تصاویر
«لا فویی دز اور» (فلیتینگ مومنت) بالنسیاگا | la fuite des heures (fleeting moment) balenciaga
«لا فویی دز اور» (فلیتینگ مومنت) بالنسیاگا | la fuite des heures (fleeting moment) balenciaga
la fuite des heures (fleeting moment) balenciaga
La Fuite des Heures (Fleeting Moment) by Balenciaga is a Chypre fragrance for women. La Fuite des Heures (Fleeting Moment) was launched in 1949. The nose behind this fragrance is Germaine Cellier.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Balenciaga
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Germaine Cellier (germaine cellier) 
بنفشه (violet) 
انیسون (anise) 
خزه بلوط (oak_moss) 
آلدهیدها (aldehydes) 
آویشن (thyme) 
چرم (leather) 
نت‌های گلی (floral notes) 
کهربا (amber) 
یاس (jasmine)
«لا فویته دِز اور» با بویی کرم‌مانند از ریشه‌ایریس و شاید لمس سبک تونکا آغاز می‌شود، همراه با قلبی خشک و ظریف از اسطوخودوس و یاسمن با تناژ مه‌آلود خاکستری. ردپای بسیار مبهمی هم از ترخون خنک و آبی-سبز در آن حس می‌شود؛ نه آنچنان آشکارا رازیانه‌ای، اما فضایی جادویی و سوزن‌سوزن‌مانند به باغ گیاهان صبح زود مه‌گرفته می‌بخشد. این عطر را برایم تداعی‌گر بویی از نوع «جادوگر نیک» است؛ مهربان، رنگ‌پریده خاکستری، آرام اما پر از امکانات درخشان. برای من، مشابهی طبیعی در این زمینه «لِر دِز آلپ سوئیس» اثر اندی تاور است که آن هم تضاد تونکای کرمی با گیاهان خشک را دارد. اما البته تاور عطرساز مدرنی با سبک متمایز است؛ عطرهای او لایه‌لایه‌اند، با بالای کرمی و ته‌زمینهٔ خاکی. «لا فویته دِز اور» اما عطری از دههٔ ۱۹۴۰ است و بنابراین بسیار ظریف‌تر، پیچیده‌تر و کمتر قابل خوانش.
عطر ادکلن وینتیج دههٔ ۶۰ دارم، داخل بطری مستطیل بزرگ با شیارهای روی بدنه، داخل جعبهٔ سفید. به نظر می‌رسد تجربه‌ای که من دارم با بسیاری از نقدهایی که خوندم فرق می‌کنه. شاید به بطری شک کنم، اما وقتی رسید دستم، مهروموم بود با چوب‌پنبه و لاستیک قدیمی که وقتی مشتاقانه می‌خواستم درش کنم تا تجربهٔ ژرمن سلیر رو بچشم، چوب‌پنبه (نه درپوش داخلی) خرد شد. حالا روی پوستم چیزی شبیه شاهکارهای انقلابی مثل «ژولی مادام» یا «ون ور» نمی‌بینم، بلکه بویی ملایم و بسیار پودری از بنفشه حس می‌کنم. هیچ اثری از آلدئید، آویشن یا چرم نیست. فقط کمی، خیلی کم، از لایه‌های بالایی (که احتمالاً مربوط به آویشن و آلدئیدها می‌شه) باقی مونده، اما خیلی ضعیف و حاشیه‌ایه. بطری رو از مغازه‌ای که تعطیل شده بود خریدم و تا جایی که می‌دونم داخل جعبه‌اش نگهداری شده. اما اصلاً آن نابغگی سلیر رو که انتظار داشتم، نداره. به جای اون، بنفشه‌ای ملایم و پودری و خوشایند دارم. کسی می‌تونه توضیح بده؟
عطر ویتِیج ادوتوایه (دههٔ ساختش رو نمیدونم). همین که به پوستم خورد، بویی بسیار کنجکاوکننده و متمایز احساس کردم که تا حالا تجربه‌اش نکرده بودم. نتوانستم تشخیصش بدهم، اما بعد از دیدن نوت‌ها متوجه شدم احتمالاً رازیانه و آویشن بوده که بوی تلخ و سبز عطر رو به هم ریخته بود. بعد از چند دقیقه بویی گل‌مانند و نرم‌تر حس کردم و سپس خزه همراه با چرم تمیز و چوب آمد، اما آمیخته با کهربای واضحی. باید اعتراف کنم این یک شیپرِ کاملا متفاوته و شخصاً ازش لذت نمی‌برم، اما برتری کار سلیه در فرمولاسیون‌های شفافیه که مرزها رو جابه‌جا می‌کنه بدون اینکه چیزها رو غیرقابل تشخیص کنه—و این دقیقاً همینه. همیشه لذت‌بخشه چیزی منحصر به فرد تجربه کنی که می‌تونه دیدگات رو عوض کنه و باعث بشه چیزها رو متفاوت ببینی.
