تصاویر
اینچنزی لورنتسو ویلورزی | incensi lorenzo villoresi
اینچنزی لورنتسو ویلورزی | incensi lorenzo villoresi
incensi lorenzo villoresi
Incensi by Lorenzo Villoresi is a Oriental Woody fragrance for women and men. Incensi was launched in 1997. The nose behind this fragrance is Lorenzo Villoresi. Top notes are Galbanum, elemi, Green Notes, Amalfi Lemon, Bergamot and Green Apple; middle notes are Cinnamon, Pepper, Juniper, French labdanum and Mimosa; base notes are Incense, Myrhh, Tolu Balsam, Styrax, Opoponax, Benzoin and Sandalwood.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Lorenzo Villoresi
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Lorenzo Villoresi (lorenzo villoresi) 
گالبانوم (galbanum) 
المی (elemi) 
نت‌های سبز (green notes) 
لیموی آمالفی (amalfi_lemon) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
دارچین (cinnamon) 
فلفل (pepper) 
جونیپر (سرو کوهی) (juniper) 
میموزا (mimosa) 
بخور / اینسنس (incense) 
بالسام تولو (tolu balsam) 
استایراکس (styrax) 
اوپوپوناکس (opoponax) 
بنزوئین (benzoin) 
چوب صندل (sandalwood)
این یک عطر واقعاً پیچیده و جالبه. بلافاصله بخور رو حس می‌کنم، اما غلیظ نیست. بعد از خشک شدن، بویی گرم، ادویه‌ای و چوبی می‌ده که ساعت‌ها می‌مونه. عاشقشم!
خیلی بالزامیک، خیلی کهنه و دارویی، ولی نمیتونم بو کردنشو ترک کنم. خاطره‌ها رو برام زنده کرد، پس قطعاً نمونه‌ام رو مثل یک ذخیره‌ی مقدس نگه می‌دارم.
انچنسی با بوی خاکی و گیاهیِ کاج‌صمغ آغاز می‌شود که در ساعت‌های اول غالب است. این عطر، با وجود حضور آشکار مُر و سایر نوت‌های کهربایی زیر لایه‌های تازه‌تر (مرکباتی، گیاهی)، بویی خشک، سرد و صمغی دارد—مانند بخور. به‌خصوص در آغاز، حس خنکی تازه‌ای در انچنسی وجود دارد که به‌سادگی می‌تواند بوی سنگ‌های یک کلیسای قرون‌وسطایی را تداعی کند. نوت شیرین میوه‌ای (سیب) هم هست که تقریباً بیگانه به‌نظر می‌رسد؛ این نوت/آکورد برای هرکس که در دهه ۲۰۰۰ عطرهای مردانه طراحی‌پوشیده، آشنا خواهد بود. خوشبختانه این بو طولانی نیست و بر ترکیب غالب نمی‌شود. با پیشرفت عطر، تلخی خاکی کاج‌صمغ کم‌رنگ می‌شود (ولی هرگز ناپدید نمی‌شود) و نوت‌های صمغی به جلو می‌آیند. اینجاست که انچنسی وارد مرحله دوم می‌شود: بوئی واضح‌تر، خالص‌تر و—به نظر من—واقع‌گرایانه‌ترین عطر کندر یا بخور فرانکینسنس که در دسترس است. بوی دود آیینی نیست؛ هیچ اثری از خاکستر یا سوختگی در آن نیست و نه آن کندر غلیظ/شیرین/کرمی که هسته اصلی عطرهای معروف کلیسایی مثل آوینیون، کاردینال و فول اینسنس را تشکیل می‌دهد. این بو مثل اشک‌های کندر است، به‌گونه‌ای که سه عطر قبلی را کمی کارتونی نشان می‌دهد. وقتی انچنسی خشک می‌شود (بعد از ۲–۳ ساعت)، فقط بوی تلخ کاج-ليموی کندر می‌دهد—به‌خصوص وقتی به‌تنهایی سوزانده شود (بدون افزودن مُر یا صمغ دیگر؛ نکته کلیدی: بویی شبیه دودی که هنگام روشن‌شدن اولیبانوم ایجاد می‌شود، تازه و معطر، نه «دودی»). ویلورزی با این عطر جادویی خلق کرده، هرچند قطعاً برای علاقه‌مندان خالص (هم به بخور و هم به عطرها به‌طور کلی) است. ماندگاری مناسب است، حدود ۶–۸ ساعت با پخش‌بوی ملایم. اثر سنگ سرد در آغاز، شباهتی به اینسنس اکستریمِ تاور دارد (گمان می‌کنم ویلورزی کمی ریشه‌سوسن/آیریس در قلب عطر استفاده کرده، البته نه به‌اندازه اندی تاور). قلب/پایه صمغی انچنسی را می‌توان در عطر زنانه‌تر آمبرا—هم از ویلورزی—نیز یافت. انچنسی احساساً بی‌جنسیت است، اما با این هشدار که باید بخور را دوست داشت تا از آن لذت برد. استفاده از مواد باستانی عطرسازی (کاج‌صمغ، شاید ریشه‌سوسن، قطعاً همه صمغ‌ها، به‌خصوص اولیبانوم) نشان‌دهنده جدیت و تعهد ویلورزی به هنر کهن عطرسازی است.
