میتو وایل دکستر ورو پروفومو | mito voile d'extrait vero profumo

ژاگواروندینا

1404/06/06 ساعت 00:44

این عطر به‌نظر یک عطر گیاهی باشکوه است. جشنِ قلمرو گیاه‌شناسی با اسانس‌های اتری، ذرات معطر، پیوند با آب در فواره‌ها، آن‌طور که ورو کرن در ویلا دِسته نزد شهر جاودانه رم ایتالیا تصور کرده است. باید بلافاصله آن را خریده باشم و به‌خاطر دارم که از روبج، میتو، اوندا و روزی (همچنین ناجا، اولین «ادیشن») اغلب ادوپارفوم و ووال دِ اکستره‌ها را داشته‌ام. از روبج دو بار اکستره را خریده‌ام. اما به‌خصوص میتو و اوندا با عشق به «پادشاهی» گیاهان، ریشه‌ها، گل‌ها، ساقه‌ها، ویژگی‌شان در پژمردن، پیر شدن و در نهایت پوسیدن آفریده شده‌اند. اما بیش از هر چیز، گیاهان در تمام شکوه‌شان، بوی باغ‌ها، گل‌آویزها، برکه‌ها، پارک‌ها، ژاردن کلوز و غیره می‌دهند. در اینجا افزودن کاج‌چوب، سرو و خزه به این عطر نوعی «ایتالیایی بودن» می‌بخشد. به‌یاد دارم که ورو کرن آن را این‌طور توصیف کرده بود: همه این اسانس‌های اتری، گرم شده زیر آفتاب، در هوا معلق‌اند و باغ کلاسیک ویلا دِسته با همه مجسمه‌های مرمرین و گچی خدایان و ایزدبانوان، به تبخیر قطرات معطر این جشن طبیعت کمک می‌کند. واضح است که از کاج‌چوب استفاده شده، با آغاز تلخش. اما وقتی با سایر مواد احاطه می‌شود، نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کند. حتی اسیدیته مرکبات را استشمام می‌کنم، در حالی که در هیچ عطر دیگری—به‌جز آلو، زردآلو، هلو و طالبی (که آخری همیشه به مذاقم نیست)—میوه حس نمی‌کنم. اما گل‌ساعتی ورو کرن را هم به‌راحتی در عطرهای دیگرش تشخیص می‌دهم. ترشی (همچنین کاج‌چوب)، خزه، سرو و سپس مرکبات تجربه‌ای واقعی از بودن دوباره در ایتالیا می‌آفرینند... یاس، مگنولیا، چمپاکا و سنبل همه به تئاتری گل‌محور می‌انجامند. مثل اوندا، این عطر هم به‌اندازه ظرافت، حضور دارد؛ اما من بلافاصله همه عطرهای ورو کرن—که متأسفانه زود از دنیا رفت—را دوست داشتم. در این روزهای آخر که عطرهای ورو کرن را می‌پوشیدم، هنوز هم به اوندا و میتو فکر می‌کردم. البته اینجا دو عطر شیپر داریم، و ویژگی‌ای هست که با تعریفی که من از «گل، مست‌کننده، مخدر، مستی‌زا، پرزرق‌وبرق» دارم، کمتر به ذهنم می‌رسد: «سبزی، سبزینگی». اما همین چیزی است که این (دو) عطر را در نهایت تعریف می‌کند: ورو کرن سبزی تیز و معلق در ویلا دِسته را شتاب داده، به عطرها کلروفیل و تندی بخشیده است. البته او هم به‌عنوان عطرساز و هم آروماتراپیست آموزش دیده بود—دو حوزه‌ای که نسبتاً مشابه‌اند. او بسیار از عطرهای کلاسیک الهام گرفته بود، به‌طوری که استفاده از گیاهان دارویی، ریشه‌ها و صمغ‌ها در فضایی انرژی‌زا و عطرآگین می‌جوشید. سپس به این درک رسیدم که ورو کرن استعدادی داشت که عطرهایش را از درون با شدت عظیمی برقیزه کند. وقتی پس از حدود ۱۰ سال (چند روز پیش) دوباره اوندا را امتحان کردم، تقریباً عقب کشیدم. چنین قدرتی داشت این جادو. همین‌طور با میتو و حالا، از دیشب، روزی. خوشحالم که دوباره سبک منحصر به‌فردش را کشف می‌کنم و این فرصت را دارم چون عطرها در مجموعه‌ام هستند. حتی جعبه‌ها را در گوشه‌ای دور از کابینت (کابوت) گذاشته‌ام—همه سیاه، شیک، با روزنه‌ای برای دیدن نام‌های اصلی. به این ترتیب، تجربه‌ای کامل و دوباره، تمام احساسی است. (ورو کرن هنوز از نسلی بود که «سوراخ برای دیدن آسمان» یوکو اونو را هم در اثر هنری و هم در کارت‌پستال‌ها دیده بود.)

