تصاویر
پارفوم درمس ارمس | parfum d'hermes hermès
پارفوم درمس ارمس | parfum d'hermes hermès
parfum d'hermes hermès
Parfum d'Hermes by Hermès is a Chypre Floral fragrance for women. Parfum d'Hermes was launched in 1984. Parfum d'Hermes was created by Akiko Kamei and Raymond Chaillan. Top notes are Aldehydes, Hiacynth, Galbanum and Bergamot; middle notes are Bulgarian Rose, Ylang-Ylang, Iris and Egyptian Jasmine; base notes are Myrrh, Incense, Sandalwood, Spices, Amber, Cedar, Vanilla and Vetiver.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Hermès
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Akiko Kamei (akiko kamei) 
Raymond Chaillan (raymond chaillan) 
آلدهیدها (aldehydes) 
سنبل (hiacynth) 
گالبانوم (galbanum) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
یلانگ‌یلانگ (ylang_ylang) 
زنبق (iris) 
مُر (myrrh) 
بخور / اینسنس (incense) 
چوب صندل (sandalwood) 
کهربا (amber) 
سدر (cedar) 
وانیل (vanilla) 
وتیور (vetiver)
یادم می‌آید سال‌ها پیش عطر «روژ» داخل آن شیشه‌ی قرمز زیبا را دوست داشتم. ریسک کردم و این نسخه را با قیمت بسیار خوبی خریدم و خوشحالم که این کار را کردم. همین که امتحانش کردم، یادم آمد چرا روژ را دوست داشتم. این عطر به شدت روژ نیست، اما نت‌های ابتدایی‌اش مشابه است و پراکندگی و ماندگاری‌اش عالی است. یاد عطر محبوبم «آلاموت» می‌اندازد؛ هر دو را می‌توان عطرهای کلاسیک دانست، اگرچه آلاموت نت‌های ترش‌تری دارد. همچنین یاد «تین دِ نژ» می‌اندازد – معیار طلایی پودری بودن از نظر من.
مایرا هادسون (با بازی جوآن کرافورد) در فیلم *ترس ناگهانی* (۱۹۵۲)
اخیراً یک ادکلن وینتیج با غلظت ادوتولِت (EdT) به دست آوردم که ۷۰ درصدش باقی‌مانده. نوت‌های ابتدایی‌اش از بین رفته، اما خشک‌شدنِ ترکیبی از وتیور و وانیل فوق‌العاده فریبنده است. مقایسه‌اش با «بیب» (Babe) کاملاً بجا است. البته یادآور «کالش» (Calèche) هم هست، ولی گرم‌تر است. لحظه‌ای بود که بوی صندل‌چوبش واقعاً «ژیوانشی ۳» (Givenchy III) را به یادم آورد. اما برای من، ستاره‌ی مطلق این عطر، ترکیب وتیور و وانیل است.
من یک نسخه وینتیج مینی از این عطر دارم. اول با موجی از آلدهیدها، کندر، مر، سنبل و کاج‌انگبین باز می‌شود… بعد سریع بوی گل سرخ به مشامم می‌رسد. خیلی گلین، خاکی و کمی حیوانی است. چیزی اینجا برایم کمی ترش می‌شود، فکر کنم ترکیبی از گل سرخ و کاج‌انگبین باشد. بعد از مدتی صندل و ایلانگ‌یلانگ شکوفا می‌شوند و آن وقت عطر واقعاً زیبا می‌شود: یک گلین کرمی روی مهی از کندر با زیرلایه‌ای چوبی. خیلی دلنشین است.
عطر **پرفوم دِ اِرمِس** اندازه‌ای محاسبه‌شده و متین دارد. در مقایسه با همتایانش در زمان عرضه، حرکت‌هایش ظریف و درخشان است، اما فرمان نمی‌دهد. در واقع بسیار مؤدبانه است، اما به هیچ وجه بی‌توجه نیست. برجسته‌ترین ویژگی‌هایش درخشش ملایم آلدهیدها، بازیگوشی با سبزه‌ها بدون آنکه واقعاً به بوته‌زار بپرد، و گل سرخ و سنجدی است که هسته اصلی‌اش را تشکیل می‌دهند. کمی یلانگ‌یلانگ چرب هم به‌عنوان گوشت بر استخوان‌هایشان نشسته است. شاید در آغاز فریب‌تان دهد و فکر کنید پس از آغازش حجاب نازک و ابریشمینی بیش نیست، اما کمی بعد میرّ چرب و سنجد پودری پیش می‌آیند، البته با رفتار حساب‌شده. از این لذت می‌برم که چگونه تلخی کاج‌انگبین آغازین، در خشک‌شدن عطر به شیرینی‌تلخی میرّ تبدیل می‌شود؛ چیزی که کمتر در جای دیگری دیده‌ام. پایه‌اش گرم، چوبی و مهارشده است، فقط سایه‌ای درنده را پیش‌نهاد می‌کند. همان حس شکوه اندیشیده‌شده‌ای را به من می‌دهد که از **پارورِ گِرلن** یا **آلاموتِ لورنزو ویلورزی** دارم. مجموعه عطرهای اِرمِس‌ام حالا کامل شد!
