه نو چیه؟ تماس با اکسیژن و گذشت زمان. مگر اینکه شیشه تستر رو دقیق جلوت باز کرده باشن، البته. همه خریدهام رو مستقیم از برندها یا فروشنده‌های معتبر انجام می‌دم، اما بعضی وقتا یک نمونه تستر یا دکنتی که شخصا بو می‌کنی، خیلی بهتر از شیشه نو بو میده! فکر کردم مشکل از خودمه! علاوه بر این، شیمی پوست، چیزی که خوردی، هورمون‌ها و حتی چرخه ماهانه‌ات هم توی توسعه بو روی پوستت تاثیر داره. من یک کمد لباسشویی دارم که تبدیلش کردم به «کمد عطر» و همه شیشه‌ها رو با جعبه‌های اصلیشون توی اون نگه می‌دارم. باید بگم که از تجربه فهمیدم اگر بعد از چند اسپری اول، به عطرها زمان بدی، تفاوتش با قبل زمین تا آسمونه!
«بررسی‌های عمیق و خوبی زیادی درباره این عطر وجود داره. اما من تازه‌کارم و فقط خواستم یه چیز متفاوت امتحان کنم. عطر رو دوست داشتم و چندتا تعریف هم شنیدم. به‌طور کلی بوی ادویه‌ای رو دوست دارم و این عطر یه حس تازگی هم داشت که برام جذاب بود. دوباره می‌گم من تازه‌کارم، ولی باز هم خوشم اومد.»
آیریس با زیرپوش توری بژ. برای این رنج قیمتی کمی ساده به نظرم می‌رسد، اما به این معنی نیست که زیبا نیست. اگر بخواهم از نظری که کسی برای عطر دیگری نوشته استفاده کنم: این مثل ناخن‌های فرانسوی و گلاس لب صورتی است. سویشر محبوب با نخ‌های شل شده از زیاد پوشیدن. لباس‌های راحت و معمولی وقتی کارهای روزمره انجام می‌دهی. سفارش همیشگی در کافه‌ی محبوب. من این نظر را دوست داشتم و فکر می‌کنم کاملا برای این عطر مناسب است. این عطر «ساده اما محبوبم، مهم نیست دیگران چه فکر می‌کنند» من است. شروعش کمی تیز بود، اما خیلی سریع به یک بوگیر روز بارانی تبدیل شد. مثل BDK Gris Charnel، اما با فلفل دلمه‌ای به جای هل. هیچ اثری از آلو و میخک نمی‌بینم، اما گل یاسمن و وتیور پس‌زمینه‌ای خوشایند دارند که همه چیز را به خوبی با هم ترکیب می‌کند. اگر یکی را دوست دارید، احتمالا دیگری را هم بپسندید.
**هیون کن ویت** اثر فردریک مال (۲۰۲۳) – **آیریس و میخک** ژان-کلود الانا به استادش، آقای رودنیتسکا، بازمی‌گردد و آکوردهای پیشین خود از دوران عطرسازی در هرمس را بازآفرینی می‌کند. شروعی خشک و ریشه‌ای با **آیریس** که با **آلو و هلو** ملاقات می‌کند—ارجاعی به آکورد امضای رودنیتسکا برای دیور، اما اینجا به‌جای هلو شیرین و یخی، بافتی **خزآلود و پوست‌آلویی** دارد. قلب عطر مخلوطی گرم و ادویه‌ای از **میخک گل‌میخک‌مانند**، **ادویه همه‌چیز**، **دانه هویج ریشه‌ای** و **مشک گیاهی آمبرت** است—تعادلی زیبا میان ادویه‌ها. در مرحله پایانی، ادویه‌ها آرام می‌گیرند و جای خود را به **مشک‌های سفید**، **آیریس** و **آمبرت** می‌دهند. اگر انتظار شفافیت آبرنگی دارید، ناامید خواهید شد؛ این عطر **پُربدن، ظریف و آن چیزی است که از یک دیور وینتیج انتظار می‌رود**. سفری استادانه از آغاز تا پایان.
به‌عنوان عاشق بافت آسمانی «لُو دونیور»، انتظارات بالایی از این عطر داشتم. ابتدا شیفتهٔ تفسیرم از آن به‌عنوان نسخه‌ای گرم‌تر و جشن‌وارترِ «لُو دونیور» با وجه‌های دلپذیر ریشه‌ایریس شده بودم. اما حدود سی دقیقه بعد، مژگان بینی‌ام شروع کردند به احساس ناراحتی. زود آن حجاب جشن‌وار و آسمانی تبدیل شد به میخی تیز و شرور که کاملا عطر را تسخیر کرد. تصور کنید یکی از کاکتوس‌های تزیینی پف‌کرده و زیبا را لمس کنید، اما ناگهان متوجه شوید آن پف‌ها در واقع میلیون‌ها خاشاک ریز و تیغ‌دارند که تقریباً غیرممکن است از انگشت‌تان جدا شوند. دوست من، همین احساس ناخوشایند و هشداردهنده‌ای است که «هون کَن ویت» در سوراخ‌های بینی‌ات ایجاد می‌کند.
این واقعاً گیج‌کننده‌ست. چند هفته پیش توی HN تستش کردم و خیلی راضی بودم—پیچیده نبود، اما بوی «صمیمانه»ی دانه‌های هویج داشت، با کمی کره ایریس، میخک خوشمزه و آلو. سعی کردم ازش بگذرم، ولی بعد احساس کردم میتونم یه سایز کوچکشو بگیرم. امروز نسخه‌ی ۱۰ میلی‌لیتری مسافرتی‌ش رو گرفتم—اگه از سایت رسمی نبود، فکر می‌کردم کلاه سرم رفته. دیگه بوی «صمیمانه» نمی‌ده. بوی مدرن و مصنوعی داره. مواد عطرسازی مدرن رو دوست ندارم، چون احساس می‌کنم «توخالی»ان—وقتی بو می‌کشم، انگار فقط یه پوسته‌ی نازک و فرار دارن و هیچ محتوایی ندارن. مطمئن نیستم چقدر این حرف معنای مشخصی داره، چون بیشتر بافت بو رو توصیف میکنه تا خود بو. پس پوسته‌هایی پر از ISO E سوپر و مشک‌های تمیز... آخ! چطوری ممکنه بعد از تستش توی مغازه چنین اشتباهی کنم؟!
بگو مرا «دُم‌چسب ژان-کلود النا/مِیل» صدا کن اگر دوست داری!!!! اما این یک عطر زیبا، ظریف و کوچکه و اصلاً، از النا در این مرحله چه انتظار دیگری می‌رفت؟ سبکش همین چیزهای مینیمال، ساده و کمی ادویه‌داره. تعجبم از اینه که هنوز میتونه با تکیه به سبک خودش، کارهایی کمی تکراری/آگاهانه/کارتونی از سبک خودش تولید کنه، ولی باز هم چیز جدیدی به میز بیاورد، به‌خصوص در این ژانر؛ ژانری که خودش با عطرهایی مثل «لِو دِیویر» (و بعداً با آثار مشابهی مثل «بوا دِآژان» دیور) تعریف کرد. این عطر بوی اون‌ها رو نمی‌ده، ولی اگر دوستشون داری، آماده‌ی یک تجربه‌ی لذت‌بخش باش. چندتا منبعِ معمولاً قابل‌اعتماد بهم گفتن این عطر سنگینه، پر از میخک و بس! اما چه حرف بی‌مزه‌ای بود. بله، نوت میخک داره، ولی خیلی متعادل و ظریفه. این یک رویکرد دقیق و آرام به یک اکورد عسل‌سوسن/آیریس‌ست که تقریباً غیرممکنه ازش لذت نبرد. اگر بخوای (و واقعاً مجبور باشی!) نقدی بکنی، می‌تونی بگی کمی کسل‌کننده، بی‌رنگ یا خسته‌کننده‌ست، ولی فکر می‌کنم دقیقاً همین حال و هوا بود که می‌خواستن بهش برسن. برای من، این عطر بازگشتِ ایمن و موفقِ میل به فرم اصلی‌ست، بعد از چند محصول ضعیف مثل «سنتتیک جانگل» و «آنکات گِم» (که البته ممکنه اینجا نظر مثبتی از من درباره‌ش پیدا کنی، چون اولش دوستش داشتم، ولی دیگه نه). من از این عطر لذت می‌برم. متأسفم. هنوز تحت‌تأثیر کارهای ژان-کلود النا هستم. این عطر پرزرق‌وبرق و خودنمای «عسل‌سوسنِ ثروتمندانه» نیست—که البته نقد معتبری هم میتونه باشه، با این قیمت و برند میل—ولی بازمی‌گردم به همون نقطه: عدم درک از برند/بریف و عطار. باور کن، این عطر کم‌کم رشد میکنه، نه اینکه از اول چشمگیر باشه، و زمان نشون میده «هون کَن وِیت» چه بلایی سرش می‌آد.