آلفاایرون

1403/03/21 ساعت 07:48

آنچه در کار ورا کرن برجسته است، مهارت او در دادن گوشت و پوست به اسکلت آثارش است—حتی نوعی چربی‌زدگی که هر عطرش را چنان چندبعدی می‌کند که وقتی آنها را می‌پوشی، در خیال‌پردازی‌شان زندگی می‌کنی. آنکه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، عطر «میتو» در نسخه «وایل دِ اکسترِ» است. انفجار آنی گلبنوم، گرده و گیاهان به کلی غیرمتعارف است، اما بی‌شک شگفت‌انگیز. درخششی نورانی بر فراز همه آن‌ها معلق است، مثل نور شب‌تاب و ستاره‌ها بر باغی رهاشده، جایی که گل‌ها و برگ‌ها بی‌قید و بند روییده‌اند. سپس ناگهان کریمی غافلگیرکننده از اکورد چمپاکا از میان گل‌های تیزتر و سبزی‌ها فوران می‌کند—چرب، پرقدرت، با زیرنوت‌های چای‌مانند. گیرنده‌های بویایی‌ام با این دل عطر نوازش می‌شوند، و رطوبتی غیرقابل انکار در آن حس می‌شود، گویی کرن توانست به بوی هوا رطوبت ببخشد. یاس گرد و آب‌دار است، با اشاره‌ای ظریف به مناطق تاریک و خاکی. حتی تصوری شبیه توت‌فرنگی هم در آن هست، اما نه مفهوم شیرین و شکلاتی‌اش، بلکه میوه خام تازه چیده‌شده از بوته، هنوز پوشیده از خاک. اشاره‌های ظریف به رسیدگی و پوسیدگی همه چیز را اسرارآمیزتر و زیباتر می‌کند. آنچه زیر همه این‌ها نهفته، واقعاً چشمگیر است: بوی شاخه‌های سرو و ارزه، با روغن‌های صمغی‌شان که همه چیز را به هم می‌آمیزد—گل‌ها و مخروطیان، باغ ممنوعه و زیرانداز جنگل. با هر بار پوشیدن، جزئیات تازه‌ای فاش می‌شود، عنصر جدیدی از داستان که قبلاً متوجه‌اش نشده بودم، موتیف پنهانی. کرن شیمی‌ای نادر داشت که کمتر در عطرسازی مدرن دیده می‌شود. ورا کرن (۱۹۴۰–۲۰۱۸)

فَنون‌لامب

1402/07/21 ساعت 12:07

زیبا، درخشان، سبز و گوشتی. بخش آغازین یادآور عطر «او دو روشا» برای بانوان است؛ با نوت‌های ابتدایی «میتو» که با چیزی خزه‌گون و شبنم‌آلود می‌درخشند، اما عمق افزوده‌ی جزء گل‌مانندش، آن را به سطح دیگری می‌برد. در مرحله‌ی گل‌مانندش، ملایم است و بافتی شبیه گلبرگ‌های یاسمن شب‌بو را تداعی می‌کند، نه خود عطرش.

