تصاویر
رک رابرتو گرکو | rauque roberto greco
رک رابرتو گرکو | rauque roberto greco
rauque roberto greco
Rauque by Roberto Greco is a fragrance for women and men. This is a new fragrance. Rauque was launched in 2023. The nose behind this fragrance is Christopher Sheldrake. Top notes are Violet Leaf and Cassia; middle notes are Narcissus, Mushroom, Myrrh, Acácia and Osmanthus; base notes are Leather, Pine tar and Ambrarome.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Roberto Greco
- کشور سازنده:
- فرانسه (france)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Christopher Sheldrake (christopher sheldrake) 
برگ بنفشه (violet leaf) 
کاسیا (دارچین چینی) (cassia) 
نرگس (narcissus) 
قارچ (mushroom) 
مُر (myrrh) 
آکاسیا (acácia) 
اسمانتوس (osmanthus) 
چرم (leather) 
قیر کاج (pine tar) 
آمبراروم (ambrarome)
راکِ یک شاهکار بی‌نظیر است، کاملا متفاوت از هر چیز دیگری. بیشتر یک عطر چرمی-گلدار است، اما این توصیف به پای آن نمی‌رسد. نت قارچی در آن بسیار پررنگ است، حس تعریق، حیوانی و کثیف دارد، و گل‌هایش بسیار غیرمعمولند. تشخیص تک‌تک نوت‌ها دشوار است، اما ترکیب نهایی شگفت‌انگیز است. بسیار طبیعی به نظر می‌رسد، مانند مایعات بدن و پی‌های ما، با کیفیت خاکی و خاک‌مانند که یادآور این است که روزی به خاک بازخواهیم گشت. نه تنها آغاز آن خیره‌کننده است، بلکه با خشک شدن هم کیفیتش حفظ می‌شود و ماندگاری بسیار بالایی دارد—چیزی که در عطرهای نیچ و دست‌ساز کمتر دیده می‌شود. علاوه بر این، طراحی شیشه‌اش هم فوق‌العاده است. همه‌چیز در این عطر استادی است، چه گوهری نادر!
نوت‌های آغازین: جوانه‌ی سیاه‌دانه و برگ بنفشه؛ نوت‌های میانی: آکاسیا، قارچ، مر، نرجس و بهارنارنج؛ نوت‌های پایه: آمبروم، چرم و قیر کاج. توصیف رائوک به این شکل غیرقابل قبول ساده‌انگارانه است. این عطر بسیار فراتر از مجموعه‌ای از نوت‌ها است. نامش به معنای «خرسند» یا «گلودرد» ترجمه می‌شود که کمی گمراه‌کننده است. خرسندی، آن‌طور که بیشتر مردم می‌شناسند، صدایی است که پس از فشار بیش از حد به تارهای صوتی ایجاد می‌شود؛ خش‌دار، نازک، تحریف‌شده، مزه‌ی فلزی پشت گلو از بافت فرسوده و تحریک‌شده. اما من هیچ‌کدام از این حس‌ها را با رائوک تجربه نمی‌کنم. بلکه برای من بسیار غنی، فشرده، اما به هیچ‌وجه سنگین و غیرقابل نفوذ نیست؛ تنفس‌پذیر و زنده است. رقص ظریف این نوت‌ها با یکدیگر فوق‌العاده است، پیوسته شکل، فرم و سرعتشان تغییر می‌کند. هیچ چیز خسته، خش‌دار، نازک، تحریف‌شده یا فرسوده‌ای در این عطر نیست—انرژی‌اش مهارشده اما قوی است، مثل کشی که هنوز به نقطه‌ی شکست نرسیده اما در حال نزدیک شدن به آن است. ویژگی دیگر این است که یادآور عطرهای کلاسیک مردانه با نوت‌های تنباکوی پیپ، چرم، کندر، زمین‌مانند و سبز رزینی است. با این حال، نمی‌توان گفت این عطر تقلیدی است؛ زیرا بسیار مدرن، نو و پرانرژی به نظر می‌رسد. علی‌رغم نام «خرسند»، حجم صدایش هرگز بالاتر از صدای سخن گفتن نمی‌رود، اما بسیار مطمئن، قدرتمند و قوی است و آنقدر جرات دارد که بیانی محکم داشته باشد. با نگاه به کلماتی که تا اینجا نوشته‌ام و ابهام و استعاره‌هایشان، هرچه بیشتر این عطر را روی پوستم استشمام می‌کنم و درباره‌اش فکر می‌کنم، از توصیفم ناراضی‌تر می‌شوم و بیشتر برای وضوح تلاش می‌کنم (شاید بعد از چند بار استفاده‌ی بیشتر برگردم و ویرایشی با افکار تازه‌تر بنویسم). این عطر همان کاری را می‌کند که بهترین عطرهای تمام دوران انجام داده‌اند: پیامی را به‌طور کاملا قانع‌کننده منتقل می‌کند، شما را وادار به تفکر عمیق و درگیر کردن تمام حواستان می‌کند، اما آنقدر چالش‌برانگیز نیست که آزاردهنده شود. بدون شک، یکی از بهترین عطرهایی است که در سال‌های اخیر استشمام کرده‌ام.