خیلی دوست داشتم بپسندمش، توصیف‌ها خیلی وسوسه‌انگیز بودن… اما نمیتونم بوی تند و داروییِ اولش رو تحمل کنم. این بوی خوب ریشه‌ای که توی عطره رو خراب میکنه. ولی روی پوست، آخرش خوب میشه. نقطه‌ی دیگه‌ای که منو بازمی‌داره، قیمتشه. خدای من! کیف پولم میتونه صبر کنه…
روی پوستم، ریشه‌ای کرم‌رنگ، دانه‌ی هویج، شیر شیرین و کمی ترش شده، با گرد میخک پودر شده که در همه‌جا پخش شده. عطر پوستی آرام برای ما که اغلب در حمام‌های معطر کالیگولا شنا می‌کنیم— فاحشه‌ها.
نه، اصلاً. اگه دوست داری بویی مثل شراب پختهٔ زمستانی بگیری، شاید. غیر از این، فقط **نه**.
این متن با بیشتر آثار جِی‌سی‌ای همخوانی داره و نباید کسی رو متعجب کنه. سبک، هوادار، ملایم اما بی‌مایه نیست. رایحه‌ای پودری از گل سوسن و مشک‌های تمیز، در کنار دُزی قابل‌توجه از ادویه‌های گرم که کنتراست جالبی شبیه تفاوت دما ایجاد می‌کنن. فکر می‌کنم این عطر به‌سادگی نادیده گرفته میشه، اما اگر کمی وقت بذاریدش، واقعاً زیباست.
این آفرینش یادآور «آیریس سیلور میست» از سرژ لوتنس است که بسیار ادویه‌ای و چوبی است. من عمیقاً عاشق آثار فردریک مال هستم، اما به نظرم می‌توانست بهتر از این عمل کند. او قبلاً «آیریس پودر» زیبایی در مجموعه‌اش دارد، پس چرا دوباره می‌خواست عطر دیگری با محوریت آیریس خلق کند؟
"این زباله‌ای به ارزش ۲۰ یورو است."
آه، این خیلی خوبه...! ترکیبی از نوت‌های ملایم، پودری و ادویتی میخک. دلنشین و آرامش‌بخشه، اما پرانرژی و شاداب هم هست. شروعش تحریک‌آمیزه: دانه‌های هویج و امبرت از یکنواخت شدن میخک جلوگیری می‌کنند. آغازش حساس، خشنبو و ادویتیه. تأکید گل‌مانندش هم کاملا مشهوده. ایریس با دانه‌های هویج خیلی خوب جور درمیاد. گل مغولی (منولیا) نرمی و لطافت گل‌مانندی به ترکیب می‌بخشد. بستر عطر، بوی شیرین و خشنبو رو پررنگ‌تر میکنه. راستش بعد از چند ساعت فقط پوست خودم رو حس می‌کنم که این عطر توش حل شده به‌طور طبیعی و شگفت‌انگیز. نتیجه کمی خواب‌آلود و ساده‌لوحانه‌ست، اما تأثیرگذاره. پخش‌بوی متوسط، ماندگاری حدود ۴-۵ ساعت.
«تازه نمونه‌ای که از FM دریافت کرده بودم رو امتحان کردم و واقعاً شکه شدم که چطور میتونه یه اثر (JCE) باشه. خیلی بد بود—تمام چیزی که بویش میاد میخک‌ه! با کمی میوه‌ی رسیده.»
جالب به خاطر نوت ادویه‌ای زمین‌مانند و اتری‌اش. ریشه سرد و مومی در پس‌زمینه قرار گرفته تا کنتراست دمایی ظریفی ایجاد کند. اثری شبح‌وار و عجیب می‌آفریند که در آن عطر تقریباً توخالی به نظر می‌رسد، چون لایه‌های گرم بالایی و پایه گل سرد در ساعت اول یا بیشتر با صدای بلندتر طنین‌انداز می‌شوند و فاصله بینشان را بزرگ‌تر نشان می‌دهند. عمق در ادویه وجود دارد اما نمی‌توانم عناصر فردی‌اش را تشخیص دهم. بیشتر شبیه میخک است اما در بینی داغ‌تر و سوزن‌سوزن‌تر حس می‌شود و کمی میوه‌ای است. کمی هلو هم احساس می‌کنم که با ریشه به خوبی تعادل برقرار می‌کند، چون نوت شلیل مشابهی را در کنار ریشه در «ترایمروس» از جوروم استودیو بوییده‌ام. در ابتدا خیلی واضح نیست، اما آن نوت ملایم، شیرین‌تلخ و آب‌دار همه چیز را به خوبی به هم پیوند می‌دهد. بر اساس نوت‌ها می‌خواستم بگویم شاید شبیه «آیریس نازارنا» باشد، اما آن خیلی چوبی‌تر است و پایه‌اش نرم، میوه‌ای و مشک‌مانند نیست. این عطر حساس‌تر و ظریف‌تر است و با پیشرفتش متوجه می‌شوم ادویه‌ها جالب‌تر می‌شوند، چون گویی با ظهور میوه‌های بیشتر تازه‌تر و صاف‌تر می‌شوند، اما خیلی بلند نیست و تشخیصش سخت است. با گذشت زمان دما متعادل‌تر می‌شود و به چرم ادویه‌ای همراه با جنبه‌هایی از میوه‌های هسته‌دار تبدیل می‌شود. در ابتدا کمی ناامید شدم، اما سفرش خوشایند است و به تم معمول عطرهای ایریس نیچ تبدیل نمی‌شود که فکر می‌کردم چنین شود. کیفیت بالایی حس می‌شود.
«کامنت من که پرسیده بودم چطوری ژان-کلود النا همچنان از زیر این ماجرا در میره، پاک شد. خخخ.»
این عطر بسیار مرموز و جذابی است. بارها به سراغش برمی‌گردم. ترکیبی هوایی، ادویه‌ای و گرم از ریشه‌بنفشه و میخک که حس یک سیلوی گرم در شب‌های پاییزی را تداعی می‌کند.
دوستش دارم!
این یادآور «فلور دو پو» برایم بود. بعد از خشک شدن هم بوی بسیار سبک پوستی ازش ماند که متأسفانه دوست داشتم نسخه‌ای قوی‌تر از دیپتیکم می‌بود!
این عطر گیج‌کننده است، چون وقتی به اسم «بهشت میتونه صبر کنه» فکر می‌کنی، ذهنت میره سراغ حس‌های جنسی، فریبنده، شیطانی… اما این عطر دقیقاً برعکسه. بهتر بود اسمش رو می‌ذاشتن «دوزخ میتونه صبر کنه»، چون اولین برداشتم این بود: «میخک، میخک، آها میخک دیگه، میخک، انجیر؟ میخک، پودر، پودر، ماده شوینده! چطور این میتونه جنسی باشه؟ شاید روی پوست فرق کنه، مثل عطرهای *Not A Fragrance* از جولیت هاس گانیک یا *Glossier You* که فقط مثل پوست دومن و هیچ چیز هیجان‌انگیز یا متفاوتی نیستن. لطفاً با اسمش گول نخورید—این عطر برای یه آدم معصومه و این خیلی خوبه برای بعضی‌ها. می‌دونم بعضی از همکارام این بو رو دوست دارن و دارن.»
در نگاه اول، این عطر بوی ترکیبی از *دَنس تِه برا* (عطر ساخته موریس روسل برای فردریک مال) و *توش فینال* از جووی رو میده. شاید نیاز باشه بیشتر زمان بذارم تا ازش لذت ببرم، اما فعلا فقط… همین!