سرکه‌ای، با کمی دودی بسیار ملایم. قطعاً بوی کهنه و قدیمی می‌دهد. مطمئن نیستم فقط من هستم که رایحه میخک را حس می‌کنم، که خیلی دوست ندارم. رد شد. بدون تست قبلی نخرید، مگر اینکه عاشق عطرهای قدیمی باشید؛ این عطر هیچ شباهتی به سری «ادکلن‌های بخور» کوم‌دگارسون، یا «انسن سوآو»، یا «بوآ دِ آنسن» ندارد؛ کاملاً متفاوت است. پخش‌بوی خوبی دارد، ماندگاری هم بسیار خوب است.
شروعش تند و دارویی است و می‌فهمم چرا در ابتدای توصیف، میوه‌ها ذکر شده‌اند. بوی فلفل، برگ بو، مرکبات حس می‌شود و با اشاره به سیب هم موافقم. عنبر سایلی (المی) و شیرابهٔ صمغی (اپوپوناکس) با کیفیت فلفلی و رزینی‌شان قلب عطر را تصاحب کرده‌اند. کمی شیرینی ترش تعادل ترکیب را حفظ می‌کند. با بررسی جداول نت‌ها، حدس می‌زنم ممکن است میموزا باشد. ردپایی از زیره یا رازیانه هم هست، اما آن بوی بدنام عرق بدن نیست. در مرحلهٔ پایانی، عطر به کندوی نرم، صمیمی و شفاف تبدیل می‌شود. بسیار شخصی، صاف و با دقت ساخته شده. این عطر را در دستهٔ کهربای ادویه‌ای (ابتدا) و کهربای کندویی (پایان) طبقه‌بندی می‌کنم. انتظار دودی مثل اینترلود نداشته باشید. انتظار شکوه فراگیر مثل جوبیلیشن هم نداشته باشید. اگر بخواهم با عطر دیگری مقایسه‌اش کنم، نسخه‌ای ملایم‌تر از آمواژ اورچستر می‌دانمش. این بد نیست، چون اورچستر با ادویه‌ها و چرمش کمی بیش از حد فریاد می‌زند.