آه، فراموش کرده بودم که جادوی این عطر وینتیج چقدر هست—وقتی اولین بار کمی ازش روی پوست می‌زنید و حتی تماس کوچک انگشت با درپوش کریستالی‌اش کافی‌ست تا همه‌ی حواس‌تان را تسخیر کند… به‌طور تصادفی یک شیشه یک‌اونسی پیدا کردم، کمی بیشتر از نصف پر، با نخ مهروموم اصلی که هنوز دست‌نخورده بود. کسی دیگر پیشنهادی برایش نداده بود و این بار شانس با من یار بود. نمی‌خواهم حتی اگر بتوانم نوت‌هایش را تجزیه‌وتحلیل کنم؛ این فقط یک شیپر فراتر از توصیف است که مرا به دوازده‌سالگی برمی‌گرداند، وقتی کنار میز آرایش مادرم می‌ایستادم و شیشه‌های گران‌بهای مایع کهرنگ را بو می‌کشیدم. احتمالاً این یکی را بیرون نمی‌برم تا استفاده کنم؛ بلکه حریصانه فقط برای لذت خودم ازش بهره می‌برم. جعبه‌اش مربع و رنگ‌پریده است، و بافتش طوری برجسته‌کاری شده که شبیه پوست کروکودیل به نظر می‌رسد.
یاس شرابین. این تجربه را از یک نمونه کوچک و رقیقِ غلظت ادکلن (EDC) داشتم، اما حتی در این شکل ضعیف هم طنز خاص ژرمن سلیر در آن هویداست. با من همراه باشید وقتی می‌گویم ترکیبی دلپذیر از علف‌های معطر و مخمر دارد که یاد خمیری پیتزا می‌اندازد. عطر پوستی صابونی و سبک با کمی نمک که به نظرم جنسیت‌زدایی‌شده است. در مجموعه فعلی لارتیزان هم بی‌جا نخواهد بود. دلم می‌خواهد نسخه پرقدرت‌ترش را امتحان کنم.
«گریز ساعت‌ها» یا «لحظه‌ای گذر» (۱۹۴۹) دومین عطر بالنسیاگا پس از «لُ دی» است و توسط ژرمن سلیر، بی‌همتای سازندهٔ برخی از عطرهای محبوبم مثل «باندیت»، «ون ور»، و «ژولی مادام»، خلق شده است. البته که باید به دنبال یک شیشه از آن برای خودم می‌گشتم.finally بالاخره یکی پیدا کردم، هنوز مهروموم و در شرایط بی‌نقص. برخلاف جعبه‌های بیضی‌شکل نمایش‌داده‌شده در آگهی‌های دههٔ ۱۹۵۰، جعبهٔ من مربعی است. نتوانستم آگهی‌ای برای «لحظه‌ای گذر» با جعبهٔ مربعی پیدا کنم، اما گمان می‌برم نسخه‌ای późniejszy باشد. بالنسیاگا در ۱۹۷۲ خانهٔ مدش را تعطیل کرد و تا ۱۹۸۶ مجوز عطرهای او توسط بوگارت خریداری شد؛ سپس بوگارت عطرهای «رومبا» و «طلیسمان» را تحت نام بالنسیاگا عرضه کرد. هیچ شواهدی نیافتم که نشان دهد «لحظه‌ای گذر» در دههٔ ۱۹۸۰ توسط بوگارت دوباره منتشر شده، اما می‌دانم که «لُ دی» و «کادریل» این‌طور بودند؛ پس احتمالاً عطر من به دههٔ ۱۹۸۰ تعلق دارد. با وجود تاریخچهٔ نامشخصش، از عطر پارفوم «لحظه‌ای گذر»م لذت می‌برم. عطری بسیار ظریف، بسیار خشک، گیاهی و آلدئیدی است. نت ترخون را حس می‌کنم، اما اثر کلی بیشتر صابونی است تا سبز و گیاهی. گاهی فکر می‌کنم شاید «لحظه‌ای گذر» *خیلی* مهارشده باشد، اما بعد همسرم بوی آن را از چند قدم آن‌طرف‌تر حس می‌کند و می‌گوید دوستش دارد — رویدادی بسیار نادر و قابل‌توجه که باعث می‌شود در این ترکیب ظریف، خشک و شگفت‌انگیز تجدیدنظر کنم.