می‌خواستم نظر قبلی‌ام را ویرایش یا به‌روز کنم، اما اجازه می‌دهم آن‌جا به عنوان اولین برداشت‌ام بماند و بعد از چند ماه استفاده از این زیبایی عجیب، نقد جدیدی اضافه کنم. عطرهایی هستند که جایگاهی را توصیف می‌کنند، و عطرهایی که *خود* جایگاهی هستند—جایگاهی که واقعاً وجود ندارد، اما آشنا و در عین حال مرموز به نظر می‌رسد. «راک» از نوع دوم است. از اولین اسپری، به چیزی غلیظ، طلایی و عجیب کشیده می‌شوم: برگ بنفشه و برگاموت مثل نور رنگین از میان شیشه کهربایی می‌درخشند، سپس نارسیسوس می‌آید—مرطوب، عسل‌مانند، تقریباً گیاهی. زیبا نیست، اما قطعاً زیباست. در اینجا تنباکو هم هست، اما نه به شکلی دودی یا شیرین. بیشتر شبیه بوی برگ‌های کهنه زیر پا است، گرم شده زیر آفتاب، با آن لبه حیوانی و گردآلود قیر کاج و چرم که از زیر بلند می‌شود. چرم نرم است، کمی روغنی، لمس شده با گل یاسمن زیتونی، و با انرژی عجیب و وحشی می‌تپد—مثل چیزی که آهسته در تاریکی اصطبل نفس می‌کشد. کندر (یا دقیق‌تر، آمبراروم) به آن عمق می‌دهد بدون اینکه سنگین شود. مثل یک شوپر بزرگ یا چرم رترو نیست؛ حرکت می‌کند، تغییر می‌کند، معلق می‌ماند. چیزهای زیادی در آن می‌گذرد، اما هرگز آشفته نمی‌شود. بوی موجودات زنده‌ای می‌دهد که می‌شناسیم و آن‌هایی که هنوز نامی برایشان نگذاشته‌ایم. آنچه واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داده، بافتش است. انگار شلدریک موفق شده نفس، نور و پوست را در یک شیشه حبس کند. عطر فقط تکامل پیدا نمی‌کند—سرگردان می‌شود. لحظه‌های کوچک را تجربه می‌کنید: درخششی از صابون ساخته شده از چربی کهنه و گیاهان، چشمکی از میوه رسیده، سپس آرامش خنک و کاغذی نارسیسوس. ریتم درونی دارد که اهمیتی نمی‌دهد چه ساعتی است یا آیا باید مردانه یا زنانه باشد. فقط *هست*. کلمه «شاهکار» را زیاد استفاده نمی‌کنم. اما فکر می‌کنم این یکی باشد. نه به معنای صیقل‌خورده و گالری‌پسند، بلکه به شیوه‌ای خام و خیره‌کننده که یک نقاشی یا قطعه موسیقی شما را میخکوب می‌کند و بعد، زیر نور آفتاب چشمک‌زان رهایتان می‌کند، بدون اینکه بدانید چه اتفاقی افتاده. «راک» همان لحظه است. در زمان خود زندگی می‌کند، و خوشحالم که می‌توانم از آن دیدن کنم.
به **Softsand666** نزدیک نشوید. سه هفته پیش پرداخت کردم و بی‌جواب گذاشته شدم. خوشبختانه هوشمندی به خرج دادم و از پی‌پال (کالا و خدمات) استفاده کرده بودم.
"می‌خوام بخرم — اگر کسی داره و می‌خواد به من بفروشه لطفاً پیام خصوصی بده!"
می‌خوام بخرم، پیام بدید :)
نمی‌دونم چرا تاکنون کسی به این اشاره نکرده، اما این عطر واقعاً بوی مشابهی به *شپر اکستراوردینر* از *روما پرفیوم* داره. یه شپر شیرین، نرم و هلویی با عمق رزینی. کلون *دوا* از این عطر، یعنی *شپر ایکس*، یکی از بهترین‌هاشونه.
اگر کسی این عطر رو داره و می‌خواد بفروشه، لطفاً به من اطلاع بدید.
به دنبال یک شیشه (بطری)، اتحادیه اروپا
اگر کسی قصد فروش داره لطفاً پیام بده.
دوستم نمونه‌ای سخاوتمندانه بهم داد، گفت برایش عشق نبود، عطر بوی کیفیت‌های دست‌ساز می‌ده، کمی شبیه عطر خویشاوند متمایزش، به نام آرمیس دوین. سبزی‌ها تیز و درخشان‌اند، گل‌ها دلنشین و تازه‌چیده. چرم با قارچ خاکی تماس پیدا می‌کنه و فضای بیشتری برای کهربا باقی می‌ذاره تا بازی کنه. چرم نقش اصلی رو داره، تازه لاک‌خورده و براق. منحصربه‌فرد، تمیز و کمی قدیمی.
بالاخره شیشه‌ام رسید. وای خدا… وای خدا، وای خدا، وای خدا. تا حالا بویی مثل این استشمام نکرده بودم. پنج ساعت از زدنش گذشته و… حیرت‌زده‌ام. واقعاً دیوانه‌کننده است. قبلاً یک نمونه کوچک امتحان کرده بودم، اما وقتی با فراوانی اسپری‌اش می‌کنی، همه چیز عوض می‌شود. هنوز نمی‌دانم چطور توصیفش کنم. انگار زنده است. واقعاً. مثل این که خودم را با مایع حیاتی یک موجود فرازمینی زنده، تنفس‌کننده و تپنده آغشته کرده‌ام که در جنگل ابری سکنا دارد و میزبان طیف وسیعی از موجودات است، هم جسمانی و هم روح‌مانند. میسلیوم، هوموس، گل‌های عجیب… پری‌ها و ارواح. یک موجود وحشی که گرمای سرگیجه‌آوری از هر منافذ پوست چرم‌گونش می‌تاباند و نفسی شراب‌گونه، شیرین چسبناک، فلفلی و کهربایی از خود بیرون می‌دهد. ترپن‌های کاه کاج هوا را پر کرده‌اند وقتی با قدم‌های سبک روی برگ‌های ریخته و بوته‌ها حرکت می‌کند… اینجا چه خبر است؟ دارم عاشق می‌شوم؟ وقتی سر و کله‌ام جمع شد، نقد کاملش را می‌نویسم. مستم و سرگشته.
برای کسانی که در لس‌آنجلس یا نیویورک هستند، سعی کنید با **اسنت بار** تماس بگیرید—شاید هنوز یک یا دو بطری از نسخه مجددش باقی مانده باشد (نه شعبه هالیوود، چون من خیلی خوش‌شانس بودم و آخرین بطری را گرفتم!).
"دوباره تو مجموعه‌ام. بویش تمام آن یک سال بعد از فروشش با من ماند. اینقدر منحصر به‌فرده، هیچ بویی مثلش نیست."
می‌توان تأثیر «کویر دو روسی»، «رو کامبون» و حتی کمی «کوروماندل» را در این عطر حس کرد. «راک» مثل یکی از عطرهای اکسکلوزیف شانل است، اما از جهانی جایگزین و کمی جرات‌کارانه‌تر. یک شیشه اضافی برای فروش دارم، اگر علاقه‌مندید پیغام بدهید.
برای تولدم تصمیم گرفته بودم «هانا ماتسوری» یا «دریاد» بخرم و به دنبال عطرهایی می‌گشتم که نمونه رایگان درخواست کنم… «راک» یکی از آخرین محصولات جدید بود و در نهایت به جای اون خریدش کردم. اتفاقی دیدم کسی که بهش اعتماد دارم، شروعش رو شبیه «هانا ماتسوری» توصیف کرده بود. اگر دوست نداشتمش می‌فروختمش. ویرایش: عاشقش شدم و خوشحالم که دارمش :)
اگر بطری برای فروش دارید، پیام بدید.
«سرودی برای عطر قدرتمند وینتیج دههٔ ۸۰ که با کهربای مدرن آینده ملاقات می‌کند. برای من، *راک* بازتابی است از سال‌هایی که هرگز نزیستم، طبقهٔ اجتماعی و ایدئولوژی آن، تعاملات شخصی با خودآگاهی، تفریح، صمیمیت و اوقات فراغت. بدون شک… هنر است. شیشه ۹۹ از ۵۰۰.»
دوباره دارم برای دومین بار امتحانش می‌کنم. این عطر سلیقهٔ من نیست (خوشبختانه، چون دیگه نمی‌تونم پیداش کنم)، اما از «اُیلِر» بیشتر خوشم میاد (و خیلی کمتر از عطر محبوبِ همیشگیم، «پورته سا پو»). توصیفش واقعاً سخته و هیچ‌چیز شبیهش نچشیدم. من آدمی نیستم که با عطرهای وینتیج آشنا باشم، اما به نظرم بوی وینتیج می‌ده در حالی که همزمان آینده‌نگرانه‌ست. «روک» یعنی: یک دست گل پریده، برگ‌های پوسیدهٔ له و فشرده، قارچ، آرایش مامان‌بزرگت، و صحنه‌ای از یک فیلم نوآر که یه شخصیت مرموز و تازه‌وارد از کنار قهرمان داستان رد می‌شه در حالی که داره سیگارشو روشن می‌کنه.
همکاری خشن و زیبا بین عکاس روبرتو گرکو و عطرساز ماهر کریستوفر شلدریک! این عطر با رگه‌های سبز و چرمی آغاز می‌شود و سپس به سمت حالتی کمی حیوانی و کهربایی پیش می‌رود. عاشق این تعادل ظریفش هستم که بین ظرافت و کمی شلوغی حرکت می‌کند. بین گل‌ها، چرم و رزین‌ها، چیزی که واقعاً در بینی‌ام برجسته است قارچ است که به این عطر حس و حال کاملا منحصر به فردی می‌دهد. اما هیچ چیز در آن بیش از حد نیست، همه چیز به خوبی متعادل است. پوشیدن این عطر تجربه‌ای لذت‌بخش است و خوشحالم که این اثر هنری را با شماره ۴۲۲ از ۵۰۰ در مجموعه‌ام دارم!