تا این حد از یک محصول جدید فردریک مال لذت نبرده بودم، از زمانی که «سوپرستیشس» هفت سال پیش عرضه شد. به‌عنوان هواداری دیرینه این برند، انتظاراتم از «هون کان ویت» (Heaven Can Wait) بالا بود. علاوه بر این، این عطر با توصیفِ «رایحه‌ای بر پایه گل‌ایریس» (نت محبوبم) و ساخته شده توسط ژان-کلود الانا (یکی از عطرسازان محبوبم) معرفی شده بود. اما شگفت‌انگیز بود که HCW یک آب‌رنگ شفاف و ظریف—که امضای الانا است—نبود. اگرچه گل‌ایریس در آن پررنگ است، اما میوه‌ای و ادویه‌ای هم هست و به‌طور غیرمنتظره‌ای پرجرأت ظاهر شده. در بخش‌هایی، یادآور چند عطر دیگر است: «ویویشیوس» هیرام گرین (با ترکیب بنفشه-میخک که شبیه ترکیب گل‌ایریس-میخک اینجا است)، و تا حدی ترکیبی از عطرهای قبلی فردریک مال—مثل ادویه‌های «نوار اپیس»، ظرافت بی‌نقص گل‌ایریس در «آیریس پودره»، و مشک گرم «دان ته برا». اما کمی کمتر از همه این‌ها «تمام‌شده» به نظر می‌رسد. با این حال، نکات مثبت زیادی دارد. HCW با نت پودری گل‌ایریس شروع می‌شود؛ ریشه‌ای، نشاسته‌ای و بی‌نقص. آلو به آن می‌پیوندد، افزوده‌ای غیرمنتظره اما موفق که شیرینی آب‌دارش را اضافه می‌کند. اما زیبایی خشک و پودری گل‌ایریس فرصت نمی‌یابد تا بدرخشد—اینجا نقش یک بازیکن تیمی را دارد! سپس ادویه‌ها می‌آیند، با میخک به‌عنوان غالب‌ترین. با پیشرفت عطر، فلفل انگلیسی (allspice) هم حس می‌شود. زیرلایه‌ای مشک‌مانند هم هست، نه خیلی حیوانی اما گرمابخش. HCW برایم حساسیت‌برانگیز نیست، اما گرمی و ادویه‌دار بودن مشک‌مانندش کمی تمایل به این سو دارد. با پیشروی عطر، نت ظریف وتیور خشکی و چوبی علفی اضافه می‌شود که با ترکیب ادویه-گل‌ایریس هماهنگی خوبی دارد. گل یاسمن نمی‌بینم، اما زیرلایه‌ای کرمی وجود دارد، بیشتر شبیه خمیردستی (Play-Doh) تا گل (اگرچه کومارین در فهرست نیست). با پیشرفت بیشتر، نت‌های میوه‌ای دیگری هم ظاهر می‌شوند، از جمله طالبی. در خشک‌شدن، کمی هلو هم حس می‌شود. پایانی مشک‌مانند و گرم دارد که به نت پودری گل‌ایریس برمی‌گردد. میخک و طالبی باقی می‌مانند. در نهایت به عطر پوستی مشک‌مانند، ادویه‌ای و پودری تبدیل می‌شود. پخش‌بوی و ماندگاری‌اش متوسط است—به زودی محو می‌شود. عطری یونی‌سکس و همه‌فصل است. تفسیری ادویه‌ای و میوه‌ای از گل‌ایریس که در بخش‌هایی یادآور عطرهای دیگر است، اما در کل ترکیبی جالب است. کمی نامنظم به نظرم می‌رسد—آن یکپارچگی صاف و ظریف مورد انتظارم را ندارد. با این حال، واقعاً آن را دوست دارم. گل‌ایریس ادویه‌دار، با وقفه. ۴ از ۵.
صبر کن، بهشت.
با مهی سبک، کمی خنک و سبزپوششی از گلِ کاغذی و ریشه‌ایریسی نشاسته‌ای—همانندِ چنل نمبر ۱۹ پودر—آغاز می‌شود، سپس به‌زودی به تک‌گلی پرپیچ‌وتاب و درخشانِ میخکِ مخملی تبدیل می‌شود که بین سایه‌های *ویتریول دوئه* سرژ لوتن و *اینفیوژن دوئه* پرادا در نوسان است، اما بیشتر به اولی نزدیک‌تر است. تندتر و پیچیده‌تر از پرادا، ولی نه به‌اندازهٔ لوتن تیز یا «ویتریولیک»؛ اچ‌سی‌دبلیو زنانه‌تر و ظریف‌تر ظاهر می‌شود. عطرِ واجبی برای دوست‌داران میخک و یا کسانی که از انحصاری شدن ویتریول در پاریس دلگیرند. پیش از آنکه طرفداران هرم‌های عطر و بیانیه‌های مطبوعاتی—که گویی متن مقدسند—با فریادهای «اینجا میخک نیست!» وارد بحث شوند، یادآوری می‌شود که میخک و میخکِ معطر (گل میخک) در عطرسازی اغلب قابل‌تعویض‌اند و هر دو عمدتاً از یک آروماشیمی یکسان تشکیل شده‌اند: اوژنول. گل میخک ذاتاً بوی میخکِ ادویه را تداعی می‌کند.
تنها بویی که حس می‌کردم، بوی دانه‌ی هویج بود.
من تا حدی طرفدار فردریک مال هستم: هر عطرش رو اگر ساخته باشن، من خریدمش. (به‌جز عطرهای مرکباتی. خدا رو شکر، واقعاً از مرکبات متنفرم.) ولی خریدهای اخیرم بیشتر شبیه یه «مالیات طرفداری» شده که دارم می‌پردازم. آخرین محصولش، *Heaven Can Wait*، ساختهٔ خود خدا، ژان-کلود النا (JCE)، احساسات مختلطی برام داشت. آیا بالاخره اوضاع داره بهتر میشه؟ یا فقط یه توهم توخالی دیگه؟ **نوت‌های اصلی:** - میخک از اول تا آخر - مخلوط ادویه‌های تند و گرم - کیک هویج - خمیر بازی شیرین **توصیف بوی عطر:** میخک غیرقابل‌انکار با بافتی خاکسترگون، یادآور ذغال سوخته (شاید دانه هویج؟)، آغشته شده. زیرش، مثل جرقه‌های کوچک آتش، تنی خشک و تند از ادویه‌ها حس میشه، احتمالاً از دانه فلفل جامائیکا. در نقش دوم پس از میخک، بویی شبیه کیک هویج شیرین (یا بهتر بگیم هویج پخته شده با شکر) خودنمایی میکنه. نوت خنثی بنفشه فقط وقتی از فاصله بو کنی قابل تشخیصه. گاهی هم بوی سرد، نشاسته‌ای و ریشه‌ای مثل بوی سیب‌زمینی خام بریده‌شده به مشام می‌رسه. آن بافت کرمی و کره‌ای آشنا از بنفشه هم گاهی دیده میشه، اما فقط وقتی عمداً دنبالش بگردی—چون این گوشت حساس زیر لایه‌ای ده‌پا خاک ادویه خشک دفن شده. عطر در نهایت به آکورد «میخک» (یا همانطور که بقیه گفته‌اند، آکورد «مهرطوب») می‌رسه که برای من یعنی ستون فقرات غالب میخک به همراه کمی افزودنی‌های شیرین «عطرسازی» (ونیل؟ هلو؟ آلو؟). بعضی‌ها ممکنه بگن بوی «خمیر بازی شیرین» میده، یا شاید چیز دیگریه؟ در مراحل پایانی خشک شدن، تنی آشنا بین سنگ چخماق و نان پف‌کرده حس میشه—یکی از آلدئیدهای آلیفاتیک؟ هیچ‌وقت نتونستم اسمش رو بذارم. **کلماتی دیگر:** از نظر تئوری، کار خوبیه. النا مثل یه نویسنده ماهر که داستان کوتاهی می‌نویسه، به ترکیبش نزدیک شده: مختصر، منطقی، بدون کلمه اضافی و هر نقش در جای خود، اما همچنان فضای تنفس برای خواننده باقی می‌ذاره تا بین سطرها معنی پیدا کنه. ولی فقط سلیقه‌ام نبود. انتظار یه بنفشه کرمی و کره‌ای با نشانه‌هایی از ادویه گرم داشتم، اما در عوض یه عطر ادویه‌ای خشک، گرم، غبارآلود و با بافت پودر خشک از اول تا آخر گرفتم. اگر همین رو می‌خوای، امتحانش کن. اگر نه، پولت رو ذخیره کن. **امتیاز:** - بوی خوبی داره؟ ۵ از ۱۰ - بوی جالبی داره؟ ۶ از ۱۰
ابتدا باید بگم که به عنوان یکی از «کهنه‌کار»های این پلتفرم، واقعاً از خواندن نظرات دروغین و بی‌مایه، یا ورزشِ بدگویی از عطرها بدون حتی بو کردن‌شان، به ستوه آمده‌ام. گمانم این نظرات توخالی و بی‌روح همه از طرف علاقه‌مندان به آمبروکسان باشد. حالا این رو هم گفتم. اما همیشه هیجان‌انگیزه که بدانی یک عطر جدید از ژان کلود النا (JCE) در راهه. من این عطر رو حدود دو هفته‌است که تست می‌کنم؛ ترکیبی شگفت‌انگیز از میخک و بنفشه، گل‌ها و دودی میوه‌ای سبک و هوادار. سبک اما همیشه حاضر. مثل ابرهایی‌ست که در یازده راهت همراهیت می‌کنند. و مدام تغییر میکنه. هر بار که ازش استفاده می‌کنم، حالتی متفاوت داره، یاد چیزهای دیگه می‌اندازه، احساسات، ویب‌ها و خاطرات—همین ویژگی‌ست که ژان کلود النا رو بزرگ میکنه. شروعش شبیه عطر دیگه‌ای از JCE برای برند *The Different Company* به نام *Bois d’Iris* است، با آن حس مدادی بنفشه. اما زود این یکی به سمت گل‌های میخک‌مانند و میوه‌های خشک و کمی دودی میره. میوه‌ای که اینجا حس میشه مثل پوست میوه‌ای‌ست که دارد می‌رسه، نه گوشت خود میوه. کاربرد میخک در این عطر فوق‌العاده‌ست: ظریف، دلنشین و پیچیده. روی پوست من بدون نیاز به تجدید، تمام روز می‌مونه. ساده و زیباست. از نظر قیمت هم، هرکس بر اساس سلیقه و ارزشش برای خودش قضاوت میکنه.