**پارفوم دِ اِرمِس چیست؟** یک عطر هیبرید شرقی-شیپری، از همان خانواده‌ی دیورِسانس. این اثر سال ۱۹۸۴، ساخته‌ی آکیکو کامی (که آثار کمی به نام او ثبت شده) و ریمون شایان، عمقی فراتر از آنچه از نوت‌ها انتظار می‌رود دارد و پیچیدگی‌های غیرمنتظره‌ای در خود نهفته است. بلافاصله پس از اسپری، یاد چَمِید می‌افتیم. آن پودر غنی و گل‌سنبله‌ای با گالبانوم که هم شیرین است و هم ادویه‌ای، تا حداکثر شدت رسیده. بوی عطرِ واقعی می‌دهد—آنچه بسیاری «فرانسوی» می‌نامند. این «فرانسوی‌بودی» بیشتر در دل عطر هویداست، جایی که مسیری مشابه کاله‌ش دنبال می‌کند: با لمس‌هایی از گل سرخ، یاسمن، ایلنگ، بنفشه… اما بسیار شدیدتر، باروک‌تر و لوکس‌تر است. به‌عنوان اثری از دهه‌ی ۸۰، صدایش را بلند کرده و به ترکیب، پرتقالِ ادویه‌دار با میخک اضافه می‌کند، بدون اینکه وارد قلمرو پوماندری کریسمسی شود. در خشک‌شدن نهایی، خزه‌ی بلوط با مُر، رزین‌ها، بالزام‌ها و ردپای نوت‌های حیوانی درآمیخته. مانند هر عطر شرقی، گرم و دربرگیرنده است، اما با قامتی استوار و ژستی شیپری. چوبی است به لطف صندل چرب میسور. رنگین‌کمانی غنی دارد؛ تکه‌هایی از چرم و گیاهان، پایه‌ی خزه‌ای را غنا می‌بخشند. مانند کف جنگلی است که قارچ در آن می‌روید. پارفوم دِ اِرمِس اتاق خواب است، جایی که کاله‌ش سواری با اسب. تجملی است، جایی که کاله‌ش محجوب و رسمی است. کاملا منحصر به فرد است، چون ژانر شرقی-شیپری پس از دیورِسانس—که بسیار گیاهی‌تر بود—چندان تکامل نیافت. آن درخشش نیتروموسک‌های قدیمی را دارد، اگرچه تا دهه‌ی ۸۰ تقریباً در همه‌جا ممنوع شده بودند. همان غرش وحشی شانل شماره ۵ کلن، جایی که نوت‌های حیوانی حکمرانی می‌کنند. حس مشابهی دارد با میس دیور، چَمِید، کِی دِ کریزیا و از آثار مدرن، میتو و درایاد. یک آلدهید پودری است که سبز و ارغوانی را در بر می‌گیرد و سایه‌ای جدید از سبز خلق می‌کند—نرم و پرپشت مانند فرش شگ. به نظرم بهترین عطر اِرمِس است. همچنین خوشحالم که اِرمِس در بازاریابی، آن را در کنار بارِنیا ذکر نکرده؛ این دو نمی‌توانند متفاوت‌تر باشند.