جوزف متیاس یانگ

1401/01/07 ساعت 17:50

متن رو باز کردم از یه نمونه قدیمی که دیگه پیدا نمی‌شه. واقعاً بی‌نظیره. کرمی و شیرین ولی در عین حال سبز و تازه. حس تازگیِ «شاماد» رو داره (شاید از نظرات دیگران هم تأثیر گرفته باشم) با زیرلایه‌های کرمی «میتسوکو». به نظرم از ادکلن اصلی (Eau de Parfum) بهتره، چون اون بیشتر مستقیم سبزه. شاید توصیف ساده‌ای باشه، اما دوباره امتحان کردن این نمونه واقعاً واکنش مثبت گرفت.

احسان کاسیری

1398/01/07 ساعت 01:50

اولد اسکول با کیفیتی که آغازش تند و خشن است، مانند خزه، اما به‌مرور زیبا و جذاب می‌شود. **عطر و کیفیت:** ۸/۱۰ **ماندگاری:** ۹/۱۰ **پخش‌بو:** ۹/۱۰ **خلاقیت و منحصر به‌فرد بودن:** ۷/۱۰ **قیمت مناسب:** ۲/۱۰ **امتیاز کلی:** ۷/۱۰

مُحْسِن نَوهَفتاد و پنج

1397/12/26 ساعت 11:46

۵ از ۱۰

مایران

1397/09/30 ساعت 05:35

این عطر برای من خالصانه ظرافت و زیبایی است، با حالتی درخشان. عطر قدرتمندی که همزمان هم ظریف است و هم پرانرژی. آثار ورو کرن چیزی کمتر از شاهکار نبودند.

آکاونیس

1395/09/02 ساعت 14:50

هنر پست‌مدرن و مدرن جایی‌ست که دل من بهش بسته. اشتباه نکنید—می‌تونم یه تابلو از کاراواژو ببینم و ارزش‌های هنری‌اش رو تحسین کنم، اما چیزی نیست که بخوام تو خونه‌ام داشته باشم. همین‌طور فیلم‌هایی که جایزه اسکار می‌برن… اونایی که برچسب «افسانه» یا «شاهکار» می‌خورن، معمولاً سلیقه‌ام نیستن. فیلم‌های سرقت با اکشن خوب و طنز هستن که توجه‌ام رو جلب می‌کنن، اما این‌ها معمولاً جایزه‌ای نمی‌برن. تو عطرسازی هم همین‌طوره. هر وقت نقدها حاوی کلمه «شاهکار» باشن، معمولاً عطرهایی نیستن که دوست داشته باشم بپوشم. (نگاه می‌کنیم به تو، افیون، جوی، میتسوکو، بال آ ورسای، هر عطر شانل قبل از ۲۰۰۵.) با این حال، وقتی این همه نقددانِ با دانش (که بهشون احترام می‌ذارم) از **میتو** ورو پروفومو تعریف می‌کردن، فکر کردم تجربه‌ای «آموزشی» می‌شه بیشتر تا لذت‌بخش. اما چه اشتباه بزرگی! شروع عطر بهترین بخششه. آنقدر توش غرق می‌شی که دوباره و دوباره می‌خوای بویی‌اش رو حس کنی. منو معتاد کرده. میتو فقط از نظر هنری درخشان نیست—کاملا قابل‌پوشیدن هم هست! اگر گلبانوم دوست داری، به خودت مدیون هستی که این رو امتحان کنی.

کیو هشتاد

1394/12/15 ساعت 04:48

با خشونت آغاز می‌شود، با آن گرد و خاک کارتنی پر از کتاب‌های گردآلود در زیرشیروانی که سال‌ها رها شده بود تا زیر آفتاب تیزِ نورگرفته از پنجره، در طول فصل‌های سال، بپزد و خشک شود. وقتی آرام می‌گیرد، کم‌کم به خاک تبدیل می‌شود و بیشتر به گلخانه‌ای گل‌دار بدل می‌شود که در آن می‌توان بوی گیاهان نادر و سبزفام را حس کرد، همراه با آن رطوبتِ مرطوبی که فضای محافظت‌شده را فرا گرفته. کاملاً سبز و طبیعی. پایه‌عطر به‌طور دلنشینی پیش می‌رود، زمانی که نوت‌های مرکباتی با دُزهایی از گل یاسمن سوری و مگنولیا ترکیب می‌شوند؛ چون یاسمن سوری به نرمی و لطافتش معروف است، برخلاف انواع تایلندی و هندی‌اش. لمسِ بسیار نرم و لطیفی می‌شود.