با شروعِ پیچیده‌ای از نوت‌های تازه، سبز و تلخ (احتمالاً کاج‌چوب و مرکبات). کمی بعد، به دارچینِ غلیظ و غذاگونه/غبارآلودی تبدیل می‌شود که با کمی پرتقال همراه است. و دارچین. و دارچین. و باز هم دارچین. ارغوان هم در پس‌زمینه قابل تشخیص است و کمی مر در مراحل پایانی خشک‌شدن بوی عطر ظاهر می‌شود، اما نه بیشتر. خبری از بخور کلیسایی نیست. هیچ شباهتی به *تاور اینسنس اکستریم* نمی‌بینم. نه با *ویلورزی آمبرا* (شاید فقط در شروع با کاج‌چوب مشترک باشد؟)، نه با *پیگه کاسباه* (مطمئن نیستم چه شباهتی دارد، چون آنژلیکای کاسباه هیچ رگه‌ای از کاج‌چوب این عطر ندارد)، که هر دوی آن‌ها را دارم و دوستشان دارم (حتی همین الان برای مقایسه، یکی را روی دست دیگرم زده‌ام). اما باید بگویم که حس و حال قابل توجهی با *اترو مس دِ مینویی* مشترک دارد. دارچینِ خردکننده و طوفان‌وار نقش اصلی را اینجا بازی می‌کند و تعادل عطر را به هم می‌زند. به نظرم باید اسمش را *کانلا* (دارچین) می‌گذاشتند. قطعاً عطر شرقی-ادویه‌ای است، نه رزینی/بخوری. چند روز دیگر دوباره امتحانش می‌کنم، اما فعلا بیشتر ناکام‌کننده است. عملکرد ضعیفش هم مزید بر علت شده. اگر این سبک را دوست دارید، *سورچینلی آیو نون هو مانی* را شدیداً توصیه می‌کنم؛ نوت‌های مشابهی دارد اما استفاده از دارچین را به خوبی مدیریت کرده و نتیجه‌ای بسیار بهتر ارائه می‌دهد. مناسب روزهای پاییزی، با تمایل زنانه.
بازی‌ای با دو نیمه نابرابر: آغاز تلخ-سبز و صمغ‌دار با رزین گالبانوم که برای من خوشایند نیست، و سپس بخش غنی، گرم و ماندگاری کنار آتش هیزم باز که بسیار لذت‌ببرم. مشکلی با ایدهٔ کندر با تم سبز وجود ندارد—پگیه در *کسبه* با آنژلیک این کار را کرده، تام فورد در *ورت دانکانس* با کاج و نوئل آن را رنگ داده، و من هر دو را دوست دارم… پس اساساً مخالف این ایده نیستم. اما نسخهٔ *اینچنزی* از این ترکیب، بویی خاص دارد که به نظرم بیشتر شبیه پای کمی عرق‌کرده است تا آرامش مقدس، و کمی آزاردهنده است. شاید به خاطر گالبانوم باشد، یا سیب ترش، یا استیراکس یا میموزا، اما چیزی در آن هست که یادآور علف تازه‌چیدهٔ گیاهی و تلخی خاکی است و ترکیب ناهمگونی می‌سازد. با این حال، *اینچنزی* در هسته‌اش گرم و درخشان می‌سوزد؛ اثری چشمگیر از زغال‌های داغ و خفه، تقریباً به زیبایی *امبرز* نفس‌گیر و خیره‌کنندهٔ *روژ بانی روژ* (یکی از محبوب‌ترین‌های همیشگی‌ام). این هالهٔ شیرین، نارنجی-قرمز و تپنده، حس گرم و درآغوشی زمستانی به آن می‌دهد. پس این عطر شخصیت متمایزی دارد؛ پخش‌بوی آن ملایم اما ماندگاری‌اش خوب است؛ قیمتش هم معقول است، اگرچه ارزان نیست. اما بازار کندر شلوغ است و این یکی آنقدر برجسته نیست که بتواند خود را متمایز کند. اگر عاشق رزین‌های گرم هستید و آن را با قیمت مناسبی یافتید، بدون تردید بخرید؛ اگر هم به دنبال ترکیبی با گالبانوم سنگین و غیرمعمول می‌گردید، این همان است. اما به نظر من، بیش از یک «دوست‌داشتن قوی» ارزش ندارد.
۶ از ۱۰
فکر می‌کردم اولین بار امتحانش کنم، شاید ارزش گذاشتن تو فیسبوک رو داشته باشه، اما خشکیِ پایانیش خیلی شیرینه. آن نوک‌های خشک و تل که خیلی از نقدنویس‌ها ازش شکایت دارند، بیشتر به ذائقهٔ من می‌خورد، اما اون بخش از تجربه زودگذره و در نهایت به یه نوع شیرینی صابونی‌مانندی می‌رسه که من واقعاً دوستش ندارم.