(با اینکه ادکلن من تقریباً سه دهه سن دارد و احتمالاً تحت شرایط ایده‌آلی نگهداری نشده، اما...) گل سرخی به مشامم می‌رسد. اما گل سرخی که به‌طور غیرمنتظره‌ای متغیر است. از سر تا دل، یک غنچه‌ی بلورین گلدان لوکس پاریسی، صورتی و شبنم‌زده. نرم. پیچیده. انعطاف‌پذیر. دور؟... خب، قطعاً آرامش‌بخش. شیک. و تا حدودی (متأسفانه؟) تنها. بااین‌حال، همچنان جذاب. بسیار دلنشین... بسیار مرتب، بسیار متین... آنقدر کامل که تقریباً بی‌طعم می‌شود. حتی یک اشتباه هم ندارد! و همین جا است که مشکل من با این کلاسیک ارستوکراتیک نیمه‌اسطوره‌ای آغاز می‌شود. شاید ذائقه‌ی من بیش از حد زبر و بی‌ذوق باشد که بتواند به او نزدیک شود؟ بی‌شک زیبا است. اما مانند یک شیرینی ظریف کیوتو، آنقدر زیبا که نتوان آن را خورد... تا... تا؟ آه، بله، خشک‌شدن عطر فرود می‌آید... و آرام، حساس، مشتی گل شکفته‌ی بورگوندی با گونه‌های سرخ، لذت‌بخش مرا در آغوش روزخواهم غرق می‌کند، مرا بر کاناپه‌ای ابریشمی دمسک زیر پیچش‌های مهی قرمز رزینی و درخشان می‌نشاند. سرانجام در آن جا است که او مرا گرم در آغوش می‌گیرد. چه شوری غرق‌کننده! چه لذتی ژرف مرا می‌خواند! چه رازی مست‌کننده و چه غافلگیری گوشتی! قطعاً فرانسوی‌ای ظریف، در حالی که شرق را در درون می‌بوسد. بدون شک بر پوست مناسب، مسحورکننده است. و من، دهقان بی‌فرهنگی در حضور اشرافی‌اش، پاریس–دو–هلیوس را تقریباً بیش از حد کازموپولیتن و لوکس می‌یابم که بتوانم در نهایت از پسش برآیم! بااین‌حال، بارها و بارها به سویش کشیده می‌شوم. ★★★★☆
یک بطری عطر ادوتویلت (EDT) وینتیج دههٔ ۸۰ به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر دارم که فقط یک‌پنجمش را مصرف کرده‌ام. اولین نوت‌هایی که متوجه‌شان می‌شوم، کهربا و برگاموت هستند؛ بوی خوبی دارد و بعد از خشک شدن، به پودری سبک تبدیل می‌شود. گل‌ها هم با هم ترکیب خوبی دارند و بیشتر ایلانگ‌یلانگ و گل سرخ در آن مشخص هستند.
تقریباً، اما این یکی بیشتر روی گل رز تمرکز داره، در حالی که پارور نوت آلو داره و سبزتر و تازه‌تره. این یکی خیلی نزدیک‌تر به روژ اِرمِس یا ناهِما هست.
شاهکار دیگری از هرمس، اما متأسفانه تولیدش متوقف شده. عطر گل‌سبز کلاسیک با پایه‌ای چوبی-کهربایی. حس فلزی اما گرم و کمی تلخ. گل سنبل و گل سرخ با سایه‌ای پررنگ از باریجه. همچنین می‌توان نت‌های آلدهیدی را در آن حس کرد. یادآور عطر شمد گرلن است؛ آن دو واقعاً فاز گل‌سبز مشابهی دارند. ایده عطاران این شاهکار، ریموند چیلان و اکیکو کامِی، خلق عطری در اوج کیفیت بود تا شکوه مزون هرمس را در سراسر جهان به نمایش بگذارد. فضای کلی رایحه، گل‌سبز و تلخ با زمینه‌ای چوبی-ادویه‌ای و لایه‌ای ظریف فلزی است. پیچیده و چندوجهی... رایحه فلزگون احتمالاً ناشی از وجه متالیک گل سرخ همراه با باریجه است که آغازگر سبز، فلزی و نسبتاً تلخی برای عطر می‌سازد. سنبل هم از همان ابتدا با حضور پررنگش سعی می‌کند حس خیس و نمناک گلی را القا کند و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم کمی حس متالیک عطر را نیز تشدید می‌کند. گل سرخ نقش مهمی در ساختار این عطر دارد، اما سبک آن اینجا کمی متفاوت است. نه گلابی مانند، نه شیرین و میوه‌ای. بیشتر سبز، فلزی و گس به نظر