پازشن کوردی | possession corday

آرنِلا

1403/06/06 ساعت 16:59

**** (مرور طولانی. اگر علاقه‌ای به نقد جدی عطر ندارید، رد شوید. متشکرم.) عطرهای کلاسیک/بی‌زمان بسیاری وجود دارند که هنوز می‌توان آنها را پیدا کرد. خرید. مالک شد. مثل این یکی. فقط خوشحالم که علاقه‌مندان مدرن عطر آن را دوست ندارند یا نمی‌شناسند. بیشتر برای من می‌ماند. چون این یک عطر فوق‌العاده است. معجونی فریبنده در بطری. بویی مرموز از زن مهلک. پیچیده. کاملا هماهنگ. در حال حاضر، هیچ عطر گل-حیوانی نمی‌تواند در کنار این یکی بایستد. خاص است. منحصر به فرد و تاریک جادویی. آیا تسخیر می‌کند؟ بله. و توضیح می‌دهم چرا. با کمی نظم پیش می‌رویم. اگر ممکن باشد؟! اگر عاشق جدی عطر هستید و به دنبال عطرسازی واقعی می‌گردید، هر چه از **کوردِی** (Corday) پیدا کردید بخرید. چطور می‌توانید از شاهکارهایی مثل **لاردانت نویی** (L'Ardente Nuit) یا **روس** (Ruse) بگذرید؟ من چند تا دارم. می‌خواهم بیشتر! عطر **پازِشِن** (Possession) که مال من است، از دهه ۶۰ است. پس هنوز هم پیدا می‌شوند. جستجو کنید. بخرید. حفظ کنید. چون این‌ها شاهکارند. عطرهای امروزی «عطر» نیستند. کوردِی کیفیت بالایی داشت/دارد، اکثریت عطرهای امروزی این کیفیت را ندارند. این روح است. به همین دلیل بسیاری آن را دوست ندارند. فرقه مار از کسانی که روح دارند بیزار است. کوردِی عطرسازی غیرمعمولی است با داستانی غیرمعمول. «بنیانگذار، بلانش آرووی، نام کوردِی را از شارلوت کوردِی (۱۷۶۹–۱۷۹۳) گرفت که به خاطر کشتن ژان-پول مارا با چاقو معروف است. مرگ مارا در وانش موضوع نقاشی مشهور ژاک-لوئی داوید شد. این عمل انسانی کوردِی به محاکمه و اعدامش انجامید. او در گیوتین از آخرین حقوق خود صرف‌نظر کرد و به جای آن، از افسر گارد ملی به نام هاور خواست پرتره‌اش را بکشد. هنرمند موافقت کرد و با قفل موهای شارلوت پاداش گرفت.» بلانش آنتوانت روز رنو در ۲۱ دسامبر ۱۸۹۲ در مونتروی-سور-مر، نزدیک کاله، متولد شد. با یک انگلیسی به نام برتی ایستوان آرووی ازدواج کرد و بلانش آرووی شد. علاوه بر کوردِی، او **ژوووی** (Jovoy) را نیز تأسیس کرد؛ خانه‌ای از عطرها که در بطری‌های حیوانات فانتزی فروخته می‌شد: **آلز هاپ!** (سگ دالماسی)، **آلز کوکو!** (طوطی)، **گاردز-موآ** (گربه)، و **سِورِم** (شتر و سوار). آنها را ببینید، زیباند. کلکسیونرها آنها را دوست دارند. کوردِی در ۱۹۲۴ تأسیس شد و یکی از اولین عطرسازان سده بیستم بود که با مجموعه نمونه‌های رایگان، مشتریان جدید جذب می‌کرد. لوله‌های نمونه یا بطری‌های مینیاتوری توزیع می‌شد، گاهی با سوغاتی‌های همراه مثل نشانک کتاب یا کارت‌های تصویردار. دیگران با این استراتژی شامل گرلن، بورژوا، کالگیت، روژه و گاله، ال.