تصاویر
ایلر لبژه پارفومون ربرتو گرکو | oeilleres l'objet parfumant roberto greco
ایلر لبژه پارفومون ربرتو گرکو | oeilleres l'objet parfumant roberto greco
oeilleres l'objet parfumant roberto greco
Oeilleres L'Objet Parfumant by Roberto Greco is a fragrance for women and men. Oeilleres L'Objet Parfumant was launched in 2017. The nose behind this fragrance is Marc-Antoine Corticchiato. Top notes are Chamomile, Eucalyptus, Lavender and Broom; middle notes are Hay, Cumin, Pollen and Mushroom; base notes are Natural Musk and Styrax.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Roberto Greco
- کشور سازنده:
- فرانسه (france)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Marc-Antoine Corticchiato (marc_antoine corticchiato) 
بابونه (chamomile) 
اکالیپتوس (eucalyptus) 
اسطوخودوس (lavender) 
گل جارو (broom) 
یونجه خشک (hay) 
زیره سبز (cumin) 
گرده گل (pollen) 
قارچ (mushroom) 
استایراکس (styrax)
اینو ازت می‌خرم! لطفاً بهم اطلاع بده.
بهترین عطر دنیا. همیشه به دنبال یک جایگزینم، اگر روزی خواستی بفروشی پیام خصوصی بفرست.
بهترین بخشِ «اُیِـلر»؟ خشک‌شدنِ بی‌نهایت زیبای آن است که با ظرافتِ تابناکی، آخرین روز داغ یک تابستان هندی را به یاد می‌آورد. بله، باید از آغازش گذشت، این انکارناپذیر است. باید عطر را زد و اجازه داد تا خود را نشان دهد، صبور بود؛ چون در عرض یک ساعت، گردابی از بوهای قابض، چرمی، سبز، خشک، حیوانی و اندولیک دورتانتان شکل می‌گیرد. اما به عطر زمان دهید تا مسافت لازم را بپیماید و رازش را برملا کند. تنها شایستگان به آن دست خواهند یافت، چون بسیاری در میانه‌ی راه، بدون آنکه استراحتی بخواهند، تسلیم می‌شوند؛ مسأله‌ای طبیعی است، نوعی انتخاب طبیعی. اُیِـلر مرا فریب داد؛ چون در ترکیبی که به نظر کاملاً محال می‌آید، متضادها را با استادی فرا می‌خواند و در نهایت، زشت را به زیبا، پیله را به پروانه بدل می‌کند. گشایشی زمانی نزدیک به قصهٔ شرقیِ «شب» اثر فردریک مال، اما این‌بار در فضایی روستایی و پاییزی. اُیِـلر با پروازی جهنمی، تلخ و خفه‌کننده از بوهای خشن، ابتدایی و احشایی آغاز می‌شود، سپس پس از رنج‌های متعدد—که البته برای تولد ضروری‌اند—ظهوری خجالتی از جذابیتِ گل‌گونِ اشباع‌شده از بلوغی در آستانه‌ی زوال پدیدار می‌شود؛ و از دل آن، گویی به «معجزه» (شتابی خیره‌کننده و غیرمنتظره در فرآیندی طبیعی)، این دگردیسی شگفت‌انگیز بویایی سر برمی‌آورد که با مبارزه‌ای سرسختانه برای بقا، زشت را محو می‌کند تا سرانجام تنها ادغامِ درخشان‌ترین و خورشیدی‌ترین بخش‌های مواد در حال تجزیه را حفظ کند؛ فرودی به‌سوی یک فُژرِ الهی که عصرگاه‌ها در بهشت را معطر می‌سازد. اُیِـلر (۲۰۱۷) ترکیبی است میان عطرِ ازپیش موجود، «تاباک تابو» (۲۰۱۵) با فضای عرفانی‌اش، و عطرِ در راهی که جهانِ حیوانی و پرشورِ عطار را پیش‌درآمد می‌کند: «روآد» (۲۰۲۴).
«اِیلِر» آغاز تیز، گیاهی-خشکی دارد. بابونه و اسطوخودوس حس خوشایندی مثل چای کیسه‌ای می‌دهند و کل ترکیب، سوزن‌سوزن، پرانرژی و خاکی است. اکالیپتوس هاله‌ای شیرین-تیز و کافورمانند دورتادورش ایجاد می‌کند. بعد از چند دقیقه، مرحله زیره گرم و کمی زنگ‌زده است، نه چندان تند و آزاردهنده. قطعاً اثری متراکم از گرده زرد رنگ و علف خشک حس می‌شود. همه این عناصر به‌طور یکپارچه در هم می‌آمیزند و وزوز مبهمی ایجاد می‌کنند؛ عطر پوستی واقعی یا ادامه‌ای از وجودتان. «اِیلِر» بسیار شبیه شِپرهای کلاسیک دهه ۷۰ مثل «میستر» و «الیکسیر آروماتیکس» است، اما بدون تضادهای شدید. خبری از خزه بلوط سیاه یا کندر دودی یا گل سرخ نیست؛ فقط نوت‌های میانی ظریف گیاهان خشک، زیره و مشک، در طیف‌های قهوه‌ای طلایی و زنگ‌زده. استراتژی «زوم کردن» روی بخش کوچکی از یک عطر کلاسیک را دوست دارم: تک‌رنگ اما مدرن و پوشیدنی است، ولی در بافت غنی و پیچیده. البته «اِیلِر» برای من مثل افیون است—جای ویژه‌ای در دلم برای بابونه دارم و به‌طور کلی دیوانه عطرهای تلخ-گیاهی و مشک‌دارم. شاید روزی ارزش خرید یک شیشه را داشته باشد. به‌سادگی یونیسکس است؛ برای هر کسی که دل‌بسته پاییز یا عطرهای خاکی است، پوشیدنی است.
چه خوب می‌شه اگه یه غافلگیرانه، یه نسخه محدود رو تو وسط شیفتم، بدترین لحظه‌ی مالی عمرم، روز قبل از روز حقوقی، دوباره منتشر کنن.
اگر شیشه‌ای برای فروش داری، به من پیام بده ❤️
سلام، به دنبال یک شیشه (بطری) می‌گردم. اگر برای فروش دارید، پیام خصوصی بفرستید. ممنونم. MM
**اُیلِرز** اولین عطر از مجموعه‌ی سه‌تایی کنونی است که توسط عکاس **روبرتو گرکو** در تعداد محدود منتشر شده. **مارک-آنتوان کورتیکیاتو**، یکی از عطرسازان محبوب من و استاد عطرهای **آگرستیک** (روستایی/طبیعت وحشی)، بار دیگر شاهکاری آگرستیک خلق کرده است. روبرتو این عطر را **ضدگل** می‌نامد، اما در عین حال نصفه‌جانوری هم می‌داند. به نظر من قطعاً ضدگل است، چون از هیچ ماده‌ی گل قابل تشخیصی استفاده نکرده و به جای آن، بوته‌ها و «گل»های مزارع را برگزیده. اما بخش دیگرش برایم تداعی‌کننده‌ی **پوسیدگی و مرگ اجتناب‌ناپذیر ماده‌ی زنده** و فرآیند تحویل بدن به زوال است. اما فراتر از مفهوم، **اُیلِرز** از آغاز تا پایان عطری آگرستیک و زیباست. چیزی در پایه‌ی آن هست که تقریباً «زنده» به نظر می‌رسد. این عطر یادآور بیدار شدن صبح زود، پیش از طلوع آفتاب، و قدم زدن در مزارع است؛ وقتی که کار روز را زود شروع می‌کنی. هوای صبح زود، حتی در تابستان، سرد و تازه است و آغاز این عطر هم همین‌طور: **اکالیپتوس** و **اسطوخودوس** با شروعی تقریباً منتول‌دار، خنک و تازه. اما وقتی پرتوهای خورشید زمین را گرم می‌کنند، ادویه‌ها—خصوصاً **زیره** با بوی انسانی‌اش—هم ظاهر می‌شوند و باز هم به وضعیت انسانی اشاره دارند. سپس گل‌های صحرایی مثل **بابونه** که بوی دارویی اکالیپتوس را تکمیل می‌کند اما لایه‌ای آرام‌بخش هم می‌آورد، همراه با **خارشتر**، **شبدر** و **یونجه‌ی شیرین**. گرده در هوا پخش می‌شود و حشرات شروع به پرواز از گل به گل می‌کنند. دل عطر پر است از بوی خشک، گیاهی، شیرین و عسلی این گیاهان زیبا اما کمتر شناخته‌شده. در پایه، **رزين‌های دودی**، **مشک‌های فراوان** و دوباره زیره حس چرم—یا بهتر بگوییم **پوست انسان**—را ایجاد می‌کنند. در این مرحله بوی روغنی قوی‌ای هم در عطر هست که این تصویر را پررنگ‌تر می‌کند: **پوست ضخیم و عرق‌کرده‌ی انسان**. چروکیده از رنج کار در مزرعه و سال‌های زندگی. تحول عطر پیوسته و قطعی است و ترکیب همیشه زنده و واضح. زیبایی در طبیعت هست و قطعیت در پوسیدگی. اگر از من بپرسید، همیشه گل‌های صحرایی و بوته‌ها را به رز، سنبل یا یاسمن ترجیح داده‌ام. در آن‌ها آرامش بیشتری می‌یابم و شاید به همین دلیل است که بوی آگرستیک را اینقدر دوست دارم. اینستاگرام: @memory.of.scents
بویی بسیار کنجکاوانه و روستایی. با دستهٔ گل‌های خشک‌شده و گیاهان معطر آشپزخانه روبرو می‌شوید، همراه با نشانه‌ای دارویی از یک گیاه معطر. قطعاً حال و هوای پاییزی خشک و زرد دارد... هیچ چیز در این ترکیب، یادآور گیاهان سبز و رو به رشد نیست... همه چیز شکننده، تَرَک‌خورده، خردشده، خش‌خش‌کن و قهوه‌ای است. همان‌طور که می‌توانید تصور کنید، این ترکیب حال و هوای بسیار پاییزی ایجاد می‌کند، وقتی برگ‌ها قهوه‌ای، زرد و قرمزند. انگار گیاهان خشک آشپزخانهٔ فرانسوی را می‌بینم، مشت‌مشت از آن‌ها، جا گرفته در شیشه‌های دمیده‌شدهٔ گردغبارگرفته... داخل یک کلبهٔ تاریک و روشن‌شده با شمع، در دل جنگل. در مرحلهٔ پایانی خشک‌شدن، گرمای ظریفی از ادویه‌های آشپزی حس می‌شود... شاید کمی زیره، دارچین... که با چوب صندل گرم و مشک گیاهی زیرین همراه است. **«ŒILLÈRES»** کاملا نیچ و خاص است و برای همه، بهخصوص تازه‌کارهای عطر، جذاب نخواهد بود. وقتی آن را می‌پوشید که با گیاهان خشک و قهوه‌ای اطرافتان در پاییز، هم‌نوایی شخصی و اندوهگینی دارید. مطمئن نیستم بتوانم هیچ‌وقت آن را بپوشم، چون اغلب یادآور جزئیات غیررمانتیک «کیسهٔ کاغذی قهوه‌ای سوپرمارکت» و «نوار چسب قهوه‌ای» می‌افتد. اما این عطر آفرینشی هنری منحصر به فرد و جسورانه است که عطرشناس‌های جدی حتماً می‌خواهند آن را امتحان کنند. اعتراف می‌کنم **«ŒILLÈRES»** به هیچ وجه یادآور **«AROMATICS ELIXIR»** نیست—حتی در یک صفحهٔ واقعیت مشترک نیستند—و تعجب می‌کنم دیگر نقدنویس‌ها این شباهت را از کجا آورده‌اند...؟ فکر می‌کنم این عطر به کدام خانوادهٔ بویایی تعلق دارد... در آخرین مرحلهٔ خشک‌شدن، کیفیت چرمی ظریفی پیدا می‌کند، اما اثری از خزهٔ بلوط، برگاموت یا پچولی که آن را به خانوادهٔ شیپر تبدیل کند، نمی‌یابم.
مدت‌ها نمونه‌های عطر *اُیلِر* از لاکی‌اسنت را جمع کرده بودم، بعد از اینکه فرصت خرید آخرین بطری موجود را از دست دادم—همان وقتی که داشتند آن را از سبد خریدم می‌ربودند! با کمک چند نفر فوق‌العاده در جامعهٔ عطر (*فرگ‌کام*), توانستم یک بطری از پاریس سفارش دهم. حالا برای جشن پایان جستجویم، این عطر را—که امروز، روزی که برای خرید اولین خانه‌ام می‌روم، استفاده کرده‌ام—مرور می‌کنم. مستقیم می‌روم سر اصل مطلب: این یک عطر واقعاً *زیبا* است. عطرهایی هستند که خیره‌کننده، الهی، مسحورکننده، هنری، احساسی، منحصر به فرد و خاص‌اند، و بعد عطرهایی هستند که صرفاً *زیبا*ند—صفتی که اغلب سواستفاده می‌شود. علاوه بر همهٔ ویژگی‌های قبلی، این یکی از آن عطرهایی است که در عمق وجودش… *زیبا* است. من اصلاً طرفدار زیره در عطر نیستم. آن نوت‌های عرق‌کرده، گرم و ترش بو که معمولاً برایم ترکیب را خراب می‌کنند. اما اینجا زیره به شکلی دیگر استفاده شده. بسیار قابل تشخیص است، اما گرمای نرم و مه‌آلودی می‌بخشد که فقط می‌توانم آن را صبح یک روز پاییزی اولیه توصیف کنم—وقتی هوا دارد به نیمه‌روز نزدیک می‌شود، نسیم آرام می‌گیرد و خورشید گرمای ملایمی بر چمنزار می‌تاباند؛ و تو در عمیق‌ترین وجودت می‌دانی که این آخرین روز گرم سال برایت خواهد بود. گیاه جارو (*بوم*) نوت عجیبی است. معمولاً نمی‌توانم آن را توصیف کنم، اما در هر ترکیبی که بو کرده‌ام، همان اثر را دارد: علف‌های خشک و بلند، کمی دانه‌دانه با زیرنوت‌های کومارینی شبیه یونجه و گل‌های موسکی. اینجا با گرده گل تقویت شده—یکی از کلیدهای این ترکیب—که حس شیرین، غبارآلود و گیاهی می‌دهد، تقریباً شبیه رازیانه، که جای نوت‌های سبز را می‌گیرد. همچنین کمی بهار و تابستان را به این عطر روستایی اوایل پاییز می‌آورد. اکالیپتوس را بیشتر به عنوان نوت میانی حس می‌کنم، چون شدت اولیه‌اش سریع کاهش می‌یابد و جای خود را به زیره می‌دهد. در قلب عطر، اکالیپتوس گس یا دارویی نیست، بلکه یادآور درختزارهای اکالیپتوس در اواخر تابستان است—وقتی دکمه‌هایش می‌افتند و پوست درخت شروع به پوسته‌پوسته شدن و لوله شدن می‌کند؛ آن بوی خنک، چوبی و نعناعی که با گرم شدن هوا در فضا پخش می‌شود. در نهایت، بابونه—گلی که در بسیاری جاها می‌روید، معمولاً نه چندان دور از اکالیپتوس و آن بوی روستایی یونجه، لاوند، جارو و گرده‌ای که همه نشان‌دهندهٔ زمان خاصی از سال در مکان خاصی‌اند. بابونه اینجا شبیه چای نیست، بلکه غنچه‌های خشک و شیرین غبارآلودی است که بین انگشتانت خرد می‌شود و با نسیم می‌پرد. با گرده گل جفت و جور فوق‌العاده‌ای می‌شود. همه آنچه توصیف کردم بر بستر موسکی نرم، کرکی و تقریباً پشم‌مانند قرار گرفته. فکر می‌کنم تفسیری گیاهی از موسک باشد، اما اکالیپتوس، گرده و زیره به آن کیفتی تقریباً شبیه موسک گوزن سیبریایی می‌دهند. واقعاً روی پوست می‌ماند و آرام‌آرام باز می‌شود، تا جایی که فقط بقایای هوایی و پفی از آن باقی می‌ماند—مانند رشته‌های ابریشی کپسول‌های علف شیر که با نزدیک شدن پاییز باز می‌شوند. می‌توانم ساعت‌ها نوت‌ها و آکوردها را توصیف کنم، اما هیچ‌کدام به زیبایی این عطر عدالت نمی‌کند. برای من، این تجسم تغییر فصل‌هاست. مه غلیظ و تنبل اواخر تابستان، دقیقاً وقتی پاییز شروع می‌شود. گیاهان خشک‌شده که رنگی مایل به طلایی به خود می‌گیرند. مزارع و چمنزارهای روستایی که آرام‌آرام سکوت می‌گیرند، وقتی بادها تغییر جهت می‌دهند. تصویری پرگرده و زیبا. درخشش خیره‌کننده گل آفتابگردان. آمیزه‌ای از کهنگی و ناهمزمانی. روایت نوستالژی با هاله‌ای مه‌آلود. *اُیلِر* شاهکاری در عطرسازی هنری است. گوهری واقعی. عطر کامل.
این رو صبح یک روز اواخر نوامبر، برای پیاده‌روی طبیعت در مسیرهای محلی‌م پوشیدم و کاملا مناسب موقعیت بود.
از مفهومِ عطرِ *«ضدگل»* خیلی خوشم آمده بود. براساسِ نقدها و نوت‌ها، امیدوار بودم که جستجویم برای عطرِ *«گوشت»*ی ایدئالم به پایان برسه. اما وقتی روی پوستم اسپری‌اش کردم، نوت اوکالیپتوس غلبه کرد و هیچ تسلیم نشد—تصویرِ روزهای گرم تابستون رو جلویِ شمعِ بی‌فایده‌ی سیترونلا به ذهنم آورد. نه چرخه‌ی زندگیِ علف‌ها با تصاویرِ رمانتیک، نه خانه‌ی مزرعه‌ای ایدئال برای من. اگرچه ناامید شدم، اما شکست نخوردم و مشتاقانه منتظرِ نمونه‌ی *پورتر سا پو* از گرکو بودم. **ویرایش:** نمونه‌ی پورتر سا پو رو دریافت کردم و بلافاصله یک بطری کامل خریدم. PSP گرکو دقیقاً همان عطرِ *«گوشت»*ی بود که تمام این مدت دنبالش می‌گشتم.
متحیرم. اول خیلی ازش خوشم نیومد، اما بارها برمی‌گشتم سراغش. همیشه تصویری رمانتیک از غروب در چمن‌زاری مه‌آلود در اوایل پاییز تو ذهنم بود؛ نورِ خورشید که مواد گیاهیِ بلندیده از علف‌ها و گل‌دره‌ای رو روشن می‌کنه، وقتی دارن بعد از بذر دادن پژمرده می‌شن. این عطر همون حس ایده‌آل رو منتقل می‌کنه. مقایسه‌اش با «الیکسیر آروماتیکس» لزوماً اشتباه نیست، اما دقیق هم نیست. این عطر عمیق‌تره، مردانه‌تر، مدرن‌تر و قابل‌پوشش‌تره.
این یکی جالبه، عطر متفاوتی نسبت به چیزی بود که انتظار داشتم. اولین فکری که وقتی در آغاز بویش را استشمام کردم به ذهنم رسید، بوی چیزی نسبتاً قابض بود، مثل لاک چوب، کمی تلخ و معطر با ضربه‌ای قوی، اما سریع متوجه شدم که زیرا و اکالیپتوس است که با نوت‌های دیگر نرم‌تر شده. در واقع خوشایند بود، اگرچه فکر نمی‌کنم برای من قابل‌پوشیدن باشد. یاد گل‌های فشرده یا خشک‌شده افتادم، و گرده‌ای مثل وقتی که روی ماشین و صندوق پستی‌ات در بهار جمع می‌شود، کمی غبارآلود و حتی کمی گرم و مرطوب، جدا از گل‌هایی که از آن‌ها پخش شده. حس یک لحظه یخ‌زده را دارد، اما برای من بیشتر شبیه گل‌های خشک‌شده است، کاغذ کهنه‌ای که با گذشت زمان نرم شده و عکس‌های سیاه‌وسفید قدیمی با رنگ سپیا. می‌بینم که در بخش «شبیه بوی» به *آروماتیکس الیکسیر* و *پریسانا هاکسان* اشاره شده، اما فکر نمی‌کنم خیلی مشابه باشند—اگرچه از همان دست عطرها هستند: کمتر حیوانی نسبت به *آروماتیکس الیکسیر* و کمتر خاکی نسبت به هر دوی آن‌ها. *اویلر* هم احساس می‌شود ساختاری دقیق‌تر و حساب‌شده‌تر دارد. ایده‌های انتزاعی از گل‌ها و گیاهان، پوشش گیاهی و خاک، بدون اینکه به هیچ‌کدام متعهد شود.
همان‌طور که اینجا هم اتفاق افتاده، یک موج گرما بی‌امان، با روزهای آفتابی و دل‌نشین پیاپی، جای خود را به روزی خنک و بارانی مثل پاییز داده. تحت تأثیر تفسیر عالی سرگی بوریسوف که اخیراً در فراگنتیکا منتشر شد، شیشه‌ای از این شاهکار شگفت‌انگیز رابرتو گرکو و عطرسازی که آثار دیگرش برایم ناشناخته است را پیدا کردم. گل‌مانندی که هیچ گل دیگری چنین نیست—اما همچنان یادآور یک دسته گل غیرمنتظره است، *اُیلِرس* بی‌نظیر است. عطر بوی اکالیپتوس کافوری و رطوبت قارچ‌مانند خاکی را دوست دارم که زیرلایه‌ای برای گل‌ها شده. پایه‌ی مشک‌مانند و حیوانی این عطر که با پیشروی بویش رشد می‌کند و کل ترکیب را به چیزی فراتر از زیبایی تبدیل می‌کند، برایم جذابیت خاصی دارد. من به دنبال تعارف نیستم، اما این که امروز دو بار بدون اینکه بخواهم کسی گفته «بوی خوبی می‌دهی»، نشان می‌دهد این عطر واقعاً قابل پوشیدن در جمع است—به طوری که دیگران وقتی نزدیک می‌شوند می‌توانند آن را تجربه کنند؛ عطر پراکننده‌ی قوی نیست. البته ماندگاری طولانی روی پوستم دارد. بله، استشمام این عطر تجربه‌ای متفاوت از اکثر عطرهای دیگر است. و چه تجربه‌ی خاص و دل‌نشینی است. *اُیلِرس* شگفت‌انگیز است. اگر توانستید پیدایش کنید و بویش را امتحان کنید. شاید مثل من عاشقش نشوید، اما تجربه‌ای منحصر به فرد خواهد بود، این را تضمین می‌کنم.
تازه شیشه‌اش رو گرفتم و خیلی دوستش دارم. هنوز نمیتونم بررسی کاملش رو بنویسم، چون هنوز نمیتونم این تجربه رو به درستی بیان کنم. فقط چند تا نکته: اول اینکه حسابی شبیه ترکیبی از *ایو سن لوران کوئوروس* و *گرلن وتیور*ه. دقیقاً همون چیزیه که دوست داشتم این دو عطر داشته باشن (با اینکه اون‌ها رو هم خیلی دوست دارم). به نظر می‌رسه اجتماعی هم پذیرفته شده. البته هنوز کسی مستقیم تعریفش نکرده، ولی حس می‌کنم اطرافیانم خیلی از بویش لذت می‌برن. یاد انیمه *«سفر روح»* می‌اندازه، به خصوص صحنه‌های حمام عمومی بزرگ/سونای دنیای ارواح با همه‌ی مشتری‌های روح‌مانندش. اینه بوی این عطر. و موسیقی متن کامل برای این بو، *«نجواهای چاقو»* از سباستین مولارت هست. *اویلر* یه اثر هنریه، اما همزمان خیلی دلپذیر، قابل‌پوشیدنه، دوست‌داشتنی و دعوت‌کننده. ۱۰ از ۱۰.
در میان گرده گل‌ها، بره‌موم، علف‌های هرز و نیزارها محاصرم—همه‌گونه گیاه و جانور—گویی برای گریز از دیوانگی آدمیان. خورشید صورتم را گرم می‌کند، با نسیم ملایمی که در هوای خنک می‌خزد، معنای واقعی «نسیم سحر» را درک می‌کنم. بابونه، مارگريت، آستر، گل‌تلخ، هزاربرگ با حرکاتی آرامش‌بخش، مرهم تسکین‌دهنده و خواب‌آورشان را آزاد می‌کنند. صداها متعلق‌اند به پرندگان آسمانی آبی، مرغ‌های بال‌سرخ، بابولینک‌ها و گنجشک‌های درخت‌نشین. گل‌های وحشی و گیاهان خشکیده، رنگ‌های محو، همه چیز مه‌آلود و سست است. روی کلاف کاه نشسته‌ام، علف تیموتی در دهانم و اشکی در چشمم وقتی گاوها را می‌بینم که با چشم‌های شیرینشان در چراگاه نشخوار می‌کنند. «فرشته گمراهی بال سرم دلم مثل جبرئیل، سفید و پاک چون عاج جانم مثل شیطان، سیاه و سرد مثل سرب فرشته گمراه، تا دم مرگت دوست دارم» — کاوبوی جانکیز «اولیِر» با گذشت زمان حیوانی‌تر و خشن‌تر می‌شود، اما زیباتر. صمغ بنزوین و کاستوریوم، چرب، روغنی، کرکی، مشکین، آراسته به شبدرهای شیرین. آرامش بابونه پایدار است و همه چیز بافت‌دار، رنگ‌آمیزی ضخیم، لمس‌پذیر— انگشتان را روی زیبایی ناپایداری می‌کشانیم: شکوفه سرانجام به پوسیدگی می‌انجامد و چرخه دوباره آغاز می‌شود. پژمردن به همان زیبایی و ارزشمندی است که شکفتن. با غروب خورشید که روز را می‌بلعد، صدای «ویپ-پور-ویل» را می‌شنوم. اگر کسی طبیعت‌گرایی خام در عطر و جنبه‌های روستایی‌تر عطرهایی مثل «یاتاقان»، «الیکسیر آروماتیکس» یا خشک‌شدن صمغ‌دار «بل آمی» را دوست دارد، احتمالاً «اولیِر» را هم خواهد پسندید.
چه شاهکاری جوی از یک عطر! هیچ‌وقت نمی‌توانم تصور کنم مالک یک شیشه‌اش باشم، چون تعداد دفعاتی که واقعاً بخواهم بوی *همین* را بدم، بسیار کم و نادر است؛ اما همیشه نیاز دارم نمونه‌ای از آن نزد خودم باشد تا در لحظات تأمل‌برانگیز ازش لذت ببرم. برای پیاده‌روی در طبیعت، در روزی خنک و تازه—محاصره‌شده با علف‌های خشک، گل‌های وحشی پژمرده و شاید چراگاه‌های حیوانات—بی‌نظیر است! زیره به شیوه‌ای فوق‌العاده جالب استفاده شده. در غیاب انبوهی از نوت‌های صمغی و کندری، بیشتر سبز و معطر به نظر می‌رسد تا تند و ادویه‌ای. تأثیر کلی بابونه و گیاه جارو، گل‌های خشک‌شده‌ای است که هنوز عسل‌مانندند. کومارین در پس‌زمینه می‌ماند اما هرگز به پیش‌زمینه نمی‌آید. شاید اگر کمی شیرین‌تر بود، وسوسه می‌شدم آن را بخرم، چون می‌توانست همه‌کاره‌تر باشد؛ اما شیرینی بیشتر، جذابیت خشن و کاملاً منحصربه‌فردش را نابود می‌کرد.
بیش از یک سال پیش، نمونه‌ای از این عطر را در قالب مجموعه بزرگی از نمونه‌ها دریافت کردم که یک هم‌فکرم از جامعه *«فراگرنتیکا»* در یکبادله نمونه با من به اشتراک گذاشته بود. چون همه نمونه‌ها در ویال‌های یکسان بودند، تصمیم گرفتم هرکدام را به‌صورت *«کور»* تست کنم—بدون دانستن نام یا برند—تا کاملا بی‌طرفانه قضاوت کنم. بسیاری از آن‌ها نیچ و گران‌قیمت بودند، اما *«اویلر»* یکی از معدود عطرهایی بود که بلافاصله باعث شد تعجب‌زده بنشینم و بگویم *«وای!»* دوباره آن فصل سال رسیده که هوس می‌کنم برای خودم عطر بخرم، پس تصمیم گرفتم به سراغ ویال *«اویلر»* بروم. اما شانس با من یار نبود؛ ویال خوب بسته نشده بود و در همان چند دقیقه‌ای که روی میز کنار تختم افتاده بود، بیشتر محتوایش ریخت. حالا من و میز کنار تختم غرق در دُز بیش‌ازحدی از *«اویلر»* هستیم (احتمالا بیش از یک میلی‌لیتر)، و تجربه‌اش فوق‌العاده است—و البته بسته به سطحی که روی آن ریخته، حس متفاوتی می‌دهد. روی میز (و حالا روی کتابی که به‌طور اتفاقی روی آن گذاشتم—*«فصل آسایش»* گور ویدال—که خوشحال است بوی عطر را جذب کرده)، بوی آن فورا سبز و گیاهی می‌شود. رایحه چای بابونه آرامش‌بخش کاملا غالب است، بهخصوص روی کاغذ، با نوایی از هل و عسل که حس بی‌خیالی به آن می‌دهد. در واقع خوش‌شانس بودم که از بین همه عطرهایی که ممکن بود بریزم و مجبور شوم با دستم پاک کنم، *«اویلر»* بود—بسیاری از عطرهای دیگر، حتی آن‌هایی که زیبایند، اگر بیش از چند اسپری به‌طور تصادفی روی دست بریزند، مجبورم مثل *«لیدی مک‌بث»* چند دقیقه زیر شیر آب بشویم تا بویشان برود. این عطر بویی دارد که برندی مثل *«آیسوپ»* ممکن است برای کرم دستش استفاده کند وقتی می‌خواهد مشتری را متقاعد کند که *«بدون عطر»* است—کاملا طبیعی اما لوکس، آن بوی گران‌قیمت اسپای محیطی که یادآور تعطیلات در مکان‌های عجیب و غریب است. طبیعت در این شیشه محبوس شده، اما طبیعت اهلی‌شده توسط دست انسان: کلاف‌های کاه، علف چیده‌شده، شاید حتی مدفوع گاوی در دوردست. این عطر از برکت مهربان طبیعت سخن می‌گوید، نه جنگل وحشتناک و وحشی. یادآور همان عطری است که باعث شد به *«فراگرنتیکا»* بپیوندم—*«ممووار دون اودور»*. آن هم به خاطر پروفایل بابونه‌محورش معروف است، اما *«اویلر»* در نهایت برنده مسابقه کیفیت می‌شود. اما روی پوست است که واقعا شکوفا می‌شود. و اینجاست که نیت هنری *«روبرتو گرکو»* خود را نشان می‌دهد. گل‌های پرزرق‌وبرک دیگر خشک و بی‌رنگ شده‌اند، به طوری که دیگر تفاوتی با ساقه یا برگ ندارند؛ سلسله‌مراتب زیبایی که روزی گل بر آن حکومت می‌کرد، با رفتن آب و زندگی از بین رفته است. آب گلدانی که روزی گلبرگ‌های پرجن و جوش را سیراب می‌کرد، حالا راکد و بی‌جان است. اما برخلاف جسدها، اینجا خبری از سردی و پوسیدگی نیست. گل‌های مرده هنوز نیروی حیاتی ابدی‌شان را حفظ کرده‌اند؛ شاید حتی باید گلبرگ‌ها پژمرده شوند تا باروری جانشین شود. *«اویلر»* روی پوست حساسیت خود را فاش می‌کند: چرم نرم و انعطاف‌پذیری آغشته به درخت توس، با رزینی محبوبم—*«بنزوئین»*—که آنقدر وزن دارد که می‌تواند در دنیای *«عطرهای مردانه مردانه»* برای آن‌هایی که از پوشیدن معادل بویایی *«شورت تور»* می‌ترسند، جایگاه خوبی پیدا کند. با همه این مفاهیم بلندپروازانه، *«اویلر»* حتی کمی هم خودنمایی نمی‌کند، چون واقعا یک عطر زیبا و قابل‌پوشش است بدون هیچ عنصر آزاردهنده یا عجیب. هیچ جزء خاصی سرش را بیرون نمی‌آورد تا *«تم»* خاصی را اعلام کند، اما وقتی داستان پشت آن را بدانید، آن تحول از تازگی و گیاهی بودن در ابتدای اسپری تا چرم شدید، پررنگ‌تر می‌شود. کمی روی پوست و کمی روی پارچه اسپری کنید تا آن جنبه زیبای کاه، چرم را در طول مدت پوشش رنگ‌آمیزی کند و نیت اصلی عطر حفظ شود. **پ.ن.** ده ساعت بعد از اسپری کردن مقدار زیادی از عطر روی چروک دستم، نصفه‌شب از خواب بیدار شدم و بویی آشنا حس کردم. بعد متوجه شدم—دریفت نهایی، فقط وقتی مقدار زیادی اسپری شود (احتمالا چهار اسپری در یک نقطه)، شباهت شگفت‌انگیزی به *«بل آمی»* هرمس دارد. پس بله، قطعا یک عطر مردانه و کلاسیک در دریفت نهایی. پرژکشن قوی نیست، اما بو کردنش از نزدیک لذت‌بخش است.
عشق یک‌به‌یک شروع شد، به بویی زنده و معطر با رنگی زرد/سبز—اما بعد به هیولایی کاملاً متفاوت، تاریک و غرش‌زن تبدیل می‌شود. ابتدا حس و حالِ «الیکسیر آروماتیک» را داشت، ولی نسخه‌ای مدرن، یونیسکس، درخشان، گیاهی، واقعاً معطر و شگفت‌انگیز. فکر می‌کردم بوی رویایی‌ام را پیدا کرده‌ام و مجذوبش شده بودم. سپس رزین‌های غنی ظاهر شدند و حالتی تاریک‌تر، مرموز و باستانی به آن دادند. در این مرحله هنوز عاشقش بودم، چون ساختش حیرت‌آور است. اما بعد از یک ساعت، نوت‌های حیوانی شروع شدند و کاملا غلبه کردند. حالا حدود ۱۲ ساعت است که می‌گذرد و بویی کاملاً حیوانی باقی مانده که هیچ‌وقت تمام نمی‌شود. یادآور «استیکی فینگرز» اثر فرانچسکا بیانکی است که آن هم با جاذبهٔ متضادش بین زیبایی مطلق و موسک‌های حیوانی عجیب، مرا شیفته کرده بود. این نمونه‌ای از هنر عطرسازی نیچ در بهترین حالتش است. پس اگر به دنبال کیفیت منحصر به فردی هستید، این همان است—اما باید عاشق موسک‌های حیوانی باشید. حتی اگر نیستید، سفر بوئی که این عطر شما را با خود می‌برد، برای هر عاشق عطر ارزش تجربه کردن دارد—چرا که هنر عطرسازی باکیفیت است.
«الیکسیر آروماتیکس» با تغییرات کوچیک. دوست دارم «ای‌ای»— پس این رو هم دوست دارم.
این عطر جورابم رو درمیاره! برای همه نیست، اما برای کسانیه که عاشق عطرهای پیچیده، گیاهی، کمی حیوانی و کمی صمغی با عمق تأمل‌برانگیز هستند. مثل یک ویسکی خشک و خوبه—نه بویش، فقط حسش. مثل قدم زدن تو خارزارها و بوته‌زارها، میان مزرعه‌ای از گل‌های اواخر تابستون و یونجه. زیرلایه‌ای از خاک شیرین پوسیده هم داره. مثل یک سفر ذهنی تو جای آرام، مراقبه‌وار و حاضر. نمیتونم دست از بو کردنش بردارم، چون وقتی نیاز دارم استرس‌ام رو کم کنم، مرکزیت میده. شروعش قویه، زیرلایه حیوانی‌ش آرام اما محسوسه، کمی چرمی اما نه پررنگ، و بیشتر گیاهی. این عطر مثل یک تونیکه برای همه اون بوهای تکراری و یکنواخت که تو بسیاری از فروشگاه‌های نیچ مثل مهی غلیظند. نه فقط ضدگل، بلکه ضدعطره برای من. یک اثر هنریه، اما زیبایی‌ش تو بینی کسیه که می‌پوشونه. از اولین بو عاشقش شدم و هفته‌ای چندبار برمی‌گردم سراغش تا سرم رو خلوت کنم. خیلی خوشحالم که پیدااش کردم.
«نقد نیست، فقط نظری دربارهٔ بررسی عالی اسپامیلند. دوست داشتم هزار آپ‌وت بهش بدم، اما یکی هم باید کفایت کنه.»
با بویی مختلط از موهای سگ، همستر و سبزیجات پوسیده شروع می‌شود. کافور، بمب زیره، اکالیپتوس، چرم، بوی حیوانی، اسطوخدوس کهنه و بابونه شیرین. مثل زمین آفتاب‌گرفته‌ای که شب قبل توسط گرازهای وحشی زیر پا له شده باشد. این عطر در ساعت اول غلیظ و قوی است، اما نمی‌تواند بوی کهنهٔ گرده گل را پنهان کند که با صمغ بنزوین، خارشتر، قارچ و مشک‌های تیز تقویت می‌شود. سبز سوخته، خشن، خام و با رگه‌ای سرسخت و کهنه‌گرا. چگالی خاکی و غبارآلودی دارد مثل مخروط دودی یک بخور. خشک‌شدنش شبیه پودری از قرن گذشته است قبل از اینکه به صابون دست تبدیل شود. اگرچه در این مرحله قابل‌حمل است، اما بوی نهایی‌اش برایم رضایت‌بخش نیست. اگر عاشق خرس‌های عروسکی کهنه و پرزدار هستید، این را دوست خواهید داشت. حیوانی، دارویی و غیرمعمول است، حتی اگر پایانش شیرین، ظریف، تمیز و آشنا باشد. برای من سرگرم‌کننده است، قطعاً برای عطرساز خسته‌کننده، اما شخصاً ترجیح می‌دهم آن را مثل یک نمایشگاه هنری ببینم، نه داخل یک شیشه.
زیبا. نمونه‌ای ازش گرفتم تا امتحان کنم و بلافاصله یک شیشه کامل سفارش دادم. بویش خیلی آشنا است. قطعاً گلدار است، اما به‌جای گل‌های رز پرپشت یا گلبرگ‌های گوشتی، بوی شبدر و یونجه می‌دهد، گل‌های وحشی فشرده و گرده گل. این عطر هم بود که مرا به عطرهای نیچ علاقه‌مند کرد، پس حس خاصی نسبت بهش دارم.
اولین بار درباره این عطر از یک یوتیوبر معروف شنیدم که آن را «عجیب» نامیده بود! و اگرچه توضیح نداد چه معنایی داشت، اما من تفسیر مثبت‌ام این بود که منظورش «غیرمعمول» بوده. چون آدم سنتی‌شکنی هستم، یک نمونه از آن خریدم تا ببینم چقدر «عجیب» است. بدون اینکه وارد جزئیات فنی شوم، ساده و مستقیم می‌گویم: معمولاً هر عطر را بر اساس دو چیز ارزیابی می‌کنم: خوشایند بودن بوی آن و عملکردش. بوی آغازین تازه و سبز است، اما بسیار آشنا. از همان لحظه اول فهمیدم قبلاً این بو را استشمام کرده‌ام و سعی کردم شباهتش را به یاد بیاورم، اما موفق نشدم. سایت فرگرنتیکا هم کمکی نکرد، چون هیچ‌کدام از عطرهای مشابه پیشنهادی‌اش را نمی‌شناختم. پس همچنان در گوشه‌های ذهنم به دنبال آن شباهت گشتم تا اینکه بعد از سومین بار استفاده، بالاخره پیدااش کردم. برای انصاف، یک روز کامل این عطر را زدم تا با سازنده‌اش منصف باشم، و سرانجام شباهت را کشف کردم: دقیقاً بوی اسپری پیف‌پاف (سم حشره‌کش) می‌دهد. نه، شوخی نمی‌کنم! این همان دلیلی است که توضیح می‌دهد چرا از آغاز تا خشک شدن عطر، بسیار آزارم می‌داد. می‌دانم که نوت‌های عطر می‌توانند در صنایع دیگر هم مشترک باشند، اما من ۲۵۰ دلار برای یک شیشه ۵۰ میلی‌لیتری نمی‌دهم تا بوی مگس کشته‌شده بدهد. عملکردش هم فوق‌العاده نیست. پخش‌بوی اولیه با نوت‌های سبز شروع می‌شود، اما بیشتر از فاصله یک قدم از بازویتان پیش نمی‌رود و بعد از یک ساعت یا کمتر ناپدید می‌شود. سیلاژ هم اصلاً گزارش نشده—که خوشحالم هیچ‌کس متوجه نبود آن روز که این عطر آزاردهنده را زده بودم، چطور بویم می‌داد. بعد از اینکه یک روز کامل و یک عصر این عطر را امتحان کردم و سه بار دوباره آن را زدم، با اطمینان می‌گویم که خود عطر «عجیب» نیست، بلکه سلیقه عطارش عجیب است. به هر حال، او بینی نیست، عکاس است. کاش بیشتر روی دوربینش تمرکز می‌کرد و جامعه عطرسازی را به حال خود رها می‌کرد.
در شروع، بوی گل‌های خشک، گیاهان دارویی، بوته‌ها و غیره به مشام می‌رسد. واقعاً می‌توان عطر بابونه، اسطوخودوس، اکالیپتوس و ادویه‌ها را استشمام کرد. از آغاز تا پایان بافتی مبهم، خشن و مه‌آلود وجود دارد که در عطرهای شیپر و مشک‌دار دیگر هم آن را بو کرده‌ام. حدود یک ساعت بعد، وارد فاز آلدهیدی می‌شود: صابون‌مانند و شوینده، مثل یک صابون گلدار، کمی رزی، تلخ و پودری که با فاز اولیه گیاهی خشک ترکیب می‌شود. من آن را دوست دارم؛ بعد از چند بار استفاده، برایم جذاب‌تر شد.
این یک خرید کور بود؛ شیشه‌ام رو فقط به این دلیل سفارش دادم که سال‌هاست از کارهای مارک-آنتوان کورتیکیاتو طرفدارم. «اُیِ‌لِر» قطعاً امضای او رو داره، و همزمان به شکل شگفت‌انگیزی دیدگاه اعلام‌شدهٔ روبرتو گرکو رو هم منعکس می‌کنه. فکر می‌کنم این عطر ممکنه برای کسایی که «کویر عثمانی» رو دوست داشتند جذاب باشه، اما بهخصوص برای کسایی که «کویر ایکس» رو می‌پسندیدند—که کورتیکیاتو چند سال پیش برای «لا پارفومری مدرن» ساخته بود. عجیبه که این رو بگم، چون این دو عطر هیچ نوت مشترک ندارند؛ اما از بین همهٔ آثارش، «کویر ایکس» نزدیکی‌ترین خویشاوند «اُیِ‌لِر» به نظرم میاد. بدن‌های متفاوت، اما با دی‌ان‌ای مشترک. خیلی خوشحالم که ریسک این عطر رو پذیرفتم. خیلی اصیل و منحصر به فرده، اما اصلاً حس نمی‌کنم پوشیدنش چالش‌برانگیز باشه. نه برایم احساس رترو داره، نه مدرن—فقط وقتی داشتم خسته می‌شدم و فکر می‌کردم دیگه عطر جدیدی نمی‌تونه مرا غافلگیر کنه، این یکی آمد.
اخیراً عاشق نت‌های بابونه در عطرها شدم و این یکی واقعاً برای این موضوع عالی‌ست. یادم می‌اندازد از «مِم» بوگه، اما فقط از نظر زیبایی‌شناسی منحصر به‌فردش، نه نت‌ها. هر دو عطرهای سبز، معطر و بسیار جذابی هستند (بهخصوص افتتاحیه‌ی «مِم») که آنقدر دلپذیرند که دوست داری مثل یک چای گیاهی آن‌ها را بنوشی. هیچ چیز تیز یا دارویی در کار نیست. و هر دو با آکوردهای غیرمعمولی غافلگیرت می‌کنند که صدها بار تکرار نشده‌اند. من «اُیلِرس» را کمی بیشتر دوست دارم چون قلب گلدار قوی «مِم» را ندارد. و آنقدر پیچیده و ظریف است که تجربه‌های متفاوتی را بسته به آب‌وهوا، میزان اسپری و شیمی پوستت وعده می‌دهد. عسل‌کاج (ستیراکس) در پایانی‌اش را دوست دارم که در یک عطر ارزان‌قیمت قطعاً با چوب‌های سنتتیک خشن‌تر جایگزین می‌شد. «اُیلِرس» قطعاً آن نوع عطری نیست. مواد باکیفیت و تغییرات ملایم و نرم دارد. با صدای متوسط پخش می‌شود و حدود یک ساعت در فاصله‌ی بازو قابل حس کردن است، سپس برای بقیه‌ی عمر حدود ۵ ساعته‌اش کمی بالاتر از پوست می‌تابد. در لیست آرزوهایم است.
اگر این را دوست دارید، احتمالاً «خانه ماتریارک توئین فلیم» (*House of Matriarch Twin Flame*) هم به دل‌تان خواهد نشست. هر دو عطر بار سنگینی از بابونه دارند و همان حس گیاهی مشابه را منتقل می‌کنند.
عصاره‌ای عمیق، سنگین و بسیار پیچیده برای فصل سرد **بویایی و کیفیت:** ۸/۱۰ **ماندگاری:** ۹/۱۰ **پخش‌بوی (سیلاژ):** ۹/۱۰ **خلاقیت و منحصر به‌فردی:** ۸/۱۰ **قیمت مناسب:** ۲/۱۰ **امتیاز کلی:** ۷٫۲/۱۰
۶ از ۱۰
عاشق این عطرم. شدت گیاهی‌اش واقعاً جذاب است. می‌توانم همه لایه‌هایش را از اول تا آخر روی پوستم حس کنم، که مثل یک سمفونی بافتی مسحورکننده تکامل پیدا می‌کنند. واقعاً یک شاهکار است. خیلی یاد مزرعه‌های روستایی ایتالیای خودم می‌اندازد. آفرین، فوق‌العاده است!
اول از همه از رابرتو ممنونم که نمونه‌ای از *اُئیِره* برام فرستاد. البته با کنجکاوی که دارم، مجبور شدم بیشتر راجع بهش تحقیق کنم و فهمیدم که عطر *اُئیِره* بخشی از یک پروژه هنری توسط رابرتو بوده. حتی مجبور شدم معنای خود کلمه *اُئیِره* رو هم جستجو کنم. متوجه شدم که *اُئیِره* به چشم‌بندهایی گفته می‌شه که برای اسب‌ها می‌زنن. حالا می‌رسیم به خود عطر. اولین اسپری *اُئیِره* یه انفجار گیاهی‌ست. نمیتونم دقیقاً بگم چی هست، اما هم تازه و هم گرمه، خیلی طبیعی و حیوانی. خیلی متفاوت از هر چی تا حالا بوییده بودم، ولی در عین حال قطعاً امضای مارک-آنتوان کورتیکیاتو رو داره. اولین باری که اسپریش کردم، شروعش خیلی طوفانی بود، اما بعد از چند بار تست باید بگم که بهخصوص از شروعش خوشم اومد. بعد از اون انفجار اولیه، *اُئیِره* آروم آروم به یه عطر گرم و راحت‌تر برای پوشیدن تبدیل می‌شه. هیچ چیز تندی نیست، بلکه خیلی متعادل و ظریفه. بوی سبز گیاهان تازه رو میده و وقتی بینی‌ام رو به مچ دستم می‌چسبونم، قطعاً بوی بابونه تازه رو حس می‌کنم. (شاید چون رویش تمرکز دارم—وقتی بچه بودم، بابونه وحشی می‌چیدم. مادرم اون رو جوش می‌داد و برای خواهر بزرگترم می‌ساخت تا موهای سفیدش رو بشوره.) بابونه خیلی خوب با نوت‌های گیاهی دیگه ترکیب شده و یه عطر دلپذیری ساخته، هرچند که یونیسکسه، ولی حس می‌کنم بیشتر مخصوص مردان باشه. در قسمت میانی، یه بوی آرایشگاه مردانه هم داره. در مرحله خشک شدن، عطر ملایم‌تر می‌شه و جنبه‌های حیوانی‌اش کمتر می‌شه (ولی هنوز کمی حس می‌شه) و فقط بوی خوبی میده، گرم و دعوت‌کننده. این مرحله قطعاً یونیسکسه. پخش‌بوی عطر نزدیک به پوسته. یه عطر خیلی منحصربه‌فرد.
با فراخوانی روح گایا، خوش‌شانسی داشتم که اخیراً نمونه‌ای از این آفرینش را دریافت کنم. چون از وجودش بی‌اطلاع بودم، عمداً هیچ تحقیقی درباره‌اش نکردم تا پیش‌داوری نداشته باشم قبل از امتحان کردنش. با استفاده، حسِ دژاووی عجیبی از کاشت و برداشت زمین به من دست داد. احساس دویدن عرق‌کرده روی خاک مرطوب مزرعه، شیرهٔ گیاهان (با بوی سبک کلروفیل)، بو کشیدن دستهٔ گل‌های وحشی چیده‌شده از مزرعه با عطر بابونهٔ تازه‌بریده (نه نوع خشک داخل چای کیسه‌ای)، و بله، گرده‌هایی که هوا را پر کرده بود. این عطر بیانیه‌ای سنگین با پیچشی غیرمعمول است که سرها را به سمت یا دور از پوشندهٔ آن برمی‌گرداند. شخصاً از این عطر بسیار بسیار راضی‌ام. غلیظ اما خفه‌کننده نیست؛ گاهی مولکول‌های بوئی بود که نتوانستم تشخیص دهم. بعدتر تقریباً مطمئن شدم بوی گل جاودانه (ایمورتل) را حس می‌کردم که ظاهر و ناپدید می‌شد. در پایان، در مرحلهٔ خشک شدن، فکر می‌کنم کمی وتیور با بوی تمیز و صمیمانهٔ بدن تشخیص دادم. بعد از این مدت تصمیم گرفتم این نمونه را بررسی کنم و پروفایل عمومی عطرش را هم ببینم. واقعاً حیرت‌زده شدم. ترکیبی بسیار پیچیده از نوت‌ها، بنابراین محصول نهایی منحصر به فردی شده. اگرچه با تمام نوت‌های ذکرشده آشنا بودم، اما تقریباً نصفشان را نتوانستم تشخیص دهم. اما نصف دیگر قطعاً حضور داشتند. حکم نهایی‌ام: «اُیلِر» (Oeilleres) دی‌ان‌ای اولیه‌ای دارد که به نظرم نمایندهٔ زندگی در آغاز یا پایان آن است، بسته به جایگاه فرد. حتی در این حال، عناصری دارد که رنج را روشن—جرئت می‌کنم بگویم درخشان—می‌کند. پخش‌بوی آن گریزناپذیر و ماندگاری‌اش عظیم است. همچنین خواندم که تولیدش محدود به ۵۱۹ شیشه است، که قیمت بالای بطری‌های ۵۰ میلی‌لیتری را توجیه می‌کند.
تازه شیشه‌ی این شاهکار کوچک را دریافت کردم، اثری اصیل و منحصر به فرد در هنر عطرسازی. مفهوم «ضدگل» در اینجا کاملا معنا پیدا می‌کند؛ عطر گل‌مانند است، اما نماینده‌ی هیچ گل خاصی نیست. بلکه طیف کامل یک گل را به تصویر می‌کشد: خاک، رشد، شکوفایی، پژمردگی و فساد. این ویژگی، *اوئی‌لر* را به اثری عمیقاً مفهومی و فلسفی تبدیل کرده؛ عطرِ اندیشه‌برانگیز و تداعی‌گرایی که هستی شکننده‌ی یک گل را از منظر گوشت و پوست انسانی به نمایش می‌گذارد. *اوئی‌لر* با انفجاری گیاهی از بابونه، لمس کوچکی از اکالیپتوس و ردی از اسطوخودوس آغاز می‌شود. سریعاً دگرگون می‌شود و یونجه و زیره به مرکز صحنه می‌آیند، اما هرگز بوی تعریق نمی‌گیرد؛ thanks به نوت‌های خاکی قارچ و گرده. سرانجام صمغ بنزوین قدرتمند وارد می‌شود و جنبه‌ای چرمی به ترکیب می‌بخشد. در تمام مراحل خشک‌شدن، *اوئی‌لر* روی پوستم تغییر شکل می‌دهد، اما همواره به بنیاد مفهومی‌اش وفادار می‌ماند. همچنان داستانش را روایت می‌کند و چیزی درباره‌ی انسانیت بیان می‌کند—همین است که در این سطح از عطرسازی دوست دارم. نمی‌توانم آن را با هیچ چیز مقایسه کنم؛ جایگاه مستقل خود را بین کلاسیک‌هایی مثل کارون (*نارسیس نوار* و *فلور دو روکای* به ذهنم می‌رسد) و هنر عطرسازی آوانگارد پیدا کرده. کار فوق‌العاده‌ای است، روبرتو گرکو و مارک-آنتوان کورتیکیاتو، آفرین!