می‌رسد. رفته‌رفته آلدهید صابونی، زنگار فلزی رایحه را تمیز و متعادل می‌کند و گل‌ها از پشت حصار فلزی نت‌های ابتدایی آزاد می‌شوند. لطافت و شیرینی گل‌ها در کنار باریجه که همچنان تلخ و سبز یکه‌تازی می‌کند، فضای باغ گل را یادآوری می‌کند. اما همچنان چارچوب فلزی کمرنگی دور رایحه وجود دارد. برگ برنده عطر دو هرمس از یک سو منحصر به فرد بودن گل سرخ خونین و حس سبز-فلزی آن در ترکیب با رایحه تلخ و خاکی باریجه است و از سوی دیگر تزریق اکسیر چوبی-ادویه‌ای صمغی به پیکره این ترکیب سبز... چوب و ادویه‌ها دست به دست صمغ‌های تلخ و شیرین، پس‌زمینه رایحه را به زیبایی رنگ‌آمیزی می‌کنند و به آن عمق و غنا می‌بخشند. این زیرلایه گرم و نرم چوبی-صمغی-ادویه‌ای، هاله‌ای بالزامیک و رزین‌مانند در اطراف عطر ایجاد می‌کند. در مجموع، نت‌های عطر خیلی شاخص نیستند، بلکه با ترکیبی بسیار غنی و متراکم روبه‌رو هستیم که نمی‌توان در یک نگاه موادش را از هم تفکیک کرد و فقط به یک خانواده بویایی نسبت داد. بین آثار کلاسیک هم مشابه‌های زیادی ندارد، اما کمی یادآور عطر شمد گرلن است. ضمناً خود برند در سال ۲۰۰۰ میلادی، در شیشه‌ای مشابه اما به رنگ قرمز و با نام «روژ»، این عطر را بازتولید کرد که نسخه جدید شباهت بسیار زیادی به جد بزرگوارش دارد.
«عطر وینتیج» یکی از معدود عطرهای دههٔ ۸۰ که با صدایی متعادل سخن می‌گوید—همه‌چیز را دارد، اما بویش از یک بلوک آن‌ورتر به مشامت نمی‌رسد. کمال.
شیشه‌ای قدیمی دارم که کورکورانه خریدم و بدون نگاه کردن به توضیحاتش، امتحانش کردم. بوی‌هایی که توی توضیحات ذکر شده رو من… حس نمی‌کنم. این عطر **سبز**ه. اول تقریباً تلخ شروع می‌شه و بعد به یه بوی سبز دلپذیر تبدیل می‌شه. نه کاملاً تازه، اما خیلی سبز. فکر می‌کنم گلبانوم (galbanum) همه‌چیز رو تحت‌الشعاع قرار داده. کمی پایهٔ خوشبو و صمغ کندر (amber/labdanum) هم داره، خشک و کمی پودری (نه پودر صورت/آرایشی). و یه ذره تیزی هم توی این بوهای سبز هست. احتمالاً نظرها درباره‌ش خیلی متفاوت باشه، بستگی به سن شیشه داره. به نظر من، نسخهٔ قدیمی این عطر بیشتر یه عطر **سبز**ه. (از همون ژانر «موست دِ کارتیه» (Must de Cartier) و شاید حتی کمی یادآور «سافاری آرال» (RL Safari) باشه، هر دو نسخهٔ قدیم.)
استایل فرانسوی با دوز بالا. عطر هرمس عطر فرانسوی سنتی و دلنشینی است. از آن نوع عطرهایی که برای صبحانه با بانوی اول یا مراسم مهمی، با پوشیدن یک تایلور شانل، می‌پوشید. پیچیده، ظریف، شیک، کلاسیک اما بی‌گناه نیست. اگر دقت کنید، جنبه‌ای جنسی، کثیف، دودی و حیوانی هم دارد. گل سرخ تیره، رزینی و تند با سایه‌هایی مقدس، که با آلدهیدها و گل‌های مایع نرم شده است. همچنین یک جرقه سبز، اثری از طبیعت‌گردی، با گالبانوم، وتیور، سدر و برگاموت دارد. تعادل کامل. می‌گویند: «شیک اما پرزحمت نیست.» سال ۱۹۸۴ سال مناسبی برای چنین عطری نبود. عناصر زیادی از سبک وینتیج در این ترکیب وجود دارد. بوی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ می‌دهد. در آن سال‌ها، هرمس عمداً به‌روز نبود؛ maison بیشتر به گذشته، کلاسیک بودن و داشتن کلاس تمرکز داشت. شباهت‌هایی با لُ دیکس، کالش سوئی، مادام روشاس، ناهما، سورتیلهژ، کاپریچی و پارور می‌بینم.