سِرِزا

1394/09/30 ساعت 23:12

میتو آغازش تند و بلند است، اما زود تغییر می‌کند و شما را به ظریف‌ترین مکان‌ها می‌برد. چند ساعتی که میتو را استفاده می‌کنم، خودم را در جنگلی آفتاب‌زده تصور می‌کنم که گرمای علف‌ها را زیر پاهایم احساس می‌کنم و خزه‌های خشک و سبز تیز. اه، و آن حس تقریباً شیرین‌تلخ کثیفی درختان و گل‌های کوچک همه‌جا را هم حس می‌کنم. میتو آرام، ظریف و بسیار زیباست. ساعت اول ممکن است برای بعضی که به گلبانوم عادت ندارند سخت باشد، اما اگر از آن بگذرید—چه پاداشی در انتظارتان است! و میتو ماندگار و ماندگار است!

جِی تی دی

1394/02/27 ساعت 15:04

نوت‌های آغازین میتو، بهار خالص‌اند. همه‌چیز سفیدپوش است، صندل‌های بافته و آواز پرندگان. آره، درست است. اجازه ندهید نسیم سبز شما را فریب دهد. اگر دقیق نگاه کنید، تولد سالانهٔ بهار آشفته و پرهیاهوست. بخش تولد و زندگی آرام نیست، انفجاری است. سبز برای گیاهان مثل خون برای ماست: حیاتیّت. و مثل خون، سبز هم می‌تواند هم زندگی را تداعی کند و هم خشونت. عطر میتو ویل دِکستره مثل یک نمایش دراماتیک خوانده می‌شود. میتو را مثل «بهار مقدس»ِ کرن تصور کنید. شتاب آغازین عطر تقریباً طغیان‌آمیز است، اما نوت‌های آغازین به تدریج به سبزی خوانا و مفهومی تبدیل می‌شوند؛ از ترشِ تیز مرکبات تا فلفلیِ علفی. جهانی از سبز اطراف شما می‌روید و به صحنه‌آراییِ بقیهٔ عطر تبدیل می‌شود. درخشندگی نوت‌های آغازین با خزه‌ای بودن و گل‌های سفید قلب عطر تعادل پیدا می‌کند. مگنولیا کرمی، یاسمن نفس‌گیر. جایی که سبز نماد حیاتیّت و رشد است، جذابیت گل سفید در تجمل و اشاره‌ای به پوسیدگی‌اش نهفته است. از همان لحظه‌ای که گلی شکوفا می‌شود، آرام آرام به سمت مرگ پیش می‌رود. مرز بین رسیدگی و پوسیدگی باریک است و میتو روی این خط نازک می‌لرزد. در طول نوت‌های میانی، میتو پس‌زمینهٔ سبز را حفظ می‌کند، اما تمرکز را به گل‌های سفید، به‌ویژه مگنولیا، منتقل می‌کند. خزه نوت‌های آغازین و میانی را به هم پیوند می‌دهد و کمی شوری به تعادل شیرینی گل‌ها می‌افزاید. به قلب عطر بافتی غنی و کمی زبر می‌بخشد و سکساپیل ذاتی مگنولیا را تقویت می‌کند. نوت‌های میانی پیچیده اما استوارند و تقریباً غیرقابل‌پیش‌بینی از مچ دستم برمی‌خیزند. پیش‌تر گفته‌ام که عطرساز ورو کرن بیشتر کلاسیک است تا سنتی، و همچنان بر این نظر پافشاری می‌کنم. اما در مورد میتو، او موفق می‌شود هر دو باشد. اینجا او در سنت عطرسازانی مثل ادمون رودنیتسکا و ژرمن سلیه کار می‌کند و به دیرلا و وَن وِرت اشاره دارد. مثل دیرلا، میتو قلبی تجمل‌زده و لحنی ولگردوار دارد، اما مثل سلیه در وَن وِرت با کنتراست گل‌های سرد هم بازی می‌کند. رودنیتسکا و سلیه عطرسازی زمانهٔ خود را از جا بلند کردند. آثارشان به همان اندازه که والا بودند، زیرکانه هم بودند. سلیه زبان رمزآلودِ بوتچ/فمِ لزبین‌ها را در عطرهایش گنجاند. رودنیتسکا بوی گل کوچک و ظریف لیلی‌وفل را در دیوریسیمو بازآفرینی کرد و با این کار سنت‌ها را به چالش کشید و قوانین ترکیب را دوباره نوشت. پس سلیه کفرآمیز بود و رودنیتسکا رادیکال. جای کرن کجاست؟ هنوز برای تعریف مجموعه‌کارش به عنوان عطرساز زود است، اما میتو اوج ترکیبی از زیرژانرهای چپرهٔ سبز و گلدار است؛ ژانری که شامل آثارِ ایو سن‌لوران وای، گرنلن پارور، شانل ۱۹ و کریستال، استی لادر کلکسیون خصوصی و پارفوم دِ نیکولای اودالیسک می‌شود. میتو هم معنادار است و هم دلچسب، و مثل وَن وِرت سلیه و دیوریسیمو رودنیتسکا، هنر و میل دست‌به‌دست هم می‌دهند. راضی‌کننده‌ترین سنت‌های هنری از چارچوب و ژانر خود فراتر می‌روند و میتو هم از عطرسازی فراتر می‌رود. کرن گفته که الهام میتو باغ‌های باشکوه ویلا دِسته بوده؛ مجموعه‌ای از فواره‌ها و باغ‌های قرن شانزدهم و هفدهم در تیولی ایتالیا. مثل آن باغ‌ها، میتو هم نتیجهٔ ترکیبی از گیاه‌شناسی و مصنوعیت است و در کنار عطرهای مدزدهٔ «فقط نوت‌های آغازین، خانم» که در مجله‌های مد می‌بینید، مثل یک دراگ روکوکو به نظر می‌رسد. کرن در روبژ و روزی هم نشان داده که تجمل گناه نیست... میتو عطری است که می‌توانم تا ابد بپوشم و هنوز ازش شگفت‌زده شوم. اکثریت عطرهای معاصر طوری طراحی شده‌اند که مصرفی باشند. حتی ایدهٔ عطر امضا هم یعنی عطری که شاید برای مدتی بپوشید، سپس کنارش بگذارید و سراغ بعدی بروید. میتو یادآوری می‌کند چرا بسیاری از مردم در اوایل و میانهٔ قرن بیستم عطری داشتند که تا آخر عمر به آن وفادار بودند. گفته‌ام که می‌توانستم دیرلا را تا ابد بپوشم، اما بازسازی فرمول آن را غیرممکن کرده. خوشبختانه میتو را پیدا کرده‌ام. حالا می‌دانم اگر خانه آتش بگیرد، کدام شیشه را برمی‌دارم و فرار می‌کنم.