تی. پیور، و کوتی بودند. خلاقانه‌ترین استفاده کوردِی از این تکنیک در مجموعه **خیابان پَ** (Rue de la Paix) در ۱۹۵۲ بود: یک تیر چراغ برقی پاریسی با بطری‌های مینیاتوری عطر کوردِی داخل هر سه «چراغ». عطرهای **فِیم** (Fame)، **ژِت** (Jet) و **تسیگان** (Tzigane) در این مجموعه بودند. نام «خیابان پَ» از آدرس کوردِی در ۱۵ خیابان پَ، پاریس گرفته شد. عطرهای کوردِی از دهه ۲۰ تا ۵۰ شهرت بالایی داشتند. معروف‌ترین‌ها **توژور موآ** (Toujours Moi)، **تسیگان** و **فیم** بودند. در ۱۹۶۱، پارفوم کوردِی به شرکت آرایشی مکس فاکتور فروخته شد. آخرین عطر قابل ردیابی کوردِی (**لو کوک دور** / Le Coq d'Or) در ۱۹۶۹ ظاهر شد. البته شرکت بازسازی‌شده‌ای وجود دارد، اما دوستش ندارم پس درباره‌اش نمی‌نویسم. متأسفانه خیلی کم درباره این شاهکارها نوشته شده. پس سعی می‌کنم نظرات و مشاهداتم را بنویسم. بطری‌ها از کریستال ساخته شده‌اند. کلکسیونرند. «در زمان عرضه در ۱۹۳۷، عطر **پازِشِن** کوردِی مجموعه‌ای از بسته‌بندی‌های لوکس ارائه داد. بطری‌های عطر از کریستال دلوکس با برچسب فلزی نقره‌ای متمایز حول گردن بطری ساخته شده بودند؛ شبیه برچسب‌های دکانترهای مشروب. این بطری‌های انحصاری توسط باکارا، تولیدکننده شیشه فرانسوی معروف به صنعتگری استثنایی و همکاری طولانی‌مدت با عطرسازی لوکس، ساخته شدند.» (عطرهای کوردِی) بطری‌های اصلی شگفت‌انگیز و زیباند! پازِشِن در ۱۹۳۷ عرضه شد. تاریخ قطع تولید آن مشخص نیست، اما تا ۱۹۶۷ هنوز فروخته می‌شد. الهام‌بخش این عطر مجسمه **بوسه** آگوست رودن بود که به عنوان پوستر تبلیغاتی هم استفاده شد. عطر به عنوان مجموعه کامل فروخته می‌شد: پودر، کرم بدن، ادکلن و... تصورش را بکنید چه زیبا بود! دوباره می‌گویم: صابونش هم عالی می‌شد! این عطر آنقدر شگفت‌انگیز است که توصیفش سخت است. البته آن جنبه‌های ضروری/جاذبه (از نظر من) را دارد: مناسب زنانگی. پیوند با زمین و آب. اما چیزی اضافه دارد که دوستش دارم: روح اکسیر جادوگری. این یک معجون گیاهی قوی هم هست. به همین دلیل اینقدر تسخیرکننده است. جادو است. **نوت‌های اولیه:** آلدهیدها، گلبن، برگاموت، میخک، مریم‌گلی، کاکائو... «میخک رازی جادویی ادویه‌ای فisf می‌کند، اشاره‌ای به عمق‌های پنهان، در حالی که مریم‌گلی اسانس گیاهی اضافه می‌کند و ترکیب را در حکمت خاکی ریشه‌دار می‌سازد. عطر ملایم کاکائو، یادآور شکلات تلخ و غنی، در هوا شناور است.» (عطرهای کوردِی) اما اول صاف کنیم: آغاز بو شدیدا آلدهیدی است! صابون، وتیور، نسیم آفتابی! خورشید که از زمین جنگل نفوذ می‌کند، آب که روی سنگ‌ها می‌جهد، در حالی که بوی جادویی و مقاومت‌ناپذیر مریم‌گلی در هوا شناور است. اه... هیچ چیز مثل مریم‌گلی نیست. به ویژه مریم‌گلی وحشی. احتمالا اولین نوت وقتی بوی مریم‌گلی را استشمام می‌کنید، بوی خاکی و گیاهی است. گرم و چوبی، با عطر سبز و کاجی که یادآور دیگر گیاهان است. مریم‌گلی درهای حکمت گشوده در این بطری عطر را باز می‌کند. حکمت تسخیر. مریم‌گلی گیاه مقدس بسیاری از گروه‌های بومی است و به صورت پزشکی و معنوی برای درمان و تطهیر استفاده می‌شود. در افسانه‌های سلتیک، مریم‌گلی نماد حکمت و جاودانگی است. نه تنها سلامت فیزیکی را ارتقا می‌دهد، بلکه حفاظت معنوی فراهم می‌کند و باور دارند ارواح شرور را دور می‌سازد. تسخیر در اینجا منفی نیست. با این عطر. یعنی حفاظت واقعی زن. برید و روی این جمله تأمل کنید. تسخیر بالاترین شکل حفاظت است. زن لنگر و سپر است. تسخیرکننده. مجری خدایان. اما آغاز هنوز تمام نشده. گلبن پیچیده با سبزی تیزش—فلفل سبز، علف تازه‌بریده—و در خش