آخ جوون—یک «دوست‌پسر تخصصی جکیل و هاید» واقعی! اون هیولای تلخ و بداخلاق سبزرنگه که می‌خواد همه‌چیز امن رو نابود کنه، اما هیچ پشیمانی هم نداره. متأسفانه، مثل همیشه تو این صنعت، اول با «هاید» آشنا می‌شی—و اینجا خیلی بداخلاقه! اون ابر سبز و گیاهی تندِ عطر «رoyal oud» از کرید هست، اما بدون اون «وزن» فراطبیعی و غنی‌تر. بعد ناگهان، بعد از نیم ساعت، اون جیرجیرکِ غیرقابل تحمل کم می‌شه و تبدیل می‌شه به مهی نرم و غنی، شیرین و دلنشین. غنای صمیمانه وانیلی و چیزی رزینی و شکلاتی—یکباره طلایی می‌شه بعد از اینکه اول با نسخه زنگ‌زده و خشنش تو رو کتک زده! آها؟ بلافاصله فهمیدم: یک عطر بالقوه درخشان با مواد اولیه باکیفیت و دنج—که خراب شده توسط این مد روزِ آزاردهنده و واقعاً ویروسیِ «سبز تند و تلخ» تو صنعت نیچ. «رoyal oud» بین صدها عطر کمتر شناخته‌شده‌ی دیگه، حالا این هم از اون دسته. یا همون «مهمونی پرتقال، کرفس و ریواس»! چرا؟ فقط چرا؟ آیا طراح‌های نیچ واقعاً فکر می‌کنند همه‌ی مشتری‌هایشون با خوشحالی بعد از «یک ساعت شکنجه» به عطر نمره می‌دهند؟ چرا، فقط چرا. نمره‌ی من: ۴ از ۱۰. کیفیت عطر: ۱۰ از ۱۰.
**پادشاه بالزامیک.** مانند آهنگی درخشان، تو را به جای جادویی می‌برد که آرامش و زیبایی اترافت را فراگرفته. نزدیک به پوست می‌ماند، تقریباً محرمانه، دلنشین و افسونگر. آفرین، عالیست. کلاسیک و جاودانه، به‌نوعی نزدیک به آروماتراپی. قطعاً انتخابی اجتناب‌ناپذیر برای علاقه‌مندان به عطرهای بالزامیک.
این اشک به چشمام می‌آورد، خیلی خوبه. اون حس رو می‌دونی وقتی داخل قبرستان قدم می‌زنی و یه احساس آرامش عمیق، غافلگیرکننده‌ای از زندگی ابدی، حقیقت، صداقت و آرامش وجودت رو در عمیق‌ترین نقطه‌ات لمس می‌کنه…؟ برام دقیقاً مثل همینه. این عطر برام مجموعه‌ای از نت‌ها نیست، نفس زندگی ابدیه… یه خرابه‌ای بسیار قدیم از یه کلیسای کاتولیک تو تورمکیدی، شهرستان مایو، ایرلند وجود داره. یه بار اونجا بودم، خرابه‌ای با یه قبرستان متصل بهش، اما نه غم‌انگیزه، نه تاریک، نه انرژی منفی‌ای داره. فقط اونجاست، قرن‌هاست، آرام، ابدی و آسمانی. دقیقاً مثل این عطر.
این یکی خیلی سبز است، اگر بخواهم اسمش بگذارم، به جای «اینچنزی» اسم «کندوی سبز» را انتخاب می‌کنم. آغازش بسیار تلخ و ترش است؛ می‌شود فهمید که از ویلورزی است، چون عطر بوی بسیار طبیعی می‌دهد، مثل اینکه از آبمیوه‌های تازه‌فشرده درست شده باشد. این بو روی پوست من حدود ۴ تا ۵ ساعت دوام می‌آورد. بعد... فهمیدم چرا اسمش «اینچنزی» است. دود کندو می‌آید. و در واقع همه‌چیز را کاملاً می‌پوشاند. کمی شیرین می‌شود در پایان، اما فقط کمی. ماندگاری کلی‌اش روی من حدود ۹ ساعت است. اگر دوست دارید عطر «سبز-کندوