تصاویر
وایلد فرن کلن جئو اف ترامپر | wild fern cologne geo. f. trumper
وایلد فرن کلن جئو اف ترامپر | wild fern cologne geo. f. trumper
wild fern cologne geo. f. trumper
Wild Fern Cologne by Geo. F. Trumper is a Aromatic Fougere fragrance for men. Wild Fern Cologne was launched in 1877. Top notes are Lavender, Rosemary, Basil, Bergamot and Citruses; middle notes are Fern, Geranium and Carnation; base notes are Oakmoss, Sandalwood, Patchouli and Musk.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Geo. F. Trumper
- کشور سازنده:
- بریتانیا (united kingdom)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
اسطوخودوس (lavender) 
رزماری (rosemary) 
ریحان (basil) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
مرکبات (citruses) 
سرخس (fern) 
شمعدانی (ژرانیوم) (geranium) 
میخک صدپر (کارنیشن) (carnation) 
خزهٔ بلوط (oakmoss) 
چوب صندل (sandalwood) 
پچولی (patchouli) 
مشک (musk)
بوی یک آقای ایرلندی شیک و آراسته را می‌دهد که تازه از کشتی در نیویورک اواخر قرن نوزدهم پیاده شده.
عطر کلنی، با روحیه‌ای مشابه *English Fern* تولیدشده توسط پنهالیگونز (که دیگر تولید نمی‌شود)؛ با پایهٔ صندل؛ سبز، تازه، تمیز و با حس صابونی «کلاسیک». بسیار «موزون»، یکی از موردعلاقه‌هایم از این برند. پخش‌بوی ملایمی دارد و خیلی رسمی نیست. برای تمام فصول سال قابل استفاده است.
فکر می‌کردم بر اساس توضیحاتش دوستش داشته باشم، اما به نظرم بوی شدید آن اسپری‌های درخت کاج چهار دلاری ماشین و پاک‌کنندهٔ دستشویی پاین‌سل رو می‌داد. با این حال، عطرهای دیگری از این برند رو دوست دارم، اما این یکی برام ناموفق بود.
باز شدنش بسیار شبیه به **داویدوف زینو** است، اما بدون رگه گل سرخ. همان اسانس لواندر کرمی و پچولی حفظ شده. همان خشکی تقریباً پودری، نعناع خنک و خزه بلوط **سروتی ۱۹۸۱**. آکورد چوب پوسیده و مرطوب و کپک‌زده‌ای شبیه **آمواژ برکن**. یکی از نقدها به **وینترگرین** یا شبییه‌ساز آن اشاره کرده—من هم آن را حس می‌کنم. هم خشک، هم مرطوب. سبک، هوادار، تقریباً پودری، اما با عمق. کمی منتولی/دارویی و چوب کپک‌زده/پوسیده. خنک. سبز. لواندر کرمی. پچولی. خزه‌ای. هنر است که یک صحنه را در عطر ثبت کنی.
این ادکلن بهترین توصیفش ترکیب گوتیک با طبیعت‌گرایی و سمبولیسم در نیمه دوم قرن نوزدهم است. خزه‌های تیره در کنار نوت‌های زنده و حیاتی کومارین یادآور این هستند که زندگی همیشه بر پوسیدگی پیروز می‌شود—حسی مانند اواخر پاییز پیش از یخبندان، وقتی هوا از اسانس‌های روغن‌های فرار برگ‌های ریخته روی زمین تیز و تازه است، یا بهاری که گل‌فرش شیرین‌عسل از لابه‌لای پوسیدگی سال گذشته می‌روید و جنگل را با بوی همه‌جاگیر زندگی تازه می‌آراید. اگرچه این عطر طبیعت‌گرایانه نیست، اما اهمیتی ندارد؛ زیرا تداعی‌هایش آن‌قدر زنده و ملموسند. عجیب است که به نوت‌های آنیس کافوری و منتولی آن اشاره نشود، اما از سوی دیگر، اگر ذکرشان می‌کردید شاید مردم را از امتحان کردنش می‌ترسانیدید. (نوت‌های سرخس همیشه مصنوعی‌اند؛ روشی برای استخراج موفق اسانس آن در عطرسازی وجود ندارد.) من عاشقش هستم، اما باید اعتراف کنم که مزه‌ای اکتسابی است و برای استفاده روزانه در محیط کار مناسب نیست. راه که می‌روید به سمت اتوبوس، بیش از حد اسپری نکنید. به‌طور خلاصه: به‌جز دو دقیقه اول تیز و تند، فکر می‌کنم *سرخس وحشی* شگفت‌انگیز است؛ شما را مستقیم به آبشار گلن‌کار در شعرهای ییتس از دهه ۱۸۸۰ می‌برد. مرطوب، خزه‌زده، وحشی. شاید عطر مناسبی برای شب قرار—نه برای جوان و نه برای پیر—نباشد، اما برای علاقه‌مندان به فوژه‌های «سبز» یک ضرورت است.
عطر فوق‌العاده دیگری از ترامپر با خزه بلوطی به‌ظاهر واقعی در ترکیباتش. عملکرد کلی خوبی داره. یکی از بهترین عطرهای سبز موجوده. عاشقشم!
عطر کلاسیک و نهایی سبکی فوجر در آرایشگاه‌ها، *وایلد فرن* معادل بویایی شنیدن صدای ابوا و باسون در یک ترانه پاپ باروک دهه ۶۰ است. نیازی نیست پیچیده باشد، چون در تقاطع بوی کارکردی کمپ پینو و ادکلن مردانهٔ انرژی‌بخش قرار دارد، و همین باعث شده عاشقش باشم. آن انفجار تلخ برگ‌های ژرانیوم با تأکید بر ریحان است که جان می‌دهد، همراه با بوی پودری-تَرَقیِ کمی شبیه به وینترگرین از آمیل سالیسیلات و بوی شبدر که وقتی با لمس‌هایی آنیس‌مانند، کومارین و کمی میخک ترکیب می‌شود، واقعاً یادآور پیاده‌روی در جنگل‌هایی است که فرش شده با سرخس‌های معطر در اواخر تابستان و پاییز نیوانگلند. این عطر پدربزرگ بزرگ *پاکو رابان پور اوم* و *آزارو پور اوم* است. به نظر می‌رسد ترامپر توانسته آن *ژن سَ کوا* (چیزی که نمی‌شود توصیف کرد) از خزه بلوط را در پایهٔ *وایلد فرن* علی‌رغم محدودیت‌ها حفظ کند، که تحسین‌برانگیز است؛ و ساندل‌وود زیبای معروفش هم در ادکلن *ساندل‌وود*ش به چشم می‌خورد. نمی‌دانم چرا برخی از نقدنویس‌ها به عملکرد ضعیفش متهمش می‌کنند؛ من برعکس، می‌بینم که ساعت‌ها روی پوستم باقی می‌ماند. زیبایی‌ای به رنگ خاکستری و سبز کدر.
عطر کلاسیک و دلپذیر، تلخ و گران‌روانی با بوی گل سرخ، شبیه به عطر **English Fern** از پنهالیگون. عاشقشم!
تعجبی ندارم اگر عطر *وایلد فرن* به نسخه‌ی اصلی *فوژه رویال هوبیگان*—که نمونه‌ی اولیه و نام‌گذار این ژانر است—نزدیک‌تر باشد تا بازسازی سال ۲۰۱۰ همین عطر. من هر دو را دارم. از آنچه خوانده‌ام، نسخه‌ی ۲۰۱۰ «پاک‌سازی» و بازتفسیر شده تا با سلیقه‌ی مدرن سازگار باشد (من خودم بوی نسخه‌ی اصلی فوژه رویال را نشنیده‌ام). فکر می‌کنم لوکا تورین گفته بود که بوی نسخه‌ی اصلی فوژه رویال مثل «سرویس بهداشتی عمومی» می‌دهد. در *وایلد فرن* کمی زخم‌زبان و خامی هست. اما اگر این عطر نماینده‌ی بهتری برای نسخه‌ی اصلی باشد، من آن را دوست دارم. نیازی نیست یک عطر تاریخی انتظارهای مدرن را برآورده کند.
تصور کنید کتابخانه‌ای غبارآلود با بوی کپک کتاب‌های کهنه و دود سیگار. حالا بوی تازه‌ترین، سبزترین و درخشان‌ترین عطر کرم اصلاح گیاهی را تصور کنید که از میان آن تاریکی می‌گذرد و با زیبایی بی‌نقصش همه چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بوی کهنگی هرگز کاملا ناپدید نمی‌شود، حتی در ابتدا کمی بوی کثیف و تند پچولی از خود نشان می‌دهد، قبل از اینکه دوباره به صدای خشک و چوبی پس‌زمینه برگردد. این بوی «سرخس وحشی» است. عطری که بویی شبیه به چیزی از اواخر قرن نوزدهم دارد، اما تندی و شفافی دارد که نوید عجایب مدرن مثل «دراکار نوار» را می‌دهد. نت لوندین کافوری، آغشته به نقطه‌های کوچکی از رازیانه، ریحان، نعناع فلفلی و رزماری، همه با برگاموت به خوبی آمیخته شده‌اند، الگوی اصلی «تازه» عطرهایی مثل «آکوا دی سلوا»، «دراکار نوار» و هر آنچه در این دسته از خانواده فوژه قرار می‌گیرد را تشکیل می‌دهند. این عطر برای من حدود سه ساعت دوام می‌آورد قبل از اینکه کاملا به بوی پوست تبدیل شود، اما رد خوشایندی از خزه بلوط طبیعی از خود به جا می‌گذارد. در هوای خنک عالی است و در هوای گرم هم تازه‌کننده، پس یک شگفتی چهارفصل است. کیفیت مواد اولیه نسبتاً بالا است و قطعاً ترکیبات طبیعی زیادی در آن وجود دارد، اما این یعنی فراریت هم بالا است و بنابراین ماندگاری کوتاه‌تری دارد. با این حال، برای یک عطر اصلاح مرطوب کلاسیک، محکم ساخته شده است. و اگر از فوژه‌ها صحبت می‌کنیم، این یکی از اولین‌هاست. وقتی به ترامپرز می‌روید، فقط به یک عطرفروشی نمی‌روید—به آرایشگاه می‌روید. آن‌ها واقعاً در آنجا مو می‌زنند (یا حداقل قبلاً این کار را می‌کردند؛ نمی‌توانم درباره مدل کسب‌وکارشان در سال ۲۰۲۰ چیزی بگویم). بنابراین عنوان «عطر اصلاح مرطوب» فقط یک اصطلاح تصادفی برای ترکیباتشان نیست. «سرخس وحشی» فوژه اصلی آرایشگاهی است و فکر می‌کنم موهبت و نعمتی است که این عطر ۱۴۳ سال دوام آورده.
این رو گرفتم چون می‌خواستم یه تیکه از تاریخ رو تجربه کنم—یکی از اولین عطرهایی که روی اکورد «سرخس/فوژه» در قرن نوزدهم تمرکز کرده بود. سبز و سرزنده، تقریباً کمی باتلاقی. این اثر حتماً از روغن‌های باکیفیتشون میاد. این جو روی یه بوی پایه شبیه صابون تباکو یا کف اصلاح/پودر تالک شکل می‌گیره. روی پوست من فقط چهار ساعت دوام آورد و بوی خطی‌ایه—تغییر خاصی طی عمرش نداره. خوشحالم که تونستم بوییش کنم، ولی نگهش نداشتم چون تو کانادا ارزونه نیست—قیمتش ۷۶ دلار کانادا برای ۵۰ میلی‌لیتره، از طریق تنها توزیع‌کننده‌ای که می‌شناسم محصولات جی.اف. ترامپر رو می‌فروشه (فندریهان). کیفیت و بویش خوبه، ولی پیچیدگی یا تحول بو در این قیمت انتظار نمی‌ره. کانال یوتیوب «اسنتروورت».
سبزی سبز. تقریباً به اندازه‌ی خوردن سبزی‌های سلف مدرسه وحشی و هیجان‌انگیز.
اخیراً این متن را در بررسی عطر **English Fern** پنهالیگون نوشته‌ام، اما برای اینجا هم کاملا مناسب است: «اخیراً چند نمونه از ترامپر و پنهالیگون دریافت کردم. این عطر تقریباً مشابه **Wild Fern** ترامپر است، با چند تفاوت جزئی. عطر ترامپر کمی ملایم‌تر است، با پخش‌بوی کمتر و دوام کمتر. از سوی دیگر، **Wild Fern** شاید کمی پیچیده‌تر باشد، چون به نظر می‌رسد ترکیباتش کمی بیشتر و متنوع‌تر است. اما هر دو بسیار شبیه هم هستند، عمدتاً با رایحه لاوند و خزه بلوط، و شک دارم کسی بتواند تفاوتشان را تشخیص دهد مگر اینکه هر دو را کنار هم تست کند—حتی آن وقت هم شاید نتواند. هیچ‌کدام روی پوستم دوام زیادی ندارند، اما هر دو خوشبو هستند. شاید هر دو، به‌خصوص عطر ترامپر، بیشتر به‌عنوان ادکلن بعد از اصلاح مناسب باشند تا عطرهای تمام‌روز. فراتر از بوی این عطرها، **English