**راکِ** اثر **روبرتو گرکو** راکِ شاهکاری واقعی در عطرسازی مدرن است. این عطر ترکیبی وحشی و فریبنده از نوت‌های متضاد است که حواس شما را مسحور کرده و آرزومند بیشترش می‌کند. آغازگر آن انفجاری از برگاموت و اسطوخودوس است که مقدمه‌ای تازه و گیاهی ارائه می‌دهد. اما زودتر از آنچه فکر کنید، عطر دگرگونی چشمگیری پیدا می‌کند و قلبی غنی و حیوانی از نرجس، گل یاسمن چینی و برگ بنفشه را آشکار می‌سازد. این سه‌گانه گلدار هم پرشکوهمند و هم پودری است، با کیفیتی حساس و اغواگر که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت. با پیشروی عطر، نوت‌های پایه چرم، کندر و مشک ظهور می‌یابند و عمق و گرمایی به ترکیب کلی می‌بخشند. چرم به‌ویژه قابل توجه است، با بافتی نرم و مخملی مانند سوئد که هم آرامش‌بخش است و هم فریبنده. آنچه راکِ را از دیگر عطرها متمایز می‌کند، توانایی منحصر به‌فردش در تعادل‌بخشی به عناصر متضاد است. عطری که هم روشن و هم تاریک، هم تازه و هم حیوانی، هم پودری و هم حساس است. این تناقض‌ها تجربه‌ای واقعاً مسحورکننده خلق می‌کنند که قطعاً علاقه‌مندان به عطرهای پیچیده و آوانگارد را مجذوب خود خواهد کرد. ماندگاری آن روی پوست بین ۸ تا ۱۰ ساعت است که نقطه قوت دیگری محسوب می‌شود. به‌طور خلاصه، راکِ انتخابی اجتناب‌ناپذیر برای کسانی است که به دنبال عطری واقعی، منحصر به‌فرد و فریبنده هستند. طبیعت وحشی و غیرقابل پیش‌بینی‌اش آن را به یکی از برجسته‌ترین عطرهای دنیای عطرسازی مدرن تبدیل کرده است.
راکِ شگفت‌انگیز مدرن است، اما لبه‌های کمی خشن دارد—مانند یک محصول دستی هنرمندانه و دقیق. عطر گل‌های زیبا، کندر گرم، قارچ و چرم خزه‌دار از برجسته‌ترین رایحه‌های آن‌اند. کیفیت صابونی مدرنی همیشه در آن حضور دارد که هیچ‌وقت کهنه یا خفه‌کننده نیست، اما حالتی وینتیج در ترکیبش حس می‌شود. راک قدرت خیره‌کننده‌ای دارد و با موادی که معمولاً طرفدارشان نیستم، پیچیدگی پرجزئیاتی خلق کرده. دوازده ساعت ماندگاری روی پوست. پخش‌بوی تمام‌روز. پراکندگی قوی. واقعاً ارزش تمام هیاهوها را دارد.
«روبرتو گرکو راوک» (۲۰۲۳) – *«نارسیس چرمی»* یافتن این عطر به سختی ممکن است (تنها ۵۰۰ شیشه تولید شده)، اما امیدوارم، خواننده‌ی عزیز، از این حرفم ناراحت نشوید: شاید این بهترین اثری باشد که «کریستوفر شلدریک» (#christophersheldrake) در سال‌های اخیر خلق کرده. ترکیبی از هلو-مانند اما پوست‌مانندِ بهارنارنج، نارسیسِ پرشور و حیوانی، میموزای پرزرق‌وبرق و پودری با برگ بنفشه‌ی تیره و گیاهی، بر بستر رزین‌های دودی و چرم فرسوده. با گذشت زمان، رگه‌هایی از خاک مرطوب، گیاهان و هوای شور حس می‌شوند. پخش‌بویِ ظریف و شیک. اثری عاشقانه، حاصل همکاری با آقای گرکو.
همکاری زیبایی بین عکاس روبرتو گرکو و عطرساز ماهر کریستوفر شلدریک! این عطر با رگه‌های سبز و چرمی آغاز می‌شود، سپس به سمت حس کمی حیوانی و کهربایی پیش می‌رود. دوست دارم که این عطر چقدر در میانه راه قرار دارد؛ روی خط باریکی بین ظرافت و کمی شلوغی حرکت می‌کند. بین گل‌ها، چرم و رزین‌ها، چیزی که واقعاً برای من برجسته است، قارچ است که به این عطر حال و هوای کاملا منحصر به فردی می‌دهد. اما هیچ چیز در آن زیاده‌روی نیست؛ همه چیز به خوبی متعادل است. تجربه پوشیدن این عطر بسیار لذت‌بخش است و خوشحالم که این اثر هنری را با شماره ۴۲۲ از ۵۰۰ در مجموعه‌ام دارم!
اگر مایل به فروش یک نمونه یا یک بطری از روک (Rauque) هستید، لطفاً از طریق پیام مستقیم (دی‌ام) با من تماس بگیرید.
