تصاویر
اوشن رین ماریو والنتینو | ocean rain mario valentino
اوشن رین ماریو والنتینو | ocean rain mario valentino
ocean rain mario valentino
Ocean Rain by Mario Valentino is a Aromatic Aquatic fragrance for men. Ocean Rain was launched in 1990. The nose behind this fragrance is Edmond Roudnitska. Top notes are Lavender, Lime, Artemisia, Basil, Green Notes, Bergamot and Amalfi Lemon; middle notes are Rose, Sea water, Cyclamen, Thyme, Water Notes and Fir; base notes are oak moss, Leather, Virginia Cedar and Amber.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Mario Valentino
- کشور سازنده:
- ایتالیا (italy)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Edmond Roudnitska (edmond roudnitska) 
اسطوخودوس (lavender) 
لایم (لیموترش سبز) (lime) 
آرتمیزیا (درمنه) (artemisia) 
ریحان (basil) 
نت‌های سبز (green notes) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
لیموی آمالفی (amalfi_lemon) 
رز (rose) 
آب دریا (sea water) 
سیکلامن (cyclamen) 
آویشن (thyme) 
نراد (fir) 
چرم (leather) 
کهربا (amber)
"کاش هنوز ارزون‌تر بود، بگیرش قبل از اینکه تموم بشه. ادموند رو این خریدمردانه‌ی لعنتی ۴۰ سال کار کرده."
خیلی چیز جالبی‌ست. و یک شیشه‌ی عالی. از روی این عکس مشخص نیست، اما سبکش آر دکو و با انحناهای زیبایی‌ست. مطمئن نیستم بخوام همه‌روزه بوی این رو داشته باشم، اما خلاقیتش رو تحسین می‌کنم. و چه رهایی‌ای از عطرهای شیرین، خوراکی، کلیشه‌ای و فراموش‌شدنی که بازار رو پر کرده‌اند. با رایحه‌های ترش‌تزه، خیار، تربچه، طالبی، جوز هندی، دارچین و علف مرطوب شروع می‌شه. میانه‌اش بوی بتن داغ بعد از بارون و گیاهان تلخه، و در پایان، دقیق‌ترین تجسمی از بوی بارون روی خاک خشک که می‌تونم تصور کنم. شاید عزیزانتون رو دیوانه‌وار به سمت گردنتون نکشونه، اما اگر یه شیشه پیدا کنید، آخرین اثر روندنیسکا رو توی کمدتون خواهید داشت. و این هم چیز کمی نیست.
تصور کنید دستهٔ گل‌هایی تند و معطر که در کابینی نیمه‌تهویه و تاریک یک کشتی چوبی قدیمی، زیر بادبان و در میان پاشش نمک دریا، خشک می‌شوند. یا این‌طور بگوییم: صابونی بسیار کهنه اما آنقدر خوب حفظ‌شده و باکیفیت که وقتی جعبهٔ چوبی‌اش را باز می‌کنید، تعجب‌زده می‌شوید از اینکه گل‌هایی با تندی مست‌کننده از آن متصاعد می‌شود. «باران اقیانوس» دقیقاً یادآور آن چیزی نیست که نامش تداعی می‌کند (فراگنس‌های دیگری قطعاً این کار را می‌کنند)، اما قطعاً منحصربه‌فرد است و من بسیار از آن لذت می‌برم، به‌خصوص چون هرچه بیشتر روی پوست می‌ماند، بهتر می‌شود.
بوی سبزی دل‌نشین، اما تیز نیست. مثل نفحه‌ای از گیاهان خشک شدهٔ آشپزخانه‌ات که با عطر گل‌های ساحلی (گُل‌ها کمی دیرتر می‌رسند) آمیخته شده. شیرین نیست، اما نرم و طبیعی است.
عطر گل‌های کهنه و کمی تندی، که کم‌کم صابونی‌تر می‌شه. حس قدیمی داره، ولی نه اینکه آزاردهنده باشه. متفاوته. فکر کنم ذائقه‌ام با ترکیبات خربزه و گل‌ها جور نیست، ولی حال و هوای کنار دریا رو می‌فهمم. فقط همین.
می‌خواستم عطر **Ocean Rain**، آخرین اثر **ادمون رودنیتسکا** را درک کنم. این استاد پیر چه چیزی می‌خواست خلق کند؟ **Dior Eau Sauvage** دومین عطر محبوب من در تمام دوران است و همیشه دوست داشتم **Diorella** را امتحان کنم—آن «نسخه بهبودیافته Eau Sauvage» که برای زنان بازاریابی شد و مقایسه اصلی با Ocean Rain است. Ocean Rain حس کلاسیکی دارد، به‌ویژه به خاطر گل‌های ایندولیکش، اما کدام نوت‌های گل‌دار این اثر را ایجاد می‌کنند؟ به‌نظر نمی‌رسد در اینجا ذکر شده باشد. سال ۱۹۹۰ تنها آغاز ژانر نوپای آکواتیک بود. Ocean Rain با بوی گل‌های ایندولیک و کمی «اسکینک» (بوی حیوانی-گل) آغاز می‌شود و سپس با تازگی گل‌دار و خاکی خشک می‌شود. این تازگی، نوعی حس مبهم اوزونی/آبی است که در پس‌زمینه قرار دارد. کسی پایین‌تر آن را به باغ گل یا جنگلی ساحلی پس از باران شبانه تشبیه کرده و این توصیف تقریباً درست است. اما آیا رودنیتسکا عناصر نوظهور آکواتیک/وزونی—مثل **Aramis New West** و **Davidoff Cool Water**—را با گل‌های کلاسیک ترکیب کرده بود؟ شرح خود او از فرایند خلق این عطر جالب می‌بود.
بی‌نظیر و والا. هیچ‌یک از عطرهای مجموعه‌ام بویی مثل این ندارد. برای یک عطر مردانه جسورانه است. وقتی اولین بار آن را می‌پاشید، بویی عجیب و متعفن می‌دهد. سپس به ترکیبی کامل از گل سرخ و خزه بلوط تبدیل می‌شود. سال‌ها پیش، حدود ۹۰۰ سال پیش، عطر آرامیس داشتم، و احساس می‌کنم اوشن رین باعث می‌شود آرامیس بی‌مزه و دست‌وپاچلفتی به نظر برسد. هر کسی که به عطرسازی مردانه علاقه‌مند است، حداقل یک‌بار باید اوشن رین را امتحان کند.
«باران اقیانوس» از برند ارزشمند ماریو والنتینو آمیزه‌ای پیچیده، چالش‌برانگیز و کاملاً هنری است. بوی دریایی یا ازونی ندارد؛ ترکیبی گل‌محور با نوت‌های میوه‌ای ملایم، به‌خصوص طالبی است. یادآور جنگلی کنار دریا پس از باران شبانه است، شاید در اواخر بهار. پس کمی تاریک است، نه خیلی آفتابی، و نیاز به زمان دارد تا قدرش دانسته شود. بیشتر دههٔ ۷۰ است تا ۹۰، بسیار منحصر به‌فرد و سخت قابل مقایسه با عطر دیگری. در دسته‌بندی عطرهایی مثل آرامیس ۹۰۰، آزارو اکتر یا هرمس اکویپاژ قرار می‌گیرد، به‌واسطهٔ بوی گل‌محورش، اما مشابه نیستند. کیفیت عصاره‌اش واضح است؛ تنها نقطه‌ضعفش شاید تنوع‌پذیری باشد، چون عطری آسان نیست و دقیقاً نمی‌دانم برای چه مناسبت‌هایی مناسب است. قطعاً برای گروه سلیقه‌های بالغ، بهار و پاییز. عملکرد خوبی هم دارد. من این عطر را در مغازه‌ای با قیمت بسیار پایینی پیدا کردم، پس خوشحالم که در مجموعه‌ام دارمش. عطر کمی رترو، ترکیبی گل‌محور پیچیده و جذاب. برای همه نیست، اما کیفیتش انکارناپذیر است. امتیازها: - بوی عطر: ۸.۵ - ماندگاری: ۸ - پخش‌بوی: ۷ - تنوع‌پذیری: ۶ - منحصر به‌فردی: ۹ - بسته‌بندی: ۸ - خرید مجدد؟ خیر - عامل تحسین: ۶ - امتیاز من: ۸ در یک کلمه: پیچیده جایگزین: آرامیس ۹۰۰، آزارو اکتر (هم‌رده، اما بوی مشابهی ندارند).