بوی آن واقعاً خوشایند است. می‌توانم بگویم بوی کیک هویج می‌دهد، اما بدون شیرینی قندی—فقط ادویه‌ای و هویج‌مانند. متأسفانه ماندگاری‌اش بسیار ضعیف است. بعد از ۳ ساعت کاملاً محو می‌شود.
وای بالاخره رسید! از وقتی تو بهار ترکیبش رو معرفی کردن، منتظرش بودم. خوب… می‌خوام یه نقد کوتاه و قابل فهم بنویسم، حتی برای تازه‌کارهای عطر مثل خودم. برای توصیفش هم از چندتا عطر محبوب بین جوان‌ها مثال می‌زم: اگر دوست دارید: ۱. **FM - Musc Ravageur** ۲. **Glossier - You** ۳. **Diptyque - Fleur de Peau** ۴. **Diptyque - Orpheon** احتمالاً این رو هم دوست خواهید داشت. این عطر ترکیبی از سه‌تای اوله (نه شبیه **Orpheon**، اما مثل اون رفتار میکنه—یه عالمه تغییر شکل تو مدت زمان پاشیدن!). یه عطر «آفتاب‌پرست»ست. میتونم توصیفش کنم: - **ادویه‌ای** تو شروع (مخصوصاً میخک و دانه‌هویج برتری دارن) - **آیریسی** تو میانه (خیلی خودشو نشون نداد، اما حس میشه) - **شیرین** تو پایه (پر از وانیل) به‌طور کلی، عطر روزمره اما جذابه. خیلی گرمه. خیلی‌ها می‌گن دوامش کمه و زود می‌پره، اما من موافق نیستم… حتی ممکنه برای کسی که عطرهای سبک دوست داره، سنگین باشه.
از اینکه «بهشت میتونه صبر کنه» این‌طور بوده، تعجب کردم. فکر می‌کردم غرق در مشک باشه. خیلی‌ها گفتن دوامش کمه. اما از تجربه‌ام هیچ‌کدوم درست نیست. پوست چربی دارم و متوجه شدم بعضی عطرها بیشتر از چیزی که اکثرا می‌گن، دوام می‌آرن. این عطر تقریباً عین «چشم‌بسته» برند بایردو هست. همین.
متوجه شدم: خیلی تعجبم رو برانگیخت که هیچ‌کس به این اشاره نکرد، اما به نظرم این عطر، بوی میخکِ (رُزِ) رترو (کلاسیک) داره که خیلی شبیه به عطر اصلی **Calvin Klein Eternity for Women** هست.
اینقدر بده که مجبور شم نظر دومم رو هم بنویسم. بوی نان زنجبیل کهنه، صابون بدن عسلکِ ناتیو و خوشبوکننده هوای ارزون گلدار میده. چون مالِ مالِه، آدم‌ها دلیل می‌آورن که بگن دوستش دارن. اولین عطره که نه زنونه، نه مردونه، نه حتی یونی‌سکس. نمیتونم تصور کنم کسی با این تو عمومی بره.
بله، گران‌قیمته—این یک عطر فریدریک ماله‌ست—اما واقعاً دلم می‌خواست امتحانش کنم، پس برای جشن تولدم (که یک تولد مهم بود) یک ویال ۱۰ میلی‌لیتریش رو برای خودم خریدم. خوشحالم که این کار رو کردم، چون این عطر جذاب، زیبا و دل‌نشینه. اولش خیلی پودری شروع میشه، طوری که حس کردم واقعاً پودر داخل بینی‌ام رفته. بعد نرم میشه و ادویه‌ها خودشون رو نشون میدن و تا خشک‌شدن گرم و آرام عطر باقی می‌مونن. عاشق کارهای ژان-کلود النایم، و از ادویه‌ها (و ملایمتش) اینجا میشه فهمید که همین هنرمنده که «دکلاراسیون» و «ویاژ دِ هرمس» رو خلق کرده، هرچند این عطر خیلی با اون کلاسیک‌ها فرق داره. از بعضی نقدهایی که خوندم (یا دیدم) انتظار داشتم خیلی زودفراموش‌شه، اما به طرز غافلگیرکننده‌ای اصلاً روی پوستم ناپدید نمی‌شه و من رو برای حدود ۵ ساعت تو حبابی گرم، سکسِی و ادویه‌ای نگه می‌داره (که برام کافی‌ست؛ از عطرهایی که هیچ‌وقت تموم نمی‌شن خسته می‌شم). خیلی زیبا و باهوشه، و با هر چیز دیگه‌ای که تو مجموعه نسبتاً کوچیکم دارم فرق داره.
این عطر بلافاصله یادآور گوهری از استی لادر، یعنی «اسپل‌باند» (اثری از اسطوره‌ای چون سوفیا گرویسمن) بود. یک عطر کهنه‌کار، بمبی از شبدر، بسیار پیچیده و عمیق—برای یک دختر مدرن و سطحی نیست. تقریباً باورم نمی‌شود که ساختهٔ ژان کلود آلنا باشد.
@Mez0Nez فراگرانتیکا نظرها رو پاک نمی‌کنه (مگر اینکه نامناسب باشند)، نظرهایی که زیاد منفی می‌گیرن در نهایت مخفی می‌شن. به نظرم بیش از حد درباره این عطر فکر می‌کنی؛ تحلیل بیش از حد مولکول‌ها باعث میشه نتوانی تجربه رو زندگی کنی، سفر رو شروع کنی… تصور کن کسی داره یک کاپ‌کیک می‌چشه، به جای اینکه با همه حواسش هر لقمه رو تجربه کنه، داره سعی میکنه هر ماده تشکیل‌دهنده و میزان دقیق کره استفاده‌شده رو تشخیص بده… اگه مسافری در دریا بودی، روی موتور یا رنگ قایق تمرکز نمی‌کردی…
انتظار داشتم بوی **ایریس (ریشه گل سوسن)** را حس کنم. اما شیرینی کارامل‌سوختهٔ **اتیل مالتل** اینقدر ارزان‌قیمت به نظر می‌رسد… همراه با **کشمیران** هم حالت تهوع‌آور دارد. آن رگه کوچک **پیرازین** هم مثل **کوئیر دآنژ** بود. **وانیلین** قوی همراه با **آلدئید سی-۱۴** یادآور هر عطر معمولی داروخانه‌ای برای نوجوانان است. (می‌دانم بسیاری از مردم در سال‌های تجربهٔ عطرسازی‌ام دوستش داشتند، اما وقتی بیش از حد قوی باشد، مثل **بربری وومن**، برایم بی‌مزه است.) ادویه‌ها هم نتوانستند آن را نجات دهند و بدترش کردند. چرا **فراگنتیکا** نظرم را پاک کرد؟ یا آیا **استی لادر** می‌خواهد نظر عمومی را کنترل کند؟ عزیزم **@gelkita**، مهم نیست دانش مولکولی دارم یا نه، این نوع بویی نیست که دوست داشته باشم و دلیل اینکه می‌گویم از آن خوشم نمی‌آید، برمی‌گردد به دانشم. پس واضح می‌گویم چرا دوستش ندارم—مثل دیگرانی که آن را دوست ندارند—نه اینکه فقط بگویم «بیشتر از همه ازش بیزارم» (بدون دلیل). من نمی‌گویم **لُ دوِوِور** به خاطر مقدار زیاد **هلیوتروپین** بد است، بلکه می‌گویم زیباست، چون واقعاً زیباست. می‌توانی بگویی قایق زشت است اگر آن را ببینی. یا بگویی رنگ قرمز را دوست نداری، یا این که پروانه‌اش قرمز است. همین است. حتی اگر کسی یا بسیاری آن را دوست داشته باشند. همین. :)
چه ناامیدی! انتظار زیادی داشتم اما این نسخه جدید اصلاً چیزی نیست که فکر می‌کردم. بوی بدی نیست، به نوعی یادم می‌اندازد از بوآ دارژان دیور، اما فکر می‌کنم بوآ دارژان خیلی بهتر از اینه. ارزش قیمتشو نداره. پخش‌بویش هم مسخره‌ست، بعد از ۱۰-۱۵ دقیقه کاملاً نزدیک به پوست میشه. شاید هدف همین بوده، یه عطر صمیمی، اما حتی برای این کار هم باز بوآ دارژان گزینه بهتریه. ۴ از ۱۰.
«متأسفم، ولی اگر بهشت بوی چنین چیزی بدهد، بگذارد خیلی خیلی صبر کند. بوی ارزان و مصنوعیِ شدیدی که یادآور نفتالین و خمارهای سنگین صبحگاهی است. تهوع‌آور.»
روز اولی که عطر *«بهشت می‌تواند صبر کند»* (Heaven Can Wait) اثر فردریک مال را زدم، برخورد تصادفی با یک غریبه در کافه‌ای شلوغ خاطره‌ای فراموش‌نشدنی از خود جا گذاشت. وقتی داشتم سفارشم را می‌دادم، نفر کنارم نتوانست خودداری کند و با نزدیک شدن پرسید: *«ببخشید، اما بوی شما واقعاً فوق‌العاده است. چه عطری زدید؟»* دریافت چنین تحسین خودجوش و صمیمانه‌ای غافلگیرکننده و دلچسب بود. نام عطر را با او درمیان گذاشتم و او آن را یادداشت کرد و وعده داد که خودش به‌دنبالش بگردد. این ماجرا گواهی بر جذابیت فوری و مسحورکننده این عطر استثنایی بود. عطرسازی اغلب یک هنر توصیف می‌شود و وقتی صحبت از آثار فردریک مال می‌شود، این جمله بیش از هر زمان دیگری صحت دارد. *«بهشت می‌تواند صبر کند»*، آخرین محصول این برند محترم، عطری است فراتر از زمان و مد، که خود را به‌عنوان نمونه‌ای از ظرافت جاودانه در دنیای عطرسازی مطرح کرده است. **پروفایل بویایی:** هسته هر عطر استثنایی، پروفایل بویایی‌اش است و *«بهشت می‌تواند صبر کند»* از این قاعده مستثنی نیست. سفر بویایی با انفجاری از نت‌های اولیه انرژی‌بخش آغاز می‌شود که حس‌ها را با رگبار تازه و تیز گل سوسن بیدار می‌کند. مثل اولین پرتوهای خورشید در صبحی خنک که شما را پر از انرژی و امید می‌کند. با پیشروی عطر، به آرامی به سمفونی هم‌آهنگی از نت‌های گل تبدیل می‌شود. آنچه *«بهشت می‌تواند صبر کند»* را متمایز می‌کند، ترکیب‌کاری استادانه مال است؛ جایی که هیچ نت گل خاصی غالب نیست. بلکه بوکتی لطیف و متعادل را تجربه می‌کنید، مثل قدم زدن در باغی بهاری که در اوج شکوفایی است. جشن زیبایی طبیعت و هنر عطرسازی است. اما آنچه واقعاً حس‌ها را اسیر می‌کند، نت‌های پایه عطر است. چوب‌های گرم و غنی شما را در بر می‌گیرند و آغوش نرم و دلپذیری ایجاد می‌کنند. ردّ پایی ظریف از وانیل هم باقی می‌ماند که شیرینی‌ای ملایم به ترکیب اضافه می‌کند، بدون آنکه غلبه کند. پایان حساس و دعوت‌کننده‌ای برای این سفر بویایی است. **ماندگاری و پخش‌بو:** *«بهشت می‌تواند صبر کند»* ماندگاری چشمگیری دارد. چند اسپری صبحگاهی شما را تا پایان روز و حتی شب همراهی می‌کند و آن را برای استفاده در طول روز و شب ایده‌آل می‌سازد. پخش‌بوی آن متوسط است؛ ردی جذاب از خود بر جای می‌گذارد که نه خفه‌کننده است، نه کم‌رنگ—طوری که مطمئناً توجه‌ها را جلب می‌کنید و در خاطر می‌مانید. **هنرمندی:** فردریک مال به همکاری با برترین عطرسازان جهان مشهور است و *«بهشت می‌تواند صبر کند»* نیز از این قاعده مستثنی نیست. ترکیب پیچیده و مواد اولیه باکیفیت این عطر، نشان‌دهنده مهارت و تعهدی است که در هر محصول مال به کار گرفته می‌شود. گواهی بر هنر عطرسازی و تعهد به ارائه بهترین‌ها است. بدون شک، JCE [ژان-کلود النا، عطرساز] یک نابغه است. **نتیجه:** در دنیایی پر از عطرهایی که برای جلب توجه رقابت می‌کنند، *«بهشت می‌تواند صبر کند»* اثر فردریک مال مثل گوهری واقعی می‌درخشد. عطری که فراتر از مد و فصل‌ها است. انعطاف‌پذیری‌اش—از محیط‌های حرفه‌ای تا مناسبت‌های خاص—آن را به افزودنی ضروری برای هر مجموعه عطر تبدیل می‌کند. بدون شک، این عطر شایسته عنوان *«بهترین عطر سال ۲۰۲۳»* است. اگر به‌دنبال عطری هستید که ظرافت جاودانه را مجسم کند، *«بهشت می‌تواند صبر کند»* دعوت‌نامه‌ای است به دنیای لوکس پالایش‌یافته و هنر بویایی. عطری که در خاطر می‌ماند، اثری فراموش‌نشدنی بر جای می‌گذارد و گواهی بر میراث پایدار فردریک مال در دنیای عطرسازی است.