در ابتدا، واکنش من به «راک» شباهتِ خشک و بی‌پرده‌ای به «فارنهایت» دههٔ ۱۹۸۰ بود (بله، می‌دانم، خطای من است، اما اجتناب‌ناپذیر بود) و این شباهت باعث سرخوردگی شد. اما با ارزیابی دقیق‌تر، «راک» به عنوان نمونه‌ای تمام‌عیار از عطرسازی دست‌ساز نمایان شد؛ فاقد اصل بودن، اما بی‌نقص ساخته شده. این سفر بویایی، با تعادل ظریف و دقیق طراحی شده، امضای بی‌چون‌وچرای یک بینی ماهر را یدک می‌کشد—این بار «شلدریک»، با نواخت‌های کافوری که یادآور آثار «لوتنس» است. اگرچه اغلب بحث‌ها روی نرجس یا قارچ متمرکز می‌شود، اما مهارت در نمایش به‌لیمو در این مجموعهٔ معطر قابل توجه است. اما ورود ناخوشایندی هم هست: «امبراروم»؛ حساسیت شخصی‌ام فقط یک ثانیه طول کشید تا آن را شناسایی کند—عنصری که آن را دور از عطرهای باکیفیت قرار می‌دهد. با این حال، «راک» فراتر از مرزهای عطر، طراحی و مفهوم است. درس می‌دهد: «می‌خواهی هنر عطرسازی را بیاموزی؟ من اینجام.» خریدش، در نگاه پسین، انتخابی غیرحسرت‌بار می‌شود؛ جایی که اصل بودن در برابر جذابیت آموزشی «راک» رنگ می‌بازد.
راکِ عطرِ جذابی است با شیشه‌ای خیره‌کننده. روی پوست من، گل نرجس و برگ بنفشه کاملاً مشهودند. همزمان مردانه و زنانه است، اما بی‌جنسیت نیست. هر کسی آن را بپوشد، بیانیه‌ای است. برخلاف توصیف‌های برخی که آن را تند یا اسبی می‌دانند، من آن را تازه و گیاهی می‌یابم، با طراوتی گرمسیری از گل نرجس. به نظرم کاملاً قابل‌پوشیدن است. چیزی «مرطوب» در این عطر وجود دارد. حس می‌کنم دی‌ان‌ای آن یادآورِ عطرهای فردریک مال است، با پروفایلی پرپشت، گیاهی و رزینی. نیاز به یک شیشه کامل دارم.
این عطر فوق‌العاده و بسیار پیچیده است. به‌طور کلی یادآور پادشاه جانوران، تد لاپیدوس پور هم ۱۹۷۸ (شیشه قرمز) است. اما رائوک حیوانی‌تر و نابغه‌تر به نظر می‌رسد. **اما** باید بگویم عطر «زارا لدر ژاردن» بسیار شبیه—واقعاً واقعاً شبیه—به رائوک است. و کیفیت زارا هم بسیار عالی است. اگر می‌خواهید رائوک را تجربه کنید که ویرایش بسیار محدود ۵۰۰ عددی‌اش احتمالاً الان تمام شده، به سراغ زارا بروید. (پیام آخر حذف شد.)
اول از همه… علی‌رغم هر حرف منفی‌ای که ممکنه درباره این عطر بزنم، فکر می‌کنم خیلی خوبه. خلاقانه، ساخته شده توسط یک عطرساز افسانه‌ای، طراحی شیشه و تصاویری که تداعی می‌کنه قدرتمند و دل‌پذیرن، پس دست مریزاد به گرکو. بیش از هر چیز خوشحالم که هنوز چنین آثار هنری ساخته می‌شن. فکر می‌کنم «راک» (Rauque) پاسخگوی یک طیف خاص در میان یک طیف خاص‌تره—کسانی که شاید دل‌شون برای عطرهای قدیمی و فراموش‌شده تنگ شده، اما هوس چیزهای جدید، هیجان‌انگیز، دست‌ساز و آوانگارد رو هم دارن. به نظرم این عطر همه این جعبه‌ها رو تیک زده. اولین چیزی که توجهم رو جلب کرد، ترکیبی گردوغبارآلود، کهنه، کهربایی بود—خفه‌کننده، کمی لاستیکی، گوشتی، نه کاملا خاکی اما کسی به من گفت وقتی نمونه رو فرستادن، یاد قارچ افتادم و منم