مس روشمبو

1393/11/19 ساعت 11:53

اکتاویان کویفان درست می‌گوید: عطرسازی یک هنر است و برای درک کامل این موضوع، کافی است یکی از آثار ورو کرن را تجربه کنید. بالاخره بعد از سفارش نمونه‌ای از عصارهٔ **میتو** از لاکی‌اسنت، برای اولین بار دارم آن را تجربه می‌کنم—و حالا او عطر جدیدی به نام **«روزی»** هم خلق کرده (آه!). امروز صبح قبل از اینکه حتی بتوانم این متن را بنویسم، بارها و بارها مچ دستم را بو کشیدم. با هر عطر ورو کرن همین‌طور بوده‌است. حتی نمی‌خواهم دربارهٔ نوت‌های میتو حرف بزنم، چون بقیه تقریباً همه چیز را در توصیف‌هایشان گفته‌اند. بعضی‌ها آن را با **کریستال** شانل مقایسه کرده‌اند (من هم تا حدی این تشابه را می‌بینم)، اما آنچه من استشمام می‌کنم، زیبایی عمیق و آزاردهنده‌ای است که یادآور **لپارفوم د ترز** است—به نظرم میتو آن حس غم‌انگیز و کمی پوسیدهٔ خربزه/گل را دارد و من عاشقش هستم. در حال حاضر دارم کتابی می‌خوانم به نام **«نیو اورلینز مون آمور»** نوشتهٔ آندری کودرسکو، مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه در دوران بیست‌سالهٔ زندگی‌اش در نیو اورلینز (شهر موردعلاقه‌ام در آمریکا). یکی از بخش‌های موردعلاقه‌ام از کتاب: *«بوی توت‌فرنگی، برگ‌بو و پرهای مرغ گرم در تمام بندر پیچیده است. اوایل بعدازظهر، روی بالکن شخصی‌ات که در آغوش درخت انبوه مگنولیا قرار دارد، تریوی ژیپسِی تونی گرین شروع به نواختن می‌کند. تونی به دنیا همان چیزی را می‌دهد که تو تنبل بوده‌ای فراهم کنی: ریتم، شکل، انرژی، غم و اشتیاق.»* این همان چیزی است که همهٔ آثار ورو کرن برایم می‌کنند—آن‌ها توانایی برانگیختن حالتی عجیب از خمار و لحظه‌هایی از اشتیاق را دارند که مرا در ناتوانی‌ام برای تشخیص دقیق آنچه آرزوش را دارم، غمگین می‌کنند. اما مشکلی نیست، چون همین‌جاست که بیشترین احساس زنده بودن را دارم. اگرچه **اوندا** هنوز عطر موردعلاقه‌ام است، اما دفعهٔ بعد که به نیو اورلینز سفر کنم، میتو را خواهم زد. ورو کرن همچنان مرا شگفت‌زده می‌کند. **به‌روزرسانی:** این نقد در واقع برای **میتو ویل د اکسترای** بوده است. ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴

ژولیِت هَز اَ گان

1393/01/30 ساعت 12:41

اگر از گل رز، کهربا، عود، چرم و عطرهای پرقدرت که شما را می‌پوشانند به جای اینکه شما آن‌ها را بپوشید، خسته شده‌اید، چیزی **سبز** امتحان کنید. **«میتو»** عطر خزه‌ای و خنکی است که یادآور **«کریستال»** شانل است، اما البته تنها بازگشتی به کلاسیک‌های شیپر نیست، بلکه گسترش مدرن و شگفت‌انگیزی از این ژانر محسوب می‌شود. ورو کرن دوست دارد عطرهای‌اش کمی «کثیف» بو دهند، و این جنبه را در مرحله پایانی عطر می‌توان حس کرد، جایی که پایه خزه‌ای به‌عنوان نت مرکزی ساعت‌ها باقی می‌ماند. «میتو» از آغاز تا پایان زیباست: گلبانوم در نت‌های آغازین، خشکی تندی به عطر می‌بخشد که مکملی عالی برای گل‌های سفید میانی و نت‌های خزه، سدر و لادانوم پایه است. اینجا یک شیپر گل‌دار و سبز نوین داریم که من آن را کامل می‌دانم. جالب اینجاست که عطرهای دیگری از ورو کرن مثل **«اوندا»** و **«کیکو»** برایم سخت‌اند؛ یادم می‌آید نقدهای نه‌چندان موجهی درباره‌شان نوشته بودم، اما حالا کرن عطری ساخته که واقعاً با آن ارتباط برقرار می‌کنم. **«وایل دِ اکسترِ»** بسیار ماندگار است و وقتی روی پوست می‌نشیند، جوّ چوب و طبیعت سبز را ساطع می‌کند. «میتو» احتمالاً عطری نیست که طرفداران بوهای «زیبا» و ملوس را جذب کند؛ حتی نمی‌توانم تصور کنم آن را روی زیبایی‌های هالیوودی مثل مریلین مونرو ببینم. عطری نیست برای زرق‌وبرق، بلکه چیزی است که شاید مارلن دیتریش در اوج خود می‌پوشید. به هر حال، شاهکاری از یک عطرساز زن معاصر و استثنایی (متولد ۱۹۴۰). به‌علاوه، **«میتو وایل»** اخیراً جایزه‌ای به نام **«پری دِ آنتوزیاسم»** را برده است.