شاید برا بعضی‌ها حرفم بحث‌برانگیز باشه، اما این عطرِ FM (فردریک مال) محبوب‌ترین عطر عمرمه. بله، تقریبا همه‌ی عطرهای FM رو تا حالا تست کردم. از اولین بوییش عاشقش شدم. واقعا بوی خیره‌کنندهٔ. *(توضیح: FM مخفف Frédéric Malle است که در متن اصلی به آن اشاره شده.)*
عطر جدیدی از ذهن خلاقِ جی‌سی‌ای. «بهشت می‌تواند تا روزی دیگر صبر کند»، اما من نتوانستم صبر کنم تا بوی این عطر را استشمام کنم! باید اضافه کنم که گروه موردعلاقه‌ام، آیرون میدن، ترانه‌ای به نام «بهشت می‌تواند صبر کند» دارد، پس این عطر برایم حساسیت خاصی پیدا کرده است. خوشحالم که توانستم کمی زودتر از انتظار به آن دست پیدا کنم… اما مجبور شدم چند روزی صبر کنم و آن را بپوشم تا این بررسی را بنویسم… حالا که حدود ۵ میلی‌لیتر از آن را مصرف کرده‌ام، احساس می‌کنم «مجاز» هستم که بنویسم. این قطعاً افزوده‌ای عالی به مجموعه فریدریک مال است، چون کاملاً منحصر به فرد و جدید است. نه فقط در خط مال، بلکه قبلاً هیچ‌چیز شبیه این نبویده‌ام. بویی گرم، ادویه‌ای، چوبی و میوه‌ای (شاید کمی شیپر) است. اعتیادآور به جهنم (یا بهشت؟) است. شروع آن گرم، ادویه‌ای و چوبی است. فوراً می‌توان فهمید که عطری بر پایه ریشه‌سان است، اما نه به شدت «ایریس پودر». برایم جالب است که بوی ادویه‌های گرم را از نگاه جی‌سی‌ای حس کنم… معمولاً چیزی نیست که از او انتظار داشته باشی. می‌توانید رگه‌هایی از خمیردستی (پلی‌دو) را در پس‌زمینه حس کنید، بله، می‌دانم… خنده‌دار است. اما واقعاً یاد خمیردستی می‌اندازد. مشک و وانیل حس‌های شبیه به صندل به شما می‌دهند، هرچند که صندل در آن نیست… پایه آن ممکن است شبیه به پایه موسکی «دان تِ برا» باشد اگر بخواهید به یکی از محصولات مال اشاره کنید. بویی است که روی زبان هم حس می‌شود… فوق‌العاده و اعتیادآور. می‌توانید هلو و آلو را در پس‌زمینه حس کنید، اما بیشتر برای ایجاد حس شیرین/میوه‌ای هستند. خشک‌شدن عطر چوبی، موسکی، کمی خاکی با کمی وتیور برای پشتیبانی است. پخش‌بوی آن محکم است، هاله‌اش زیباست و روی پوستم حدود ۱۲ تا ۱۴ ساعت دوام می‌آورد. عطر غول‌پیکری نیست، اما نباید باشد! طراحی‌اش برای این نبود. غول متعلق به جهنم است، نه بهشت—درست است؟ تا حالا چند تعریف برای «اچ‌سی‌دبلیو» شنیده‌ام، یکی از آن‌ها بعد از ۷ ساعت پوشیدنش بود، پس قطعاً «حاضر» و «محسوس» است. همسرم هم این یکی را تأیید کرد، که عالی است. نیست؟ بویی پوست‌مانند، گرم، دلنشین و بهشتی است. به نظرم ارزش هیاهو را دارد! بیشتر عطر هنری است تا نوعی که همه را راضی کند. آن را در کنار «اون فلور دِ کاسی»، «دان تِ برا» و «ایریس پودر» قرار می‌دهم. هنر! هنر! هنر! بهشت خصوصی شما! احتمالاً این عطر محبوب‌ترین اثر جی‌سی‌ای برایم است. اما زمان نشان خواهد داد…
@sam.newman بله دقیقاً بوی چای نرم میده، اما روی پوست من پودری یا مثل خمیر بازی نمی‌شه؛ عطرش مثل چای شیرین روی پوست می‌مونه و تمام روز دوام داره. من قبلاً *Cuir d’Ange* داشتم، اما هیچ شباهتی به *Heaven Can Wait* نداره—هیچ نوت چرم یا سوئدی تو *Heaven Can Wait* نیست. از *Cuir d’Ange* هم لذت نبردم و فروختمش… در واقع، *Cuir d’Ange* بیشتر به *Cuir Beluga* نزدیک بود که اون رو هم داشتم و فروختم. *Heaven Can Wait* اصلاً حس مشابهی با *Cuir d’Ange* نداره. حس *Heaven Can Wait* نزدیک به *Dans tes bras* و *Parisian Musk* هسته (من نمونه‌های رسمی هر سه رو دارم که مقایسه کنم)، اما *HCW* از اونا هم ظریف‌تره، کمی شیرین‌تره و واقع‌گرایانه‌ترین عطر پوستی که تا حالا تجربه کردم و فوق‌العاده خوشبو میشه… *Parisian Musk* تو لیست خریدم بود، اما با *HCW* که امروز دریافت کردم جایگزینش کردم. خوشحالم که قبل از خرید فُل باتل *Parisian Musk* اینو تست کردم.
متوجه نقدهای منفی به این عطر نیستم. اول بوی چای با ادویه‌هایش می‌دهد، بعد تبدیل می‌شود به عطر تمیز و پودری/خمیری (مثل خمیر بازی). ادویه‌ها طی دو ساعت رشد می‌کنند و بعد از اون عطر تمیز می‌شود. پخش‌بوی زیادی ندارد، اما روی پوستم ماندگاری خوبی دارد. گذارش غیرمعمول است، نمی‌دانستم چه کسی چنین ترکیبی از نت‌ها را می‌پسندد، تا متوجه شدم خودم همین‌طورم. اولین عطر FM من است، علاوه بر این، ارزان‌تر از بقیه هم هست که مزیت خوبی بود.
**عطر بی‌فایده و گران‌قیمت دیگری از مال. نه، رد می‌کنم.**
چه اسم احمقانه‌ای! آیا این عطر کیلیان هست؟ در هر صورت... زیباست، ولی همچنان چیز جدیدی نیست—مخلوطی بین «بوآ دِ ایریس» از «دِ دیفرنت کمپانی» با کمی حس و حال هرمس.
تکراری. گونه‌ای از پاپریکا برزیل، کویر دانژ و SL ویتریول دُ اُئیه. نت غالبش ریشه‌سوسن است. ادویه غالبش میخک است. بیشتر بوی SL ویتریول دُ اُئیه با ریشه‌سوسن می‌دهد. ادویه‌ها نه گرم، نه بیش‌ازحد خشک. در دو کلمه: میخک مشک.
امروز دارم این عطر رو از یک نمونه رسمی تست می‌کنم، با پیشرفت روز به‌روزش آپدیت می‌دم. **اولین بار:** بوی پوست میده، اما بهتر از پوست طبیعی—مثل پوستی شیرین و طبیعی. **آپدیت یک ساعت بعد:** شاید هم بوی پوست خودمه، اما این عطر خیلی خطی‌ست! هنوز مثل اولین بار بو میده و تبدیل به عطر پوستی شده (فقط حباب کوچکی از پخش‌بو). اما دوست دارم پوستم این‌طور بو بده. این تعریف عطر خودمحور است—برای دیگران نمی‌پوشی، برای لذت خودت. دفعه بعد باید روی گردنم تستش کنم (به جای بازو) و ببینم آیا ارزش داره یه بطری ۱۰ میلی خریداری کنم و ببینم چقدر سراغش می‌رم 😉 **آپدیت بعد از اسپری روی گردن روز بعد:** کمی آمبرت برای سلیقه‌ام بیش از حد شیرینه، اما چون عطر پرپخش‌بویی نیست، آزارم نمی‌ده و خشک‌شدنش رو دوست دارم—وقتی آمبرت از بین میره و بوی شیرین و متعادل پوست باقی می‌ماند… روی گردن و لباس اسپریش کردم، پخش‌بو بهتر از بازو بود. یه بطری ۱۰ میلی به مجموعه‌ام اضافه می‌کنم و می‌بینم عشقمون چند ماه دوام میاره 😉
امروز دارم این رو می‌پوشم. از همان اول ذوق‌زده شدم، چون می‌خواستم ببینم جِی‌سی‌ئی (JCE) که به خاطر ساختارهای شفاف و آبی‌رنگ عطرهاش شناخته میشه، این بار چه جنبه جدیدی نشون میده. تو این عطر، رویکرد گرم‌تر و حساس‌تری گرفته. با اولین اسپری: دانه هویج و ایریس پودری. برام این «بهشت»ه، چون عاشق ترکیب دانه هویج و ایریس هستم. حس آرایش قدیمی و چرمی میده. ایریس میتونه سرد و یخ‌زده مثل برف باشه، اما اینجا با ادویه‌های گرم ترکیب شده و تعادل خوبی ایجاد کرده. دانه فلفل جامائیکایی (همون همه‌ادویه) و میخک با ایریس یخی، تعادل جالبی دارن. شروع عطر بخش موردعلاقه‌ام از سفره. بعد از مدتی، بوی آلو (به‌خصوص پرونلا، که یه ماده سنتتیکه) به مشام می‌رسه. من طرفدار پرونلا هستم، پس این قسمت هم خوش‌آمد بود و با وتیور خیلی خوب جفت میشه. تو این مرحله، عطر گرم، پوستی و حساسه—شبیه موسک راوژور، اما با لباس پوشیده. دلم می‌خواست یه کمی «بوی بد» (عمقی و حیوانی) هم توش باشه. متأسفانه، خشک‌شدن عطر کمی مرا ناامید کرد. اواخر روز، عطر کمی پیش‌بینی‌پذیر شد: موسک پودری، وتیور و کمی وانیلین باقی مونده. بد نیست، ولی هیجان‌انگیز نیست. برام بازی بین گرم و سرد تو شروع عطره که زیبایی‌اش رو می‌سازه. و وقتی آلو و وتیور خودشون رو نشون میدن، خیلی لذت‌بخشه. به‌طور کلی، این عطر رو از آخرین محصولات این برند بهتر می‌دونم. چند سالی بود که چندتا از محصولاتشون برام جالب نبود. البته این یکی رو هم عشق نکردم، اما بیشترش برام لذت‌بخش بود. شاید این حرف برا فردریک مال (Frédéric Malle) توهین باشه… اما این عطر خوب و بی‌خطره.
