تریستانو تریستانو اونوفری | tristano tristano onofri

میستیک‌من

1399/10/12 ساعت 10:08

در نگاه اول، بوی تریستانو یادآور عطر سالوادور دالی پور هوم بود — چوبی، سبز، تیره، خاکی و پیچیده. با دقت بیشتر متوجه تفاوت‌ها و شباهت‌هایش شدم. نوت‌های اولیه تریستانو کمی روشن‌ترند و رگه‌ای از فلفل جامائیکا هم در آن حس می‌شود — انگار کسی کمی از عطر تنره پاکو رابان را داخل شیشه متمایز دالی ریخته باشد. روند تکاملش مشابه است، هرچند تریستانو غلیظ‌تر نیست و بنابراین دوام کمتری دارد. با این حال، عطر بسیار متمایز و خوش‌ساختی است و احتمالاً هواداران سالوادور دالی از این یکی هم لذت خواهند برد. **نقاط قوت:** گرم، پیچیده، چرمی-فوژه **نقاط ضعف:** —

آرسی‌اِی‌وی‌اِس

1393/09/29 ساعت 20:28

تریستانو عطر آسانی نیست. تیز، قابض و تند است. به‌خصوص نوت‌های ابتدایی‌اش، به‌سبب حضور اسطوخودوس و بهارنارنج. در این روزگار عطرهای خوراکی‌مانند، بعضی‌ها ازش فراری خواهند شد و فکر می‌کنند شیشه‌شان فاسد شده. اصلاً چنین نیست. تریستانو همین‌طور است: ترش، به‌شدت ترش. وقتی نوت‌های میانی نفس بکشند، آکوردی چوبی و پودری به تندی‌اش می‌پیوندد. روی شیشه نوشته: ترکیبی از سدر، صندل، بنزوئین و ایلانگ‌یلانگ. این‌ها شیرینی محجوبی به همراه دارند که با وانیل تقویت شده. قطعاً سبک کلاسیک است؛ آماده باشید تا همراه با همه نوت‌های توصیف‌شده، آکوردی خاکی/کپک‌زده از خزه بلوط و پچولی را استشمام کنید.

بیگسلی

1391/10/09 ساعت 17:20

ترکیبی از عطر موسکی-سرخس‌مانند با اکورد غالب اسطوخودوس (همراه با ریحان)، که با گل‌های سنگین و مرطوب درآمیخته. این عطر «قدیمی»، تیز و «رو در رو» است (نوت صندل هم قوی است!). اما با گذشت زمان، پایه‌ای تقریباً گورمند خود را به جلو می‌راند. در نقطه‌ای این دو طیف به‌نوعی «در وسط» هم دیگر را ملاقات می‌کنند و بویی بسیار جالب ایجاد می‌شود. می‌توانم بفهمم بعضی‌ها این ترکیب را تداخل نوت‌ها بدانند، پس باید خودتان تست کنید و تصمیم بگیرید. از جنبه‌های قطعاً مثبت، عطر غنی و طبیعی است. حیوانی نیست و شیرینی کمی دارد. با گذشت زمان، نوت‌ها با هم ترکیب می‌شوند و کمی کرم‌مانند می‌شود، هرچند چوب به آن ساختار می‌دهد. اگر حرف‌هایم برایتان گنگ است و معمولاً عطرهای قدیمی را دوست ندارید، تصور نمی‌کنم این یکی را بپسندید—این عطر در این برهه تاریخی بیشتر برای علاقه‌مندان خاص است، به‌ویژه کسانی که تندی و تیزی را می‌پسندند.

دنی‌التراس

1391/10/08 ساعت 17:34

داشتمش، دهه نودی‌ها، کلی فراموشش کرده بودم، ولی خوبه که دوباره یادش افتادم. عطر کاملاً عجیبیه، اول مثل گنج شروع می‌شه، با لاوندای کمک‌کننده، برگاموت که یه نوت ادویه‌ای می‌ده، مریم‌گلیش هم به پوست گرمای خاصی می‌بخشه، بعد ناگهان فرو می‌ره تو گل رز و می‌کشه‌س به سمت عطرهای کلاسیک دهه ۸۰، ولی بعد میاد اون ترکیب باورنکردنی: چوب سدر که تندی سبز می‌ده، و مشک، که خیلی قویه، حیوانی، دوباره یه نماینده‌ی تیپیکال دهه ۸۰—اونایی که پچولی و وانیل می‌دادن، رد پودری که هیچ‌وقت از بین نمی‌ره. بادیان هم تلخی می‌ده. عطر فوق‌العاده ظریفیه که واقعاً از یه افراط به افراط دیگه می‌پره: مردونه، ماچو، خشن، سبز، خیلی مشک‌دار، تا وانیل پودری و تلخ. واقعاً عطر شگفت‌انگیزیه، حتی فکرش هم عجیبه که چطور همون سالی که جوپ هوم (Joop Homme) اومد بازار، اون آقای ولفگانگ ایده رو از هموطن‌های طبیعی‌شده‌ش «قرض» گرفته و بعدش هم مشهور جهانی شده. با این حال، عطر قابل توجهیه که متأسفانه کنار گذاشته شده بین عطرهای دیزاینر، در حالی که هیچ‌جور سزاوارش نیست. به نظرم این داستان تکرار می‌شه، از «قرض گرفتن» دیور که ظاهرا عطر فارنهایت رو از یه دیزاینر کانادایی «برداشتن»، تا هوگو باس و داویدوف. به نظر میاد که «قرض دادن» اختراع امروزه نیست، بلکه به گذشته‌های نسبتاً دور هم کشیده می‌شه!