شیشه کوچک و گرد ۵۰ میلی‌لیتری با درپوش طلایی و جعبه قرمز دارم. شروعش با نوت‌های بسیار سبز و آلدئیدی است و خیلی شبیه کاله‌ش و شانل شماره ۱۹ است. بعد از آرام گرفتن، بوی کندر، گلبن و ادویه‌ها حس می‌شود. در پایان، خشک‌شدن عطر شیرین و پودری است و با وانیل تمام می‌شود. بسیار زیبا و آرام‌بخش است.
عطر وینتیج ادکلن = عطر وینتیج شاماد ادکلن = لِ تَم دِمِه ادکلن (Les Temps d'Aimer) – دِلون
تازه این عطر رو خریدم (همون شیشه و جعبه‌ای که تو عکس کوچک بالا نشون داده شده). شما خیلی نقدهای عالی می‌نویسید، فکر می‌کنم این عطر فوق‌العاده‌ست. خیلی یادم می‌اندازه از «شاماد» ادوپرفیوم. یه عطر چپرِ ادویه‌ای وینتیج و ماندگار. خیلی خوشحالم که فریاد نمی‌زنه یا غوغا نمی‌کنه؛ شخصیتش کرمی، پودری، بازیگوش و رومانتیکه. خیلی ازتون ممنونم، عزیزان فرگرنتیکانت!!!
چهرهٔ این عطر، سوپرمدل دههٔ ۸۰، میشايلا برکو بود که گیگی هدید خیلی شبیه‌اش است. باید برگردد!
عطر شیکی که در آغاز بافتی مومی‌مانند دارد. کمی یاد «شاماد» (عطر توالتی که قبلاً داشتم) می‌اندازد، به خاطر غلیظ بودن و کمی چرب بودنش. بیشتر بوی مُر، گل سرخ معطر، یلانگ‌یلانگ فراوان و صندل به مشام می‌رسد. اما مثل همه عطرهای کلاسیک، ترکیبی از انبوه نوت‌ها در آن وجود دارد که با هم این زیبایی ظریف را می‌سازند. کمی کهنه‌نما است و نمی‌دانم اگر یک شیشه‌اش را داشته باشم، آیا از آن استفاده می‌کنم؟ فکر می‌کنم فعلا با نمونه‌های «پارفوم‌های هرمس» و «روژ» بمانم—حداقل تا وقتی که هر دو تمام شوند.
فکر کن در حال خوابیدن با مرد رویاهایته و ناگهان یادت می‌افتد نه‌تنها شورت مادربزرگی پوشیدی، بلکه پاهات را هم نتراشیدی… حالا می‌فهمی ناامیدیم چقدره! با اینکه زنگ‌های هشدار نوت آلدهیدی بالا و گل سنبل رو شنیده بودم—که اصلاً دوست ندارم—اما فقط به این فکر که شاید شبیه «ساکره» عزیزم باشه، چشم‌هام رو بستم روی واقعیت. آخر سر هم فقط آلدهید و زباد (سیوت) گرفتم… البته که زباد نیست! مگر اینکه شیشه‌ام آنقدر قدیمیه که موهای زبر در آورده و گاز می‌گیره! اما این ارمه‌ست و سزاوار بهتر از تسلیم شدن در اولین مانعه. پس از کاردیگان پشمیم استفاده کردم؛ عطر اونجا بیشتر می‌مونه و می‌تونم همه فازها رو چک کنم. خب، آلدهید و زباد همچنان ادامه داشت. مشکلی با آلدهید نیست، مشکل اینه که بینی‌ام فقط اون رو می‌گیره و هیچ چیز دیگه‌ای رو اصلاً نمی‌شنوه. مره، سدر، ادویه، وانیل کجاند؟؟ گل سرخ؟؟؟… دارید شوخی می‌کنید! بعد از یک روز و نیم، آن نوت نفرت‌انگیز محو شد و نسخه‌ای بسیار کمرنگ و تیزتر از ساکره به دستم رسید. یا عطر خراب شده، یا پوست و بینی‌ام سرکشی کردند—بااینکه خیلی‌ها دوستش دارند. شاید هوای گرم‌تر زیبایی‌اش رو بیشتر نشان بده، هرچند خودم خیلی شک دارم.