Fern** (و **Wild Fern**) از نظر تاریخی هم جالب‌اند. **Fougère Royale** هوبیگان آغازگر خانواده عطرهای فوژه بود که امروزه یکی از بزرگ‌ترین خانواده‌های عطرسازی است. نمونه‌های مدرن آن شامل **Brut**، **Clubman**، **Polo Green** و غیره هستند. کنجکاو بودم بدانم آیا نسخه کنونی هوبیگان به نسخه اصلی وفادار است یا نه، اما پس از خواندن نظرات متوجه شدم پاسخ منفی است. یکی از منتقدان که ظاهراً با نسخه اصلی آشنا بود، پیشنهاد کرد نزدیک‌ترین نمونه مدرن به آن شاید **English Fern** باشد. این موضوع بسیار جالب است و احتمالاً درست هم باشد، چون **Fougère Royale** در ۱۸۸۲ و **Wild Fern** ترامپر در ۱۸۸۷ عرضه شدند. بدون شک ترامپر عطرش را بر اساس نسخه فرانسوی ساخته است. و همان‌طور که گفتم، **English Fern** (که خود در ۱۹۱۱ عرضه شد) تقریباً پروفایل مشابهی با عطر ترامپر دارد. جالب است این نقاط را به هم وصل کنیم. همچنین جالب است ببینیم فوژه‌ها چقدر تغییر کرده‌اند؛ تفاوت زیادی بین **English Fern** و مثلاً **Brut** (یا هر فوژه مدرن دیگری، از جمله **Fougère Royale** کنونی) وجود دارد. نمونه کنونی هوبیگان را دارم و واقعاً بویی شبیه هیچ‌کدام از عطرهای ترامپر یا پنهالیگون ندارد. چگونه می‌توان تفاوت فوژه‌های اصلی و مدرن را خلاصه کرد؟ با خطر ساده‌سازی بیش از حد، باید بگویم فوژه‌های اصلی بسیار سبک‌تر و ساده‌تر بودند.» برای **Wild Fern** هم باید بگویم اگر فوژه‌های نرم و تمیز را دوست دارید و به دوام یک ادکلن بعد از اصلاح بسنده می‌کنید، انتخاب خوبی است. اگر این ویژگی‌ها را نمی‌پسندید، به دنبال چیز دیگری بگردید.
این رو یک کلاسیک ظریف می‌دونم که قطعاً از نزدیک توجه رو جلب می‌کنه. بین چندتا از دوستای دخترم (ببخشید، کلیشه‌ای شد) خیلی محبوبه، چون طراوت ظریفش رو دوست دارن (بله، واقعاً ظریفه، مگر اینکه مستقیم تو سوراخ بینی‌تون فرو کنید).
من به این سبک علاقه‌مند نیستم، اما بگذارید شرحش دهم: شروعش بیشتر با بوی نعناع زمستانی یا شبیه‌ساز آن است، با کمی نت سبز خنک‌تر و مستقیم‌تر روی آن. بینی‌ام را به شکل ناراحت‌کننده‌ای می‌سوزاند (قطعاً تنها محصول ترامپرز است که این کار را می‌کند!). بعد شروع می‌کند به بوی عرق‌کرده و گیاهی شبیه بلنهیم/ولینگتون می‌دهد. اما ناگهان، به‌طور چشمگیری ملایم می‌شود (آیا بینی‌ام خراب شده؟). حالا خیلی ضعیف‌تر شده و بیشتر بویی سبز و آرام است، بدون نعناع یا گیاهان خشک زیاد. قابل قبول است. چرا از اول نگفت که قرار است چنین تغییراتی بکند؟ این بسیار آرام‌تر از سرخس انگلیسی پن است؛ مثال دیگری مثل آن دو مورد قبلی، که نشان می‌دهد پنهالیگونز با چکش‌پیکور و زور برای رسیدن به همان عطر استفاده می‌کند که ترامپرز با دقت یک قلم‌تراش به آن می‌رسد.
بوی تندی شبیه به دافع پشه‌ای داره که وقتی به کمپینگ رفته بودم، روی پوستم مالیده بودم. نزدیک به پوست می‌چسبه و بویش بعد از فقط یک یا دو ساعت از بین می‌ره.
بوی تند لیمو و اسطوخودوس مثل مایع دستشویی — حداقل وقتی نزدیک پوست باشه. ترکیب بسیار نافذی و بی‌ظرافت.
**سرخس وحشی**، همان‌طور که از نامش پیداست، یک ادکلن فُژِری است. این عطر به‌طور ارگانیک‌تر از بسیاری فُژری‌های دیگر با بوی گیاهان زیردرختی جنگل پیوند می‌خورد. واقعاً مانند «سرخس وحشی» در زیستگاه طبیعی‌اش است. (راستی، چیزی به نام «سرخس پرورشی» هم وجود دارد؟) فروتنی، آرامش و سکوت جنگل در این ترکیب سبز آرام‌بخش یافت می‌شود. **سرخس وحشی** عطری است که وقتی نیاز دارید ذهنتان را آرام کنید، تمرکز پیدا کنید و به تفکر بپردازید، باید سراغش بروید. مثل «مخمل سبز» است—این عطر بر دیگران اطراف‌تان، حتی در تعاملات تجاری، تأثیر آرام‌بخشی خواهد داشت.