بِلاک‌لِذَر رِدلیس

1401/01/08 ساعت 06:54

من یک بطری میکرو مینی دارم و بوی آن برای من خیلی متفاوت از بقیه است، طوری که تقریباً شک می‌کنم شاید بطری من با چیز دیگری پر شده باشد—اگرچه با دهانه‌ی بسیار کوچک این مینی‌ها، چنین کاری تقریباً غیرممکن است. برای من بوی آن بسیار شبیه به شماره ۵ ادکلن (No 5 Eau de Cologne) است، اما به نوعی گل‌دارتر نیست. من اصلاً ریشه‌ی بنفشه، پودری یا یاس را حس نمی‌کنم. آلدهیدهای قوی و بیشتر گل‌های گرم مشابه شماره ۵ در آن وجود دارد. تشخیص یک نوت خاص سخت است، اما در مقایسه با شماره ۵ ادکلن، این کمتر شیرین یا پرپشت است—که با توجه به اینکه نسخه‌ی ادکلن هم اصلاً شیرین نیست، نکته‌ی جالبی است. قطعاً ترکیب خوبی دارد. شاید باید بینی‌ام را پاک کنم و دوباره امتحانش کنم.

مَژیمِی

1400/04/01 ساعت 22:44

عطرهای وینتیج جمع‌آوری می‌کنم و این اسانس عطر رو بدون تست قبلی از فرانسه خریدم. شیشه پر بود و تقریباً دلم نمی‌خواست درش کنم. هنوز آنقدر ازش استفاده نکردم که بتونم بگم واقعاً دوستش دارم یا نه. اما بد نیست. بوی اولیه‌اش بسیار قوی بود، گل بنفشه و میخک صابونی، بعد به تدریج تبدیل شد به بوی وانیل، سدر و چوب صندل. در مرحله پایانی هم کمی فلفلی می‌شود. پخش‌بویش روی پوست من زیاد نیست، پس احتمالاً می‌تونم خودم رو کاملاً آغشته کنم، اما فکر نمی‌کنم بخوام اینقدر از عطری استفاده کنم که بیشتر شبیه بوی صندوق سدر می‌ده و کمی هم سردردم می‌کنه.

پارپل آیریس فورتی ناین

1396/04/18 ساعت 22:45

از خواندن نقد گرِیسپول لذت بردم. این یکی از عطرهای موردعلاقه‌ام در اواخر دههٔ ۶۰ بود، وقتی دبیرستان می‌رفتم. نسخه‌ای شبیه لوسیون عطردار داشت که واقعیاً زیبا بود—نه کاملاً لوسیون بود، نه کلن شفاف. هنوز یک شیشه کوچکش دارم که بویش فوق‌العاده است. گل میخک همیشه بینی‌ام را اذیت می‌کرد، اما آغازش حیرت‌انگیز است. روی پوست من چندان چوبی نیست، بلکه گل‌فلفلی عمیق‌تری است. این عطر و «توژور موآ» باشکوه بودند. طلای مایع، آنقدر زیبا.

اکس‌گری‌سپول

1395/01/21 ساعت 12:10

«کوردِ پازِشِن» (۱۹۳۹) عطر زیبایی است. از شیشهٔ قدیمی و خوب حفظ‌شدهٔ اکستره «پازِشِن» من—که احتمالاً مربوط به دههٔ ۱۹۵۰ یا ۱۹۶۰ است—چه می‌آموزم؟ اولین و کلی‌ترین تأثیر، بوی غنی، پیچیده و هنرمندانه‌ای از یک عطر گل‌محور است… همتای شاهانه‌ای برای اکستره‌های وینتیج «شماره ۵» و «جوی» دهه‌های ۵۰–۶۰ من. یاس خیره‌کننده در مرکز توجه است، با نوت‌های گل دیگر که نقش مکمل را ایفا می‌کنند (ایلانگ‌یلانگ، سوسن)، کمی ادویه (میخک، بله) و بستر چوبی شیرین و ظریف (صندل، ریشه بنفشه، خزه). « تک‌شاخ اسیر» لوگو و علامت تجاری زیبایی برای این عطر است. در دههٔ ۱۹۶۰، «پازِشِن» در جعبه‌های عطر کوچک انگشتری‌شکل و مدالون‌هایی با نقش تک‌شاخ عرضه می‌شد. من هیچ‌کدام از این وسایل وسوسه‌انگیز را نخریدم (باید جایی خط کشید!) اما نزدیک بود!