عطر دیگری زیبا اما تولیدش متوقف شده. چرا این همه از عطرهای موردعلاقه‌ام دیگر پیدا نمی‌شوند و اگر هم پیدا شوند، قیمتشان آنقدر بالاست که انگار باید دندان مرغ پیدا کرد؟ با نظرات خوب و دقیقی که اینجا نوشته شده موافقم. واقعاً عالیه. فکر کنم باید نسخه‌ی «بازآفرینی‌شده»ش رو امتحان کنم.
عطر وینتیج خالص: این عطر گل رز گرم، صمغی، ادویه‌ای و بنفشه با کمی پودری است. در میان جمع متمایز می‌شود؛ شیک و پیچیده، اما در عین حال نزدیک و دوست‌داشتنی. عطر زیبا و ارزش جستجو کردن را دارد.
"این رو از کجا می‌تونم در ایالات متحده بخرم؟"
در این عطر، بوی بنفشه تقریبا از ابتدا تا انتها حس می‌شود. که چیز خوبی است؛ چون من بنفشه را دوست دارم. در آغاز، بوی زیادی از سنبل و کمی برگاموت می‌گیرم، همراه با چیزی که باعث درخششش می‌شود. شاید آلدهیدها باشند. میانه‌ی عطر زیباست: بنفشه‌ای پودری و شیرین. همیشه یادم از گل‌های بنفشه‌ی شکلاتی می‌اندازد و بوی پودر متئوریت‌هایم را به یادم می‌آورد. اگر بخواهم آن را با چیزی مقایسه کنم، می‌گویم کمی شبیه *لِ دِ* ژیوانشی است، هرچند این یکی گل‌دارتر است و آن یکی پودری‌تر. خشک‌شدن عطر هم خوب است: بوی زیادی از کندر و کمی کهربا می‌گیرد. با نقدی که می‌گفت آغاز عطر با بقیه‌ی آن هماهنگ نیست موافقم. به نظرم آغاز جوان‌تر و تازه‌تر است، ولی در کل بوی آنقدر دلنشینی دارد که برایم مهم نیست.
«دِرمِس» در سال ۱۳۶۳ (۱۹۸۴ میلادی) توسط ریمون چایان و آکیکو کامی ساخته شد. انفجاری از میرّ بلسامیک چرب، گل سرخ و سنبل، آلدئیدهایی آغشته به گلبن، و البته برادر بزرگ‌ترِ آشکار «رمز قرمز» هرمس—برای بسیاری، این دو ممکن است دوقلو به نظر بیایند.... بااین‌حال، نخستین و آنی‌ترین واکنش از آن میرّ صمغی در «دِرمِس»، یادآور «ساکره» کارون است. در حالی که در «رمز قرمز» بیشتر مجذوب چوب صندل غنی و سیال سامساروار می‌شوید. «قرمز» غبارآلودتر، بلندتر و چوبی‌تر است، «دِرمِس» گل‌سرخی‌تر و کندری‌تر. اگر بخواهیم ساده بگوییم—«قرمز» شیرین‌تر است، «دِرمِس» نمکی‌تر از آلدئیدها و کهربا. این اگر بخواهیم «دِرمِس» را در نقطه‌ای موازی قرار دهیم و تفاوت‌ها را برای آن‌هایی که کنجکاوند نشان دهیم. البته نمی‌توانم بگویم کدام را بیشتر دوست دارم، فقط خوشحالم که حالا هر دو را دارم.
نزدیک به عطرهای کلاسیک و جاودانهٔ «*شاماد*» و «*اُر اکسکیز*» از آنیک گوتال… حس و حالی شبیه نسخه‌های بعدی «*شانل شماره ۱۹*» و «*سیلانس*»…
چه خرید کور زیبایی… از اولین نفسِ کشیدنش خالص و کلاسیک، حالا بعد از دو ساعت گل میخک نرمی با زیرلایه‌ای حیوانی و خاص. عاشقشم! (شیشهٔ قدیمی ادکلن)
طبیعتاً «پارفوم دِ اِرمِس» سزاوار نقد بهتری است، اما فعلا فقط همین را می‌توانم بگویم: عالی است، عالی، عالی! از تمام انتظارهایم فراتر رفت.
اولش خیلی دوستش داشتم، اما بعد به دلایل نامعلوم بوی نافتالین گرفت. خیلی ناراحتم، با شیمی بدنم جور نیست. تا وقتی روی پوستم نمی‌زد خیلی قشنگ بود. چه بدشانسی...