حداقل از نظر بافت با این توصیف موافقم. مثل اون جنبه تروفلی که در عطرهای توم فورد هست. چیزی که آزارم می‌ده، مقایسه‌های تنبلانه با «شاماد»، «دربی» (شاید به خاطر چرم قدیمی‌اش؟) و «فارنهایت»ه. یعنی مقایسه با فارنهایت کمی ذوق‌زدکننده‌ست چون این عطرها کاملا متفاوتن (خب، روی کاغذ هر دو ترکیب غالب بنفشه، کهربا و چرم دارن)، اما مشکوکم این عطر حاوی متیل اکتین کربنات باشه—ماده‌ای مشخص با بوی بنفش/گل که قطعا در ساختار راک قابل تشخیصه. اینجا بنفش کلاسیک، کاغذی و پرزرق‌وبرق یونون نیست، نه بنفش گوشتی و شیرین ریشه آیریس—بلکه عمدا سایه‌ای کاملا متفاوت از ارغوانی رو اینجا به کار گرفته. همچنین ماده نفرت‌انگیز «آمبراروم» که همزمان مرا جذب و دفع می‌کنه؛ یکی از محبوب‌ترین مواد دنیام—کستوس/لادانوم—رو می‌گیره و ویژگی‌های حیوانی، نفرت‌انگیز و نزدیک به کهربای نهنگی ازش استخراج می‌کنه. خوشبختانه در راک به اندازه‌ای مهار شده که بتونم جنبه‌هایش رو بدون فرار به کوه‌ها تحسین کنم. در ۳۰ دقیقه اول، بویی شبیه به ادرار (که البته خیلی‌ها دوستش دارن) حس کردم—شاید مربوط به ماده‌ای شبیه به کاسیس باشه. پس در کل، بازیگران اصلی اینجا ترکیبی کثیف، چرب، کهربایی-بنفشه، رزینی، حیوانی و قارچی خلق می‌کنن که همه‌شون مکمل و هم‌اهنگن. این عطر کمی حس «شلدرک» (Sheldrake) رو می‌ده، اما وقتی اولین بار اسپریش کردم—و بعد وقتی برای پوشیدن اسپری کردم—از هرج‌ومرج و حس مستقل و غیرمتعارفش شگفت‌زده شدم. کمی طول می‌کشه تا جا بیفته و بعد متوجه می‌شی چقدر تعادل و عمدی (یا شاید عمدی؟) در ساختش وجود داره. شاید شلدرک از جنبش مستقل ۱۰ سال گذشته الهام گرفته—جنشی که کارهایش برای سرژ لوتنس بدون شک الگو بوده برای خیلی از هنرمندان خودآموخته، و این چرخه همچنان ادامه داره. باید بگم که پوشیدن این عطر بسیار لذت‌بخش‌تر از چیزه که تصور می‌کردم بود. اولین برداشت‌هایم خوب اما کمی گیج‌کننده بودن. فقط این عطر رو دوست ندارم، شادی‌ام نمی‌کنه، چیزی عجیب و آزاردهنده، ناخوشایند در این ترکیب از نوت‌ها و آکوردها وجود داره. تقریباً مثل اینه که با لبخندی مکار به من نگاه می‌کنه—مثل یک قاتل در مصاحبه تلویزیونی یا کنفرانس پلیس که میکرواکسپرشن‌های شادی فریبکارانه نشون می‌ده. چیزی اینجا اشتباهه. اینکه اینقدر فکربرانگیزه و حتی به استانداردهای من هم نیاز به بررسی مفصلی داره، باید بهتون بگم که فکر می‌کنم ارزش بررسی رو داره. و برای کسانی که این رو دوست دارن و شاهکار می‌دونن، بحثی ندارم چون کاملا می‌فهمم چرا چنین فکری می‌کنن—فقط سلیقه من نیست.
یک موتورسوار افسرده با موهای چرب، جلوی دهانهٔ غاری در جنگلی مرطوب ایستاده. دستش گل‌دسته‌ای از بنفشه‌ها را گرفته. شما را به داخل دعوت می‌کند و روی یک مبل چرمی کنار هم می‌نشینید، ساکت، در حالی که صدای جنگل را گوش می‌دهید. متوجه چند قارچ می‌شوید و به این فکر می‌کنید که آیا بخاری خانه را روشن گذاشته‌اید یا نه.