قطعاً عرضه‌ای بسیار متفاوت از روزهای اولیه بالنسیاگا، یکی از ترکیب‌های بازیگوش‌تر ژرمن سلیه. این عطر گرمای یک آرمان‌شهر روستایی فرانسوی را منتشر می‌کند، با گل یاس به‌عنوان رقیب اصلی گلدار که حول محور پایه‌ای مستحکم از کهربا، نوت‌های گیاهی، صندل و وتیور قرار گرفته است. ساختار سلیه برای این عطر نمایش اکوردهای بویایی بی‌شماری بود که از سال‌های شکل‌گیری‌اش تجربه کرده بود، با پایه‌های پیچیده و عالی شامل اکوردهای گیاهی/انیسی ترخون، آویشن، یونجه و برگ بنفشه که از شرکت‌های اصلی عطر و طعم آن دوران در دسترس بودند. قلب عطر از اسطوخودوس و یاس تشکیل شده که فضایی مست و گیاهی مانند باغچه آشپزخانه ایجاد می‌کند، جایی که نوت‌های گلدار و دلچسب (ترخون، آویشن) به‌طور یکپارچه ترکیب می‌شوند تا توهم یک باغ سبزیجات خانه روستایی کلاسیک فرانسوی را به وجود آورند. یاس استفاده‌شده در فرمول اصلی واقعاً در تپه‌های گراس پرورش داده شده و با غلظت بالاتری نسبت به بیشتر عطرهای دیگر آن دوره میانه قرن بیستم به کار رفته است. یکی از بهترین آثار ژرمن سلیه و بدون شک یکی از عطرهای وینتیج موردعلاقه من که تقریباً غیرممکن است امروزه در غلظت اکستره پیدا کرد. من شیشه ۱ اونس عطرم را با حرص نگه می‌دارم! حتماً به دنبالش بگردید، قطعاً پشیمان نخواهید شد. . .
عطر ساخته‌شده توسط یکی از بینی‌های موردعلاقهٔ من، یک شِپر، با نامی این‌قدر شاعرانه—مطمئنم عاشق این عطر خواهم شد. عطری ساختهٔ گرمن سلیر بزرگ، یک شِپر با نامی چنین شاعرانه حتماً زیباست. از اشتیاق برای بوییدنش دارم می‌میرم.
در جست‌وجوی تجربهٔ تمام آثار ژرمن سلیر، ریسک کردم و یک شیشهٔ یک‌اونسیِ مهروموم و تقریباً کاملا تبخیرشده از «لا فویتدزور» خریداری کردم، سپس آن را با الکل عطرسازی رقیق کردم. ریسک جواب داد. با اولین استشمام، خودم را زیر آفتاب، روی توده‌ای آویشن، کنار اصطبل اسب‌ها، در منطقه‌ای انگورکاری دیدم. این عطر کپسول زمانی در یک شیشه است—مسحورکننده و بی‌نظیر.