امروز تو مغازه امتحانش کردم… بد نیست، خوشاینده، ولی آنقدرها هم عالی نیست… عطر خیلی ملایمه و سریع تبدیل به بوی پوست میشه، حتی عملکرد خوبی هم نداره. حسش مثل مجموعهٔ هرمسنسه… میتونم بفهمم که از یه عطرساز مثل النا انتظار چنین چیزی میره، ولی با این قیمت، با برند «هاوت پرفیومری» فردریک مال و با این اسم، انتظار یه چیز پراثرتر، با انرژی بیشتر داشتیم. من که گفتم وااای، کجاش بهشون گفته «بهشت»… برای من شخصاً، بهشت میتونه… صبر کن.
این عطر واقعاً مرا مجذوب خود کرده. ترکیبی شگفت‌انگیز از وانیل، سنبل و برگ‌های بنفشه سبز. ادویه‌ای است، اما گرم نیست. به سبک بسیار فرانسوی ساخته شده، شیک و کلاسیک. نوت میخک زیبایی دارد. کاملاً به سبک فردریک مال ساخته شده. ماندگاری ۸ ساعت، پخش‌بوی عالی، نمره عطر ۹ از ۱۰. فقط یک چیز در این عطر دوست ندارم—منولیا. به‌طور کلی در هیچ عطری منولیا را دوست ندارم. آفرین! 👍🏼
چه کسی همه‌ی عطرهای نیکی میناژ رو به بخش «یادآورِ… است» اضافه کرده؟ چه ترولی خنده‌دار! 😂
به غیر از بازاریابی جنسی آزاردهنده، تازه این عطر رو داخل بوتیک تست کردم و واقعاً عالیه. روی کارتن چندان چیزی حس نمی‌شه، اما روی پوست بسیار پیچیده و جالبه. ریشه‌ای پودری داره، اما ترکیب دانه هویج و آمبرت باعث ایجاد یک بوی منحصر به‌فرد شده و حالت پودری زود از بین میره. بعد از بیست دقیقه، نوعی درخشش فلزی خودشو نشون میده. فکر نمی‌کنم این عطر در هیچ ژانر خاصی جز سبک مخصوص ژان-کلود الانا قرار بگیره. مطمئن نیستم این عطر برای من باشه، اما انتشار دوباره یک رایحه زیبا، جالب و منحصر به‌فرد از FM رو تحسین می‌کنم. دو ساعت بعد، ریشه‌دار و آلو بیشتر خودشونو نشون میدن. معمولاً طرفدار خشک شدن عطرهای ریشه‌دار نیستم، اما این یکی ترش نشده و از نظر من نقطه قوتی محسوب میشه. سه ساعت بعد… خب، کاملاً تبدیل شده به خشک شدن عطر *وتیور* گرنلن. هوم… به‌روزرسانی: دارم تو جمع می‌پوشم و ظرف چند دقیقه آدم‌ها تو مترو زیر لب می‌گن چه بوی خوبی داره.
این رو دوست دارم، نسخه‌ای تندتر و ادویه‌ای‌تر از *او دی‌اور* و *دان تِ برا*ه. همان نوت مسکی انسانی و صمیمی *دان تِ برا* رو داره، اما به جای بنفشه، عطرش تحت سلطهٔ گل‌ایریسه. ادویه‌ها فوق‌العاده‌اند و گرما و عمقی به عطر میدن که اونو از اون دو تا متمایز میکنه، ولی در همون خط و مشی‌ست. روی پوست من ماندگاری خوبی داره، ولی پخش‌بوی زیادی نداره. یونی‌سکسه و برای همهٔ فصل‌ها عالی‌ست.
سبک و ملایم. چرم سبک و گل سوسن. تقریباً بویی پوستی. ارزش قیمتش رو نداره!
چند پیش‌درآمد این انتشار نقش اصلی دارند. النا در مصاحبه‌های قبلی مستقیم گفته که آفرینش مورد علاقه‌اش (هرمسنس کیر دانژ) است. درباره آخرین ادپ اف‌ام‌اش (رز اند کیر) هم نقل شده که در بسیاری از آفرینش‌هایش از امضایی با هدیون استفاده می‌کند. این ماده سنتزی خوشایند است و می‌تواند جنبه‌های گل‌سان/سبز به خود بگیرد. در این نسخه فعلی و دو آفرینش چرمی قبلی هم رد پای پررنگ هدیون را حس می‌کنم. رز اند کیر بوی چرم خام می‌دهد، اما این یکی چرم مخملی و کرم‌مانند است. بی‌انصافی است اگر نگوییم که بوی آن بسیار شبیه کیر دانژ است، با این تفاوت که در بهشت می‌تواند صبر کند، زیره را با میخک و فلفل جامائیکا جایگزین کرده. هدیه‌ای نسلی به دنیای عطرسازی که اثری مشابه بهترین اثر خود او خلق کرده؛ پس این سؤال باقی می‌ماند: آیا این اوج است؟ این عطر بوی پوست نیست (خیلی قوی‌تر از آنژلیک سو لا پلوی و لو دو ایور است؛ از همان عطرساز و برند). به زبان ساده: این خاص است.
فریدریک مال یکی از برندهای محبوب نیچ منه، اما محصولات جدیدش ضعیف و تکراری‌ان. این عطر بوی مشابه *آیریس پودر* و *لُ دو ایور* میده. در واقع یاد عطرهای تجاری طراحان می‌اندازه، ولی با مواد اولیه باکیفیت. بله، *هون کَن ویت* عطر خوبیه، ولی ارزش قیمتشو داره؟ نه. گزینه‌های بهتری هم هست؟ آره. خودت امتحان کن ببین دوست داری یا نه. عطرهای به مراتب بهتری هم تو مجموعه‌ی فریدریک مال وجود داره.
این عطر رو ندارم، اما داشتم نگاه می‌کردم به نظراتش تا یه حس کلی ازش پیدا کنم. بدون اینکه بخوام به یه نظر خاصی اشاره کنم، باورم نمی‌شه بعضی از نظرات پایین چقدر حرف می‌زنن ولی تقریباً هیچی نمی‌گن. انگار از چت‌جی‌پی‌تی خواستی یه عطر رو بررسی کنه که اصلاً نمی‌تونه بوییش رو حس کنه و فقط داره یه گزارش بی‌معنا می‌نویسه.
«بیشتر از ۲۰ بار اسپری کردم، ۱۰ تا روی پوست و ۱۰ تا روی تی‌شرت. اول فکر کردم اصلاً قوی نیست، نزدیک پوست می‌ماند، اما این فقط نشانه‌ایه که داریم در منطقهٔ *JCE × FM* حرکت می‌کنیم. ملایم ولی مینیمالیست، بیشتر میشه بوی میخک، فلفل جامائیکایی و آلو رو حس کرد. قطعاً تفسیری متفاوت از ریشه‌سانه (ایریس) با رویکردی سبزتر از حالت پودری (آرایشی) داره. بخش ابتدایی گرم و کمی صمغی‌ست، به شیوه‌ای ظریف، در حالی که در خشک‌شدن گل‌مانندتر و طبیعی‌تر میشه. چندان وانیل حس نمی‌شه... در کل، عطر گرم و لذت‌گرایانه‌ایه، با مواد اولیهٔ باکیفیت و برجسته. بیشتر شبیه *FM* تا *استی لادر* :) اصلاً شبیه هیچ‌کدوم از اون‌هایی که بالا گفته شد نیست: *لُ دِیور*، *ایریس پودره*، *نوار اپیس*... جدی؟ یکی هم *وتیور گرنلن* گفته! بچه‌ها، بینی دارید؟ اگه مجبور باشم با یکی از عطرهای *FM* مقایسه کنم، قطعاً *دان تِه برا*...»
این عطر خیلی طول می‌کشه تا باز شه. وقتی باز میشه خوبه، اما من می‌مونم سر بوآ دِ ایریس. بهش نمره ۳ می‌دم، اگه بازشدنش اینقدر بد نبود ۴ می‌دادم.