**رائوک**، سومین پروژهٔ بویایی **روبرتو گرکو**، ساختهٔ **کریستوفر شلدرِیک** است. شلدرِیک شاید محبوب‌ترین بینیِ (عطرساز) من باشد، بنابراین وقتی خبرش را شنیدم، هیجان‌زده‌تر از آن بودم که بتوانم توصیف کنم. علاوه بر این، همکاری با روبرتو برای سومین **اُبژه پارفوم** (Objet Parfumant)، مجموعه‌ای که تاکنون سفری شگفت‌انگیز بوده، تجربه‌ای ارزشمند است. به نظرم، **رائوک** موفق‌ترین اثر میان این سه‌تاست. رائوک عطر سختی برای درک است. بویی ندارد مانند هیچ چیز دیگری که تا به حال امتحان کرده‌ام. تحولش، انتخاب مواد، تضادهای قوی، ایده/تجربهٔ شخصی و پیچیده‌ای که آن را برانگیخته، و حتی طراحی شیشه‌اش، همه نشان‌دهندهٔ همین هستند. مثل هیولای دکتر فرانکنشتاین است که یاد گرفته مثل یک انسان بسیار پیچیده و روشنفکر رفتار کند. عجیب است، اما ظریف. نمونه‌ای از چگونگی خلق یک اثر هنری-دستی و پیچیدهٔ بویایی، آن هم به گونه‌ای که در نهایت، مثل یک عطر واقعاً بو دهد و قابل‌پوشیدن باشد. وقتی اولین بار به هرم نت‌ها نگاه کردم، با خودم فکر کردم: «این نمی‌تواند جواب دهد، نت‌ها خیلی متناقض‌اند.» اما جواب داده. همین‌جاست که نوبت به نبوغ شلدرِیک می‌رسد. به نظرم این عطر ترکیبی است از **چرم روستایی-شرقی**. نیمهٔ اول—سرنت و قلب دقیقاً—مرا به یاد بوهایی می‌اندازد که در کودکی در روستا حس کرده‌ام. پایه یا خشک‌شدن دیرهنگام، بیشتر بوی رزین و دود می‌دهد، بنابراین بخش «شرقی» عطر. آغازش تند، صابونی، چرب، سبز و به نحوی گازی-ازونی است. روشن است و تحت سلطهٔ بوی ترش و تیز غنچهٔ فلفل سیاه و برگ بنفشهٔ سبز-ازونی قرار دارد. آکورد صابونی قوی‌ای دارد، اما نه آن‌طور که انتظار می‌رود. مثل صابون‌های دست‌ساز پدربزرگ و مادربزرگم است که با چربی خوک و نمک‌های سدیم می‌ساختند؛ بدون افزودنی یا عطر. گازی و چرب. فکر می‌کنم ترکیب نارسیسوس، برگ بنفشه و زیتون این آکورد خیالی را ایجاد کرده که برایم بسیار ملموس است: صابون دست‌ساز، غنچهٔ ترش فلفل سیاه، علفی و هوای پاک. میانهٔ عطر همه‌چیز دربارهٔ گل‌ها و آکورد چرم است. گل کاسیه در فهرست است، اما متأسفانه برای من غالب نیست. نقش خود را ایفا می‌کند: جنبهٔ کاه‌مانند و شیرینی ملایم عسل‌مانندش را می‌بخشد. گل بهارنارنج کمی از جنبهٔ میوه‌ای‌اش را برای ادامهٔ میوه‌ای‌بودن آغاز عطر کمک می‌کند، اما مهم‌تر اینکه به ساخت آکورد چرم یاری می‌رساند. گل غالب اینجا اما **نارسیسوس** است—گلی که با افتخار در اُبژه پارفوم قبلی، **پورتر سا پو** (Porter Sa Peau)، استفاده شده بود. بویش مثل مطلق نیست، بیشتر مثل خود گل در طبیعت است. آکورد چرم به‌طور قوی وارد قلمرو اسب‌دوانی می‌شود. زنده، روغنی، کرمی و تقریباً مثل نفس گرم. نت مهم دیگر اینجا **قیر کاج** است که از قبل کیفیت دودی-چوبی‌اش را می‌پراکند. قارچ بسیار ظریف است—دوباره متأسفانه برای من—اما به چرم جان می‌بخشد و کیفیت ارگانیکی به آن می‌دهد. پایه با چرم و قیر کاج دودی پیش می‌رود که به آن **آمبراروم** (مشتق لبدانوم) با جنبه‌های چرمی، دودی و کهربایی و همچنین **مُر** برای لمس رزینی، مغزدار و جویدنی اضافه می‌شود. در نهایت به چرم رزینی دودی تبدیل می‌شود که گرمی و پیچ‌های دودی خوشایندی را برای ساعت‌ها پخش می‌کند. در کل، یکی از بهترین انتشارهای سال گذشته، موفق در بسیاری جنبه‌ها و لایه‌ها. دستاوردی عظیم وقتی ذهن هنری با ذهن دیگری ملاقات می‌کند و استعدادی مثل یک عطرساز استاد به کار گرفته می‌شود. امیدوارم شلدرِیک زیر نظر کارگردانی خلاق مستقل بیشتر بدرخشد، ترجیحاً در پروژه‌هایی مثل این، و مشتاقم برای آیندهٔ اُبژه پارفوم روبرتو. اینستاگرام: @memory.of.scents
جابه‌جایی عناصر، درخشان، روغنی و زنده، *«راک»* گسست نهایی برای ذهن خسته‌ام است. مدت‌هاست که به زیبایی غیرمتعارف بوته‌زارها و حیاتیتی معنوی غیرمحتمل کشیده شده‌ام که می‌توان از موجودات تقریباً بیگانه‌ای استخراج کرد که از طریق