کالِش ادوپارفوم، خواهر شماره ۵ شانل است، اما کمتر شیرین. من هم لوسیونش و هم ادوپارفومش را دارم. کالِش را به شماره ۵ ترجیح می‌دهم. چیزی در مورد ماندگاری‌اش روی پوستم هست. این عطر کلاسیک من است... بقیه می‌توانند شماره ۵ شانل را برای خودشان نگه دارند! ;)
**مرکبات تازه و ترش با آلدئیدها؛ ابتدا قوی اما زود زیبایی واقعی‌اش هویدا می‌شود. مثل همین عطر. متفاوت است. گل‌های رز با کندر و مر آمیخته شده‌اند و بویی از رز دودی و رزین‌های خوشبو ایجاد کرده‌اند که بی‌نهایت دلنشین است. این عطر شاهکاری است. ماندگاری بالایی دارد و غلیظ و سنگین است!**
عشق از نگاه اول. کاش زودتر با این عطر خاص هرمس آشنا می‌شدم. عطر زنده و برجسته‌ای که در هر جمعی خودنمایی می‌کند، بدون توجه به زمان یا سن کسی که آن را استشمام می‌کند. شیک، تازه و در عین حال مخملی، مثل زیبایی‌ای افسانه‌ای. ویرایش: دوم سپتامبر ۲۰۱۲ لوتن *فلر دورانژ* (Fleurs d'Oranger) خویشاوندی نزدیک با این عطر دارد.
وای! تعجبم که این عطر اینقدر بررسی کمی داره!! من نسخه‌ی قدیمش رو داشتم… این عطر تجسم ظرافت زنانه‌ست! عطر گل‌های نرم و پودری‌ست، هرچند من بوی آلدئید رو هم حس کردم—برخلاف کالش—but آلدئیدش خیلی ظریفه و با گل یاس و سنبل به خوبی ترکیب شده. شکل بطری کلاسیک و وینتیجش رو دوست دارم. ماندگاریش عالیه و پخش‌بوییش هم خوبه. واقعاً می‌خوام دوباره بخرم اما هنوز به دنبال قیمت مناسبی می‌گردم :دی اگر دوست دارید بوی کلاسیک، زنانه و ظریف داشته باشید، عطر *پرفوم دِ اِرمِس* رو امتحان کنید.
اممم!!!! دوستش دارم! اینقدر شیک و ظریفه! بوی یک خانم واقعی می‌ده! نت‌های چرمی اینجا خیلی قویه. بعد از مدتی فقط بوی چرم خوب می‌آد و من حتی طرفدار عطرهای چرمی نیستم! خیلی از عطرهای هرمس روی پوست من خوب عمل نمی‌کنند. عطرهای زیبایی هستند اما همیشه با شیمی پوست من سازگار نیستند. تونستم «پارفوم دِ هرمس» رو تو یه عطرفروشی قدیمی امتحان کنم که همه عطرهای بزرگ گذشته رو داشتن و من شیفته‌ش شدم! تفاوت زیادی بین این و «روژ» که اونم دوست دارم نمی‌بینم. این عطر گرمه، احاطه‌کننده، فوق‌العاده کلاسیک، پر از ظرافت‌ها و خیلی زنانه. هیچ ربطی به عطرهای تخت و بی‌روح جدید نداره. شاید کمی سخت باشه که تو روزمرگی ازش استفاده کنی، اما خیلی عمیق و رضایت‌بخشه! وقتی بوی پارفوم دِ هرمس رو استشمام می‌کنم، یه خانم جوان زیبا و شیک رو می‌بینم که مثل گریس کلی لباس‌های دیزاینر پوشیده. «پیچیدگی» کلمه‌ایه که به ذهن می‌رسه، اما در عین حال یه حس نزدیک و صمیمانه هم تو این بو هست. دور اما گرم. ماندگاریش خیلی خوبه و شیشه‌ش هم خالص کلاسه!