مانند ایستادن روی صخره‌ای مشرف به اقیانوس، خیره شدن به افق و یادآوری آدم‌ها و خاطراتی که در گذشت زمان از دست رفته‌اند. عطر ملایم، ظریف و گل‌دار موسک اسطوخودوس… یادآور ادکلن پال سباستین بود، اما ظریف‌تر و گل‌دارتر. احساسات ملال‌آور آن مرا به یاد ایسی میاکه لُ بلو می‌اندازد، اگرچه پروفایل عطرها متفاوت است. این را خریدم چون دیور اُ سوواژ در سه‌تای برتر من است—شاید حتی محبوب‌ترین—و باید آخرین عطر رودنیتسکا را می‌خریدم. می‌توانم قدردانش باشم، اما در اولین استفاده، دوستش دارم، نه عاشقش. چیزی که در پیاده‌روی تنهای آرام و غرق در افکار می‌پوشم. عطر: ۷ / پخش‌بوی: ۷ / ماندگاری: ۶
«باران اقیانوس» واقعاً زیباست. ادمون روندنیتسکا با این گلِ تن‌پرور و آرام، اثری گران‌بها از خود به جای گذاشت. نوت‌های دریایی این عطر هیچ شباهتی به تصورات ساختگیِ عطرهایی مثل «آب خنک» و امثال آن ندارد. در اینجا، مرکبات تیز و زوزه‌مانند نیستند، بلکه گل سرخ رسیده، سیکلامن مومی و دیگر گل‌ها (مثل سنبل و ایلانگ‌ایلانگ که قطعاً حضور دارند، هرچند در فهرست نوت‌ها ذکر نشده‌اند) ترکیب را ارجمند می‌کنند و با لمس‌های نمکی ظریف درآمیزند. با خشک شدن عطر در میانه، نوت‌های هندوانه، خیار و صمغ درخت‌ها ظاهر می‌شوند. خزه بلوط که سرانجام به پیش‌زمینه می‌آید، شور است و یادآور جَلپک دریایی، و سدر خاکی ستون فقرات کل ترکیب است. این عطر مرا به یاد پیاده‌روی در مسیر مارژینال وِی در اوگانکویت، مِین، در روزی خنک و مرطوب، اندکی پس از باران می‌اندازد: هوای شور و پاشش دریا، گل‌های باغ پر از قطرات شبنم، گل سرخهای چروکیده، گیاهان معطر، درختان مخروطی و گل‌های وحشی که در طول مسیر می‌رویند… دیگر نمی‌دانم چه بگویم. فراتر از کلمات است. ۱۰/۱۰.
به نظر من این عطر بوی بسیار قدیمی، ارزان‌قیمت و نامطبوعی داره. یاد عطرهایی می‌اندازه که تو داروخانه‌های اوایل دهه ۸۰ می‌خریدن – تند و غیرقابل تحمل. امتیاز: ۵ از ۱۰.
بوی رس و گندیده‌ی پوست موز دورانداخته، فضای عطر تمیز، صابونی، گیاهی، خزه‌ای و کهربایی با بافتی مطلقاً نرم را می‌پوشاند. میوه‌ی رسیده، یادآور آن نوت معروف زباله‌ی پوسیده در «دیورلا» است، با این تفاوت که خربزه در اینجا کمی گل‌مانندتر است و بیشتر به موز گندیده (ایلنگ) نزدیک می‌شود. در دل عطر، چرم ظریفی نهفته است که یادآور «لو پارفوم دِ ترز» است. نوت صابونی و کاجی هم کمی شبیه «موستاش روشاس» است. زیرلایه‌ای از چوب سدر کل ترکیب را نگه می‌دارد. نظر یکی از نقدها در مورد نسیم دریا که از باغی پروانس‌مانند و توده‌ای از درختان سدر می‌گذرد، توصیف کاملی است. کل ترکیب زیبا و نرم است. اگر این آفرینش کاملاً مصنوعی باشد (که شک ندارم)، نمونه‌ای عالی است از اینکه چگونه مواد شیمیایی خالص در دست استادی که بر هنر خود تسلط دارد، می‌توانند درخشش پیدا کنند. لذتی مطلق. خیلی خوشحالم که آن را خریدم!
شاهکاری گل‌دار، مرکباتی و رزین با طراوت. ماندگاری بیش از ۱۲ ساعت و پخش‌بوی عالی. نسخه‌ای مناسب‌تر از آرامیس ۹۰۰. نوت‌های دریایی احساس نمی‌شه، اما بهشتی از گل رز، گل‌ها و خزه بلوط. وای! ۹ از ۱۰.
سه تا بطری (ادکلن بعد از اصلاح) خریدم... عالیه!!!
این یک عطر روح‌انگیز است، گویی ادمون رونیتسکا بخشی از قلبش را در فرمول آن گذاشته، هدیه‌ای وداعی به دنیا. **اوشن رین** عطر بسیار سنتتیکی است، احتمالاً چون در زمان عرضه نسبتاً ارزان‌قیمت بود (نه کاملاً ارزان مثل محصولات داروخانه‌ای، اما نه لوکس هم)، بنابراین بطری‌های قدیمی مثل بطری من احتمالاً سالم مانده‌اند و فاسد نشده‌اند. بوی گل‌های غنی با کمی اندول در ابتداست، سپس ترکیبی فشرده از نوت‌های سبز تلخ، چوب‌های خشک و کهربایی شگفت‌انگیز. اساساً تصوری بویایی از دراز کشیدن روی ساحل مرطوب پس از باران آفتابی است، با عطر متمایز خاکستری و شنی در هسته‌اش، بسیار جالب و بسیار واقعی. در نمودار H&R به عنوان یک شیپر تازه طبقه‌بندی شده، اما به نظرم کهربای عظیم (پیش‌درآمدی برای **پرادا آمبر**) و انبوهی از نوت‌های گیاهی و گل‌مانند اطرافش، **اوشن رین** را بیشتر به یک **عطر شرقی آبی** غیرمتعارف تبدیل کرده است. این یک عطر فوق‌العاده است که الان با قیمت‌های مناسبی در ای‌بی فروخته می‌شود. اگر عاشق عطرهای کلاسیک آبی هستید که جنبه‌های واقعی‌تر محیط دریایی را برجسته می‌کنند (به جای تصاویر خنده‌دار هندوانه‌های شناور در آب شیرین که **آکوا دی جو** ایجاد کرد)، شدیداً پیشنهاد می‌کنم آن را به مجموعه‌تان اضافه کنید.
یک دوست این رو برام فرستاده بود تا بررسی کنم و چندبار هم اسپریش کردم، اما بالاخره دارم یه سری حرف دربارش می‌نویسم. از اون چیزی که فهمیدم، این یه عطر کالت ارزون‌قیمت دهه نودی از رودنیتسکا هست و باید تو بافت موج آکواتیک اون دوران دیدش. واقعاً یه هیوندیون وحشی با حس اقیانوسی‌ست. کمی خیار-مانند کالون هم توش هست، اما خوشبختانه زیر گل‌های سفید نرم پنهان شده. فرمولش هیچ شباهتی به اون فلانکرهای شیطانی با بوی سفیدکننده‌ای که اواسط دهه نود سر برآوردند و تا هزاره جدید هم مثل ارواح مزاحم ماندند (و هنوز هم تو پاساژها ترس می‌اندازند) نداره. عوضش، این عطر یه آکورد ید-خزه‌ای روی پایه بنزوئین داره، با یه لایه سبز آرامش‌بخش و اسطوخودوس رویش. از چند آروماشیمیال محبوب ساخته شده، اما رودنیتسکا خیلی خوب تمام لبه‌های تیز و زشتش رو صاف کرده و نتیجه‌اش یه ترکیب گل-رزینی اوزونی صاف و یکدست شده. کسل‌کننده‌ست، اما فکر می‌کنم قرار بوده همین‌طور باشه، با توجه به خط لباس نسبتاً معمولی و مخاطب هدفش. پس یه ترکیب مصنوعی خیاری-یاس-خزه‌ای خیلی خوب ساخته شده که حس «مربوط به زمانش» رو می‌ده. تصور می‌کنم عکس‌های سیاه‌وسفید پرکنتراستی از چند مدل بی‌روح که دور یه تخته سرفینگ و اقیانوس درخشان جمع شدن. یه چیز خارج از زمانه، اما احتمالاً علاقه‌مندان ازش خوششون میاد. ارزون‌قیمت هم هست، مثل چیپس.
این عطر خیلی شبیه **«بایردو گرین»** است، احتمالاً محبوب‌ترین عطر «سبز» من. اما چرم موجود در **«اوشن رین»** به آن بعد دیگری می‌دهد و گل سرخش هم واقعاً زیباست، نه خیلی تیز. آنچه بعد از مدتی این دو را از هم متمایز می‌کند، این است که **«گرین»** صابونی می‌شود، اما **«اوشن رین»** چوبی. به دلیل نوت‌های آبی در **«اوشن رین»**، تصوری از خطی علفی/گل‌دار درست قبل از قدم گذاشتن روی ساحل شنی را تداعی می‌کند. اما **«گرین»** شما را وسط بوته‌های انبوه و گل‌ها می‌برد. در واقع توصیف این عطر کمی سخت است، اما فکر می‌کنم ترکیبی چوبی/گل‌دار/آبی باشد. عطر شگفت‌انگیز و آرامش‌بخشی است.
**باران اقیانوس** آخرین عطر ادمون رودنیتسکا است. چگونه باید به آن نگاه کنیم؟ رودنیتسکا به خاطر عطرهایش، تأثیرش بر هنر عطرسازی و بیش از بسیاری از عطاران دیگر، به دلیل بحث‌هایش درباره‌ی هنر عطرسازی شناخته می‌شود. من همه‌ی آثارش را نمی‌شناسم. تاریخ‌نگار نیستم و تحلیل انتقادی چندانی هم درباره‌ی عطرسازی به عنوان یک هنر وجود ندارد. منابع زیادی برای کسانی که می‌خواهند بیشتر بدانند، در دسترس نیست. همیشه این هشدار به ذهن می‌رسد که «دانش اندک خطرناک است.» با این حال، دوست دارم درباره‌ی باران اقیانوس بنویسم. باران اقیانوس به‌طور اسمی یک عطر گل‌دار شیپر است که برای برند لوکس کفش و اکسسواری چرمی ماریو والنتینو ساخته شده. این عطر در سال ۱۹۹۰ عرضه شد. ایده‌های موجود در آثار قبلی رودنیتسکا را در هم می‌بافد. به مرز بهداشت/انسانی اشاره دارد که در عطرهای مردانه‌ی قبلی‌اش، روشاس موستاش و دیور او سوواژ، ترسیم کرده بود. تازگی سردی دارد. اگر تازگی او سوواژ مرکباتی و کمی ترش است، تازگی باران اقیانوس بیشتر به ضدعفونی‌کننده نزدیک است. همچنین یک شیپر میوه‌ای در خط عطرهای روشاس فم و دیور دیورلا است، اما هیچ‌کدام از گرمای آن‌ها را ندارد. پیشینه‌ی واقعی باران اقیانوس، دیور دیوریسیمو است؛ ادای احترام رودنیتسکا به سنبله. هرچند من بوی دیوریسیموی اصلی را استشمام نکرده‌ام، درباره‌اش صحبت خواهم کرد. به لطف کار رودنیتسکا، ابزارهایی برای بحث مفهومی درباره‌ی عطر در اختیارمان گذاشته شده. بخشی مهم از میراث او، گفت‌وگو درباره‌ی عطرسازی است. رودنیتسکا عطرسازی را مکانی برای گفتمان می‌دید و من از او سپاسگزارم که به ما کمک کرد تا درباره‌ی عطرهایی که می‌پوشیم، فکر کنیم و صحبت کنیم. باران اقیانوس لحنی سرد و بی‌حرکت دارد که آن را از برخی هم‌خانواده‌هایش دور می‌کند. در حالی که دیورلا و فم بر گرمای قلب یک شیپر تمرکز دارند و تماس بدنی را تداعی می‌کنند، باران اقیانوس همه‌چیز را می‌پوشاند. لحنی خفه‌کننده دارد. بیشتر نقش فیلتر را ایفا می‌کند تا سکوی پرش. به محض اینکه ایده‌ای را مطرح می‌کند، تقریباً مشکوکانه آن را پس می‌کشد. آن چیزی که به نظر خزه‌ی شیپر می‌آید و دریچه‌ای به بوی بدنی است، ناگهان یخ می‌زند و معدنی می‌شود. نوت بالایی مرکباتی به چوب‌های سبز و گل‌های ایندولی یا پرشدت نوت‌های هسپریدی که اغلب پس از ترشی اولیه‌ی برگاموت در یک شیپر می‌آید، ختم نمی‌شود. بلکه به نسیمی سرد تبدیل می‌شود و ردپایی بالینی از خود بر جای می‌گذارد. باران اقیانوس تردید ندارد، بلکه بسیار محتشم است. هرگز نتوانستم کاملا درک کنم که با باران اقیانوس چه باید بکنم. رودنیتسکا به ما آموخت که در قلب یک شیپر، نگاهی «هرچه پیش آید خوش آید» وجود دارد. پیش از هر چیز، شیپر درباره‌ی خوشایند خود است. باران اقیانوس بیشتر خودداری‌امیز و برای برخی تلخ به نظر می‌رسد. در حالی که دیورلا طیف بی‌پایانی از رنگ‌ها را پشت هر نوت بویایی پیشنهاد می‌کند، باران اقیانوس می‌گوید که جهان سپیای رنگ‌پریده‌ای است. تون‌های بویایی خاکی می‌توانند پاییز را تداعی کنند، تازگی میان گل‌ولای بهار یا غنای گیاهی اوایل تابستان. وجه مشترک آن‌ها غنا است. خاکی بودن باران اقیانوس لحنی کمتر خوش‌بینانه دارد. خاک است، نه زمین حاصلخیز. اگر به عنوان یک شیپر به آن نگاه کنیم، باران اقیانوس تیره و تار است. شاید بهتر باشد آن را از منظر دیوریسیمو ببینیم. باز هم، دیوریسیمو را از طریق توصیف عطر اصلی، تاریخچه‌ی ساخت آن و نوشته‌های کلی رودنیتسکا که آنلاین پیدا می‌شود می‌شناسم—نه از طریق استشمام عطر قدیمی. دیدن باران اقیانوس، آخرین عطر یک عطار درگذشته، از منظر یکی از آثار بزرگش که پیش از مرگ خود او به دلیل بازفرمولاسیون ضعیف شده بود، کمی دلهره‌آور و اساساً تخیلی است، چون بر پایه‌ی بسیاری از حلقه‌های ضعیف بنا شده. اما تاریخ عطرسازی بیشتر تفسیر گفت‌وگوهای مبتنی بر فرضیات و شایعات است. اگر با احتیاط پیش برویم، ادامه خواهم داد. سنبله در قلب دیوریسیمو اوج ترکیب و موفقیت انتزاع به عنوان ابزار ذهنی آموزش‌دیده است. رودنیتسکا موضوعی را انتخاب کرد که می‌دانست نمی‌توان آن را به‌طور گیاهی جمع‌آوری کرد، چون گل هیچ ماده‌ی بویایی تولید نمی‌کند که قابل استخراج باشد و هیچ بوی دیگری در طبیعت نیست که شبیه آن باشد. او این هدف را برگزید تا عطرسازی زمان خود (میانه‌ی قرن بیستم) را پرزحمت و پرزرق‌وبرق نشان دهد. دیوریسیمو را نه تنها برای خلق آنچه طبیعت تسلیم نمی‌شد، بلکه به عنوان درس‌هایی در مفهوم‌پردازی و اجرای عطرسازی آفرید. دیوریسیمو تنها عطری است که در واقع مانیفستی ارائه داده است. پیش‌تر گفتم که عطرسازی جنبش‌های هنری ندارد—یعنی کاوش‌های هنری عمدی و کشف عقاید، باورنامه‌ها یا نظریه‌های پیشین هنر. عطرسازی ژانر دارد که در واقع توصیف‌ها و طبقه‌بندی‌های عینی یا ذهنی هستند. در اینجا، دیوریسیمو از همه‌ی عطرها متمایز است. فکر نمی‌کنم باران اقیانوس ادعای هنری دیوریسیمو را داشته باشد. فقط متوجه شدم که تون‌هایی که برای خلق حس تازه و بهداشتی مانند سنبله استفاده شده، همان رنگ‌آمیزی است که به ما اجازه می‌دهد باران اقیانوس را تجزیه کنیم. باران اقیانوس شیپر یخ‌زده و بی‌احساسی نیست، بلکه زیبایی سردی است. سنبله‌ی صابونی دیوریسیمو دمایی را تداعی می‌کند که در بهار خنک اما گرمشونده است. همان دما در باران اقیانوس در جهت دیگری حرکت می‌کند—نه به سمت گرمای تابستان، بلکه به سمت یخ‌زدگی. بوی درخت میوه‌ای است که در اواخر پاییز شکوفه می‌دهد. باران اقیانوس بوی خاک، چوب و گل‌های سرد می‌دهد. آیا این نامهربان به نظر می‌رسد؟ من آن را فریبنده می‌یابم.
این یکی از شگفت‌انگیزترین، زیباترین و منحصر به فردترین ادکلن‌هایی است که امتحان کرده‌ام. نت‌های شیرین، ظریف و تازه گل‌ها و گیاهان دارویی را حس می‌کنم که در کنار خزه بلوط خشک و هوادار قرار گرفته‌اند. نت‌های سبز عطر بسیار مرطوب‌اند، مثل نت‌های گل‌ها. نوت هندوانه‌ی کاملا رسیده و شبیه به *دیورلا* به خوبی در ترکیب جا گرفته است. وقتی عطر خشک می‌شود، کمی شوری دریا را هم حس می‌کنم—همچنین تازگی پلاستیکی تمیزی که بعد از حدود یک ساعت خود را نشان می‌دهد. این عطر یادآور باغی ساحلی مدیترانه‌ای است پر از گل‌های تازه شکفته، لاوند مرطوب، گیاهان دارویی سالم در گلدان‌های سفالی—اما نه طوری که غلبه کند، بلکه مکمل بقیه ترکیب باشد. آن توصیف «کشش-رانش» که *Lovingthealien* ذکر کرده، توصیف بسیار خوبی است. عطر اول مرطوب است، بعد کمی خشک می‌شود و دوباره مرطوب. مثل قطره‌ای آب روی خاک خشک قبل از اینکه جذب شود. تناقض عجیبی است، اما زیبایی نت‌های طبیعی عطر را تقویت می‌کند. این ادکلن تازه است و بسیار تمیز، بدون اینکه نت‌های مرکبات یا آب را بیش از حد برجسته کند. در واقع یکی از آن ادکلن‌های نادر است که برای تازگی به آغازگرهای مرکبات سنگین متکی نیست. مرکبات در این عطر گنگ هستند و فقط از نت‌های گل سنگین‌تر حمایت می‌کنند. این عطر همه چیزش درباره‌ی هماهنگی نت‌ها است. هیچ نتی به طور چشمگیری برجسته نیست. ترکیبی است از نت‌ها که کل ترکیب زیباست، چون نت‌ها به خوبی با هم مخلوط و ادغام شده‌اند. نت‌های فردی آنقدر خوب ترکیب شده‌اند که هویت مستقل خود را از دست می‌دهند و تجربه‌های بویایی جدیدی می‌آفرینند—مثل مخلوط کردن رنگ‌های آبی و زرد برای رسیدن به سبز زیبا و منحصر به فرد. بویی است کمی مردانه، و نت‌های گل و هندوانه‌ی مرطوب هستند که تازگی و شخصیت منحصر به فردش را می‌سازند. مدت‌ها بود به دنبال ادکلنی مردانه، تمیز، صاف، کمی تلخ با نت‌های گل و تازگی می‌گشتم. امروزم می‌توانم بگویم سرانجام آن را پیدا کرده‌ام. آنقدر شگفت‌انگیز و زیباست که برای اولین بار یک بطری دیگر خریدم—چیزی که قبلاً هرگز نکرده بودم. به هر کسی که عطرهای منحصر به فرد را دوست دارد، خریدش را توصیه می‌کنم. با همه‌ی این‌ها، مرموزترین چیز درباره‌ی این عطر این است که دیگر تولید نمی‌شود. برای چیزی اینقدر زیبا، این موضوع هم مناسب است و به شعر جهان دیگری‌اش می‌افزاید. **مراحل عطر:** نت‌های آغازین: آب شور تازه، هندوانه، سنبله نت‌های میانی: گل، هندوانه، آلدئید، آب شور نت‌های پایانی: خشک—پودری، گل، آب شور، گیاهان دارویی، گلدان‌های سفالی
این اصلاً چیزی نبود که انتظارش رو داشتم. خیلی بهتره. شروعش با گل سوسن سبز، همراه با ملون خنک دیورلا و ترکیب جالبی از خزه بلوط و نت‌های دریایی (نه اون نت‌های «آکواتیک» دهه نودی) میاد. سبزی‌اش قوی‌تر می‌شه و خیلی یاد «اینسنس» می‌اندازه. یعنی خیلی! نت‌های شور دریایی خشک‌تر می‌شن و دل فلورال شروع می‌کنه به ظهور. کل ترکیب خیلی یکدست می‌شه وقتی نت‌های گیاهی معطر جلو می‌آیند و به عطر غنایی می‌دهند که در عطرهای مردانه کمتر دیده می‌شه. بازی فشار و کشش رودنیتسکا اینجا هست؛ عطر همزمان غنی و فشرده‌ست ولی با وضوحی درخشان و ظریف. نت‌های شور دریایی با حس شناور بودن روی استخری که گاهی گل سوسن ایجاد می‌کنه، ترکیب می‌شن و چیزی کاملاً دیونه‌وار و کمی کارتونی می‌سازند. شور دریایی و گل‌های پودری گیاهی با نت‌های چوبی تعادل پیدا می‌کنند. خزه شور و عجیب و سدر در خشک‌شدن عطر از بین نت‌های دیگه رد می‌شن. در کل، ترکیب زیبایی‌ست. علاوه بر این، قیمتش هم برای یه اثر واقعی رودنیتسکا بی‌نظیره!
عطر خیلی غیرمعمولی… وقتی جعبه رو باز کردم و بویش رو استشمام کردم، اولین چیزی که به ذهنم رسید **دیورلا** بود. بعد سرم رو خاروندم و فکر کردم که این عطر خیلی وینتیج و زنانه‌ست… شاید هم به خاطر ارتباطش با آن شاهکار دیور بود. بعد خواندم که سازندش **ادمون رودنیتسکا** بوده… به همین دلیل این عطر رو با دیورلا مرتبط می‌کنم. بویش دقیقاً مثل دیورلا نیست، فقط… آشناست.
از نمونه‌برداری کوچک روی مچ دستم انجام دادم و نمی‌توانم بگویم چیزی خوشایند در این عطر وجود دارد. کیفیت حیوانی‌اش بسیار قوی است، اما مدت زیادی دوام نمی‌آورد. برای مدتی، انگار چند نوت ناموزون با هم در حال رقابت برای غلبه هستند. شاید بعد از ۴۵ دقیقه، بویی بسیار ضعیف‌تر باقی می‌ماند، کمی خزه‌ای، کمی کهربایی، کمی سبز و غیره. ترجیح می‌دهم «نینو چروتی پور هوم» را بپوشم که ایده‌ای مشابه در پایه دارد، اما با یک نوت آویشن واقعاً خوشایند که به جلو می‌آید. این عطر انگار نمی‌داند چه می‌خواهد باشد و هیچ دلیلی نمی‌بینم که به جای عطر دیگری با حس جهت‌داری مشابه، این را انتخاب کنم. فکر می‌کنم مشکل اینجاست که نوت‌ها می‌خواهند با هم یکی شوند، در حالی که در عطرهایی که دوست دارم، نوت‌ها حس جدایی دارند. با توجه به نوت حیوانی قوی در آغاز، تعجب نمی‌کنم که این عطر متوقف شده باشد. حدسم این است که اگر الان دوباره عرضه شود، درصد بسیار کمی از مردم به آن علاقه نشان دهند.
این یک گنج نادیده‌مانده است—عطر گل‌دار، گیاهی و صمغی که هم مردان و هم زنان به‌راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. برگاموت، لحن خشک و مرکباتی را ایجاد می‌کند که همراه با صمغی شیرین و تنبل، یادآور درختان سرو در ساحل است. در پایه، کمی چوب سدر تگزاسی هم حس می‌شود. در کل ترکیب، اسطوخودوس و ریحان حضور دارند و آن را به عطر کامل برای تابستان تبدیل می‌کنند. واقعاً لذت‌بخش است!