مالابار ۲۰۱۷ هوس آو هات | malabar 2017 house of hautt

کاسیانو

1397/04/06 ساعت 11:54

مالابار که در فوریه ۲۰۱۸ عرضه شد، از ادویه‌های هندی الهام گرفته بود. منطقه مالابار، که معمولاً ساحل مالابار نامیده می‌شود، به بخش جنوب غربی هند اشاره دارد. هل هندی جزئی اساسی بود، چون یکی از مواد پرکاربرد در زندگی روزمره گابریل سانتانا، مدیر خلاق این عطر، محسوب می‌شود. او به من گفت که معمولاً در غذاهای مختلف و حتی قهوه‌اش هل می‌ریزد؛ کاری که میان بدوی‌ها هم رایج است. مالابار در آغاز بوی مرزه، نارنج و برگاموت دارد؛ در میانه، دانه گشنیز، لوبیا تونکا برزیلی، سنبل و هل هندی؛ و در پایان، بوی سدر، کهربا، وانیل، خزه بلوط و چرم حس می‌شود. قبل از صحبت درباره عطر و رفتارش روی پوستم، خوب است چند نکته را روشن کنم: گابریل، برخلاف آنچه بسیاری می‌گویند، عطار نبود. کسی که جان به این عطر داد، ادیسون فوجیتا، عطار برند ولمنس (یک خانه عطرسازی برزیلی) بود. اما دیدن چنین درگیری بزرگی شگفت‌انگیز است، چون اغلب «استادانی» را می‌ستاییم که فرمول‌ها را می‌سازند، اما فراموش می‌کنیم کسانی را که مفهوم را خلق می‌کنند و پشت صدها عطر موفق جهانی، بریفینگ می‌نویسند، تحسین کنیم. متأسفانه، چنین حرفه‌ای معمولاً نامش فاش نمی‌شود. با عرضه مالابار و ویولت، اهمیت کسی که پروژه را توسعه می‌دهد و باید بازار را بشناسد و با عطرهای مختلف در تماس باشد، مشخص شد. این کار برای گابریل که مالک فروشگاه‌های عطر است—هم برندهای معروف برای مخاطبان عمومی و هم عطرهای نیچ—آسان‌تر بود. به‌طور خلاصه، در این ارکستر، عطار نوازنده بود، اما گابریل رهبر. مالابار یک غافلگیری خوشایند است. سبک عربی دارد، کیفیت بالایی دارد و نیازهای اساسی مثل پخش‌بوی قوی و ماندگاری خوب را برآورده می‌کند. باید اعتراف کنم که خروجی مرکبات هرگز روی پوستم ظاهر نشد. انگار همه چیز حول محور نوت‌های میانی و پایه می‌چرخد: گشنیز قوی و تند است؛ هل سبز و معطر؛ کهربا و سنبل هاله‌ای پودری می‌دهند؛ خزه محتوای چوبی اضافه می‌کند؛ و چرم لمس مردانه و غنی‌ای به عطر می‌بخشد. تعجب نکنید اگر مالابار مثل کندر قوی از پوستتان بیرون بیاید. اگرچه کندر ندارد، عطر طوری است که انگار دود گرم و خاکستری از منافذ پوستتان بیرون می‌آید. لذتی وصف‌نشدنی! مالابار سبک بی‌جنسیتی دارد، اما مثل تیر به مخاطب مرد می‌خورد. در پایان، یک اطلاعات انحصاری دیگر: این عطر ۲۳ درصد اسانس دارد که طبق استانداردهای قبلی عطرسازی جهان، برای دسته‌بندی به عنوان پرفیوم کافی است. اما با تغییرات بازار و انطباق شرکت‌ها، مدیر خلاق تصمیم گرفت آن را به عنوان ادوپارفوم (EDP) عرضه کند تا برای مصرف‌کننده برزیلی آشناتر باشد.