با نامِ چنین فریبنده و پیچیده‌ای، دل‌ام پر بود از این امید که عطرش هم خود را همچون شگفتیِ بزرگی نمایان کند. اما افسوس که انتظارهایم بر سنگ‌های ناکامی خُرد شد. اولین برخورد، عجیب و غریب بود؛ رگه‌هایی ناشناس در هوا می‌پیچید، احتمالاً آمیزه‌ای از میخک و دانه‌های فلفل جامائیکایی. ترکیبِ کنجکاوانه‌ای—باید گفت—اگرچه با دستِ چیره‌ای ساخته شده، اما فاقد نشانه‌ای از بی‌همتایی است. سفرِ بعد از آن، به آرامی و خوشایند پیش می‌رود؛ یادآور نغمه‌های عسل‌آلود در آغوشِ مشک. سمفونی‌ای خالی از اوجِ گورمند، بلکه نجوایی ظریف و تقریباً زودگذر. متأسفانه، پخش‌بوی این سفرِ بویایی ضعیف است؛ کاستی‌ای پیش‌بینی‌پذیر، که از نوای فریبنده‌ی تبلیغات برمی‌خیزد. با این حال، باید پذیرفت که در این سطح از هزینه، فقط تنفس کردن کافی نیست؛ آرزو آن است که خود، توسط عطرِ تن‌زده شده، استنشاق شویم.
اگر تا به حال ادویه همه‌کاره (پیمنتو) را بو کرده باشید، این عطر پر از آن است. به نظر من بیشتر بوی ادویه همه‌کاره در آن غالب است و بقیه عناصر کمی انتزاعی‌تر می‌شوند. این عطر یادآور سنگ قیمتی بریده‌نشده‌ای است، با نوعی ریشه‌وتنه‌ای مرطوب و بوی آب‌دهان‌مانند، اما این بار به سمت گل‌سرخ آبی‌رنگ و سنجد غبارآلود هدایت شده و در مجموع گرم‌تر شده است. ترکیبی از میخک را حس می‌کنید که به این بوی ادویه همه‌کاره (که برای من نوعی بوی خاص و شخصی است) می‌رسد. ژان‌کلود در این عطر نیز بافت‌ها و پروفایل‌های بوئی مختلفی را در کنار هم قرار داده و طیفی کامل از احساسات را به شما منتقل می‌کند. در نهایت با یک خاطره روبرو می‌شوید: پایه‌ای مشک‌مانند. در ویدئوی معرفی عطر، فردریک مال خود می‌گوید ژان‌کلود النا می‌خواست روی ادویه‌های گرم کار کند، نه سرد، که همیشه به آن عادت داشته. مال به‌طور استعاری اضافه می‌کند که ژان‌کلود النا ذاتاً یک آبرنگ‌کار است که ناگهان به نقاش رنگ‌روغن تبدیل شده، اما همچنان روش ساختاری عطرسازی را با خود همراه دارد. خود نام عطر برای ژان‌کلود نمادی از کره محافظی است که عطر شما را در آن می‌برد. شاید بتوان آن را با عطر دیگری به نام *فرشته* از موگلر مقایسه کرد، جایی که فرشته به آرامی به پایه‌ای خاکی فرود می‌آید، در حالی که در آفرینش ژان‌کلود اثری معکوس رخ می‌دهد: ما به لذت‌های ادویه‌ای و خاکی چنگ می‌زنیم. و وقتی این لذت‌های ادویه‌ای محو می‌شوند، عطر از قلمرو زمینی به اندیشه‌ای پایدار و رو به بالا صعود می‌کند. خود ژان‌کلود می‌گوید عطر نباید آزاردهنده باشد، باید حسّی و جذاب باشد. باید شما را به دیگری نزدیک‌تر کند. در ویدئوی معرفی اضافه می‌کند: «فکر نمی‌کنم تا به حال اینقدر برای خلق یک عطر مشتاق بوده باشم.» دلیلش را احتمالاً باید در ایجاد آغاز ادویه‌ای متعادل جستجو کرد، که اگر اشتباه انجام شود می‌تواند نفرت‌انگیز باشد. واضح است که جستجوی او برای یک آغاز ادویه‌ای متعادل، هیجان‌انگیز بوده است. به کسانی که در کامنت‌ها می‌نویسند «این عطر فقط ترکیب x-y-z است، همه چیز را دیده‌ایم، ساده است» و غیره، یک چیز می‌گویم: اینقدرها هم ساده نیست. «آن‌ها فقط یک پایه ارزان اضافه کرده‌اند و کمی از این و آن.» چرا عمداً یک آفرینش را پایین می‌آورید و فرض می‌کنید که در دفتر مرکزی استی لادر فقط بازاریابی در جریان است؟ گویی ناگهان کار عطرساز تحت تأثیر دلایل اقتصادی تصادفی قرار گرفته. بله، شاید دلایلی وجود داشته باشد، اما تنها دلیل نیستند. وقتی کتاب ژان‌کلود النا درباره عطرسازی را می‌خوانم، ذهن فلسفی او را حس می‌کنم؛ او در خلق آثارش صادق است. پس بیایید به خود عطرساز و فردریک مال گوش دهیم، بدون هیچ پیش‌داوری و شکاکیت. در این عطر هیچ اثری از *آپر لوندِه* گرلن نمی‌بینم. بوی امپرسیونیستی *آپر لوندِه* تصاویر کاملاً متفاوتی برمی‌انگیزد، پروفایل بوی آن کاملاً متفاوت است و مواد تشکیل‌دهنده‌اش نیز. *آپر لوندِه* عطری ملانکولیک است، اما این یکی حسّی و پایدار است (یا به گفته فردریک مال «فیس‌فیس‌کننده»).
آغاز خیره‌کنندهای با ترکیبی غنی از ریشه و چوب، دانه هویج و ریشه سوسن که عاشقش هستم. سپس کم‌کم به حس انتزاعی و چوبی بنفشه تبدیل می‌شود، همراه با مقدار زیادی میخک. سریعاً به بنفشه‌ای غیرمتمایز + چوب می‌رسد. بعد، دوباره، آن ترفند ارزان «کهربای چوبی/کهربای مصنوعی» در پایه ظاهر می‌شود و آنقدر تند و تیز می‌شود که قبل از شروع میگرن، دست‌وپا می‌شوم تا آن را بشویم. وحشتناک. اهل بودنت، همه این‌ها در کمتر از ۳۰ دقیقه اتفاق می‌افتد...
این نمونه برند رو به لطف کسی هدیه گرفتم. روی پوستم بوی میخک، میخک و باز هم میخک میده، با پس‌زمینه‌ای از آمبروکسان، سنجد و آمبرت.
متن زیباییه. منتظرم امتحانش کنم.
این شانس رو داشتم که یه کارت عطرآگین بو کنم. فقط میتونم بگم، بوی گرلن «آپر لوندِه» رو میده با کمی خزه بلوط «میسوکو». شوخی نمی‌کنم.
«از شایعه‌های جاری بعد از خرید برند توسط گروه استی لادر خسته شدم. کدوم عطر منتشرشده توسط برند در سال‌های اخیر، ذائقهٔ عمومی رو راضی کرده؟ *روز ات کویر* یا *سنتتیک جانگل*؟»
کاش فریدریک مال به عطرسازان نگفته بود اینقدر وانیل اضافه کنند. می‌فهمم که وانیل ماندگاری رو بیشتر میکنه و عطرها رو برای عموم جذاب‌تر میکنه، اما این یه راه آسون برای پسندیده‌تر کردن عطره. خیلی از عطرهای این برند به خاطر وانیل اضافه شده، توی مرحله خشک شدن بوی عمومی و کمی مثل لوسیون می‌گیرن. «جنگل مصنوعی» درست دراومده و عالیه. امیدوارم این یکی هم همین‌قدر خوب باشه. مشتاقم امتحانش کنم!
**یادداشت‌ها کامل نیستند. میخک، فلفل جامائیکایی، آلو، آلو بخارا، سنبل، وتیور، وانیل، آمبرت و دانه‌های هویج.**
بگیر دل مرو برای این روز شادی زندگی می‌کنم هیچ‌وقت دیر نیست و بهشت میتونه صبر کنه
"خیلی عالی به نظر می‌رسه، به خصوص با همه‌ی گل‌های سوسن. منتظرم امتحانش کنم."
امیدوارم این عطر از **فردریک مال** باشه، نه نوعی عطر **استی لادر** 🤞