عطرهای شیپر دههٔ ۱۹۸۰ بدون شک موردعلاقه‌ام هستند. در اوایل آن دهه، خانه‌های عطرسازی پارامترهای سخت‌گیرانهٔ قبلی خانوادهٔ شیپر را درهم شکستند و طراحی‌های تازه و همیشه جسوری بر پایهٔ شاسی سنتی شیپر—متشکل از برگاموت، ترکیب کلاسیک گل‌ها و خزه‌های رزینی یا حیوانی—خلق کردند. در این صحنه، ستاره‌های غیرمنتظره‌ای ظهور کردند: از نوت‌های میوه‌ای سنگین و رزینی *طلیسمان* بالنسیاگا گرفته تا ایلانگ-ایلنگ موزوار و جسور *لارت دو گوچی* و *پور آن فم* کارون، گل سرخ بی‌پروا در *روز کاردن* پیر کاردن، دود تورب‌مانند *ورساچهٔ* اصلی برای زنان، تفسیر ادویه‌ای و چوبی *فندی* اصلی برای زنان، نوت‌های حیوانی در *پالوما پیکاسو* (ادویه‌ای) و *لا نویی* رابان (بی‌پرده و مستقیم)... می‌توانم همچنان ادامه دهم. *پارفوم دِ اِرمِس* به بلندی عطرهای مثال‌زدنی بالا فریاد نمی‌زند؛ این عطر یک غافل‌گیرکننده است، مثل خواهر بزرگ‌تر باکلاس خانواده که همسر خوبی پیدا می‌کند. او و عطر خواهرش *ایزاتیس* (گیونشی، ۱۹۸۴، اثر دومینیک رومپیون) اجرای مدرنی از مواد سنتی شیپر هستند. آنچه بیش از همه در این عطر لذت می‌برم، آغاز فریبنده‌اش است: آلدهیدها فقط با برگاموت معمولی جفت نشده‌اند، بلکه با شیرینی چسبناک سنبله نیز همراهند که در مقابل گالبانوم سبز، تند، ادویه‌ای و چوبی قرار می‌گیرد. انگار کل یک آهنگ در فقط پنج دقیقه اجرا شود. بعد از این ورودی درخشان، *پارفوم دِ اِرمِس* به‌طور قابل‌توجهی آرام می‌گیرد و وارد قلب گلدار کلاسیک می‌شود: یاس پودری بر فرشی مخملی و ظریف از بنفشه، با حضور گلی بسیار آرام—حتماً گل محمدی طبیعی است، نه مصنوعی—که تنها پس از بیست دقیقه خود را نشان می‌دهد. هم شخصیت و هم شدت نوت‌ها در مقایسه با آغاز بسیار ملایم‌تر می‌شوند. نیم ساعت بعد، تقریباً متوجه گذار بی‌درز به پایهٔ گرم، چوبی و کندری نمی‌شوید، با نوت وانیل مهارشده. اگرچه پخش‌بوی عطر به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد، ماندگاری آن همچنان عالی است؛ بی‌شک به دلیل مواد اولیهٔ مرغوب. تنها انتقادم به این عطر: با اینکه آغازش را دوست دارم، با قلب و پایهٔ بسیار مهارترش تعادل ندارد. مثل این می‌ماند که متوجه شوید در یک شام خیلی بلند حرف زده‌اید و برای جبران، رفتار مؤدبانه و آرام به خود بگیرید. هرچقدر هم تلاش کنید، هیچ‌کس اولین تأثیرتان را فراموش نمی‌کند.
گرم، پودری، کمی آلدهیدی، کلاسیک. یک شیشه کوچک عطر دارم و فقط یک‌بار ازش استفاده کردم. خیلی خوبه، اما عاشقش نشدم. نت‌هایش، تا جایی که توانستم جمع‌آوری کنم: آلدهیدها، برگاموت، سنبل، یاس مصری، سوسن فلورانس، ایلانگ‌ایلانگ، گل سرخ بلغاری، لابدانوم، چوب صدر، مشک، کهربا، ادویه‌ها، وانیل.
اولین چیزی که باعث شد برم و این عطر رو بو کنم، شیشه‌اش بود. شیشه رو فوق‌العاده جذاب می‌دونم! **پرفوم دِ اِرمِس** عطر بسیار غنی و گرمی‌ست با حس و حال وینتیج. اول روی پوستم خیلی گل‌داره، بوِ تیز و کمی تند سنبل و آلدهیدها رو که با یاس‌های گرم و شهوت‌انگیز مخلوط شده، واضح حس می‌کنم. بعد با گذشت زمان آرام می‌گیره و چوبی، پودری و نرم می‌شه، مثل ابری گرم دورت رو می‌پوشونه. از نظر من، **پرفوم دِ اِرمِس** عطری شیک و دنجه، مناسب زنی قوی و مطمئن به خود که در دلش بسیار رومانتیکه :) ماندگاری‌اش هم خیلی خوبه.