شبکه‌هایی عمیقاً پیچیده با هم ارتباط برقرار می‌کنند—شبکه‌هایی که ما تنها سطحی از درکشان را لمس کرده‌ایم. *«راک»* فانتزی پذیرفته شدن در دنیای آنهاست. بسیار شبیه به عکاسی خیره‌کننده *«روبرتو گرکو»* که این اثر با آن جفت شده، *«راک»* بی‌شکل، متغیر در کانون توجه و سوررئال است، در حالی که هم حس شگفتی کودکانه و هم گرماگرمی نهفته‌ای از غریزه را القا می‌کند. به یاد توت‌های تقریباً بیش‌ازحد رسیده‌ای می‌افتم که در کودکی با مادرم در باتلاق‌های زغال‌اختهٔ *«نیواینگلند»* می‌چیدیم—شیرینی چسبناکشان و گاهی حشره دوستی که باید از رویشان کناری گذاشته و به راهش ادامه می‌داد. به یاد بررسی قارچ‌هایی می‌افتم که بعد از باران ناگهان سر از خاک درمی‌آورند و استشمام عطر کاه‌کاج‌های قهوه‌ای‌رنگ، فرشی که زیر پا گسترده شده. بوی زیرین بافتی وحشی و خودرویی دارد، اصطبل‌های اسب و مرتع‌های دور، چرمی فرسوده و محبوب. *«کریستوفر شلدریک»* از *«آمبراروم»* استفاده کرده—تقطیری از *«لبدانوم»* ساخته *«سیناروم»* که ویژگی‌های بوئی استرهای اتیلی لبدانوم را برجسته می‌کند. گرم، حیوانی، فلفلی و قیری، با هسته‌ای چرمی و کهربایی. ماده‌ای خیره‌کننده که در اینجا به خوبی به کار رفته. *«راک»* با زوایای غیرمستقیم و جوّ غبارآلود و بافتدارش مرا مسحور کرده؛ مثل موسیقی یکنواخت و مداوم (به *«گاهی در پاییز»* از *«هارمونیا»* گوش دهید—جفت خوبی با این اثر است). فوریّت کار و ساختار از یاد می‌رود، فقط حس می‌کنم موجودی حسی هستم: نفس می‌کشم، قلبم می‌تپد، عرق می‌کنم، بی‌حرکت مثل لاک‌پشتی روی شاخه‌ای افتاده، در نور خورشید غوطه‌ور. زنده است. من زنده‌ام.
رائوک مثل حباب صابونی صاف‌ترین و غیرقابل‌نفوذترین—شاید ساخته شده از ویبرانیوم—پوشیده می‌شود. با وجود قطران کاج و کیفیت خاکیِ ترکیب قارچ، این عطر آمبری-صابونی ساخته شده تا در برابر هرگونه آلودگی آلی مقاومت کند. اگر سایبرمن‌های دکتر هو در دههٔ شصت صابون آیریش اسپرینگ می‌زدند، این بو هم کلاسیک است و هم پیشگویانه‌ای از پاکیزی مردانهٔ آینده‌نگر.
آثاری دیگر از روبرتو گرکو که ذهن را به پرواز درمی‌آورند. همین که توضیحاتش را می‌خوانی، می‌دانی باید امتحانش کنی: بدنی در آستانهٔ فروپاشی، زیرزمینی مومی یک مزرعهٔ قارچ، صابونی آبدار از حلب... من هم می‌پذیرم. عشق بازی میان گرد و خاک و موم را دوست دارم، و شیرینی ظریفی دارد که عطر را بالامی‌برد و مانع از آن می‌شود بویی کپک‌زده مثل دیگر عطرهای قارچی بدهد. نوت دارچین (کاسیا) ساعت‌ها می‌ماند، با کمی ترشی پوسیدگی روی چرم و مر. احتمالاً فقط در خانه ازش استفاده می‌کنم؛ نمی‌دانم برای چه مناسبت دیگری مناسب باشد. عطر عجیب و تفکّربرانگیزی است، حس می‌کنی باید موسیقی عجیبی هم پخش کنی. شیشه‌اش مردانه به نظر می‌رسد، اما من آن را کاملا بدون جنسیت می‌بینم؛ واقعاً بی‌جنسیت است، به رای‌های دیگران توجهی نکن. برای من بافت «گرد و خاک محکم» لِ‌ایر دو ری‌ان را دارد، اما زیرکانه‌تر است تا ظریف. راوک قطعاً جذاب‌ترین و همه‌پسندترین اثر فعلی این خالق است. کمتر غم‌انگیز و قابل‌پوشش‌تر از اُیلِرز است. البته پورت ساپو را هم دوست دارم، اما آن کاملاً زنانه است. به‌طور کلی، جذاب است و منتظرم بیشتر کاوشش کنم. به‌روزرسانی مارس ۲۰۲۴: در اپیزود ۲۲ مارس پادکست فراگافیلیا به شباهت بین راوک و لِ‌ایر دو ری‌ان اشاره شد و احساس می‌کنم تایید شدم.
عطر کهربایی انتزاعی و دلپذیر متغیر، پاداشی برای دوست‌داران عطرهای ماجراجو. این عطر با نت‌های برگ بنفشه و دارچین آغاز می‌شود. قلب آن گل گاو زبان، کندر و کمی قارچ است. سپس روی بستر غلیظی از صمغ لادانوم می‌نشیند، احاطه‌شده با نت چرم و کمی قیر کاج. بسته به ذائقه شما، این عطر می‌تواند تفسیرهای گوناگونی داشته باشد؛ از باغی جنگلی در زمستان تا بوی خانه‌ای تزئین‌شده برای تعطیلات. عطر یونیسکس با تمایل کمی مردانه، پخش‌بوی متوسط تا قوی و ماندگاری خوب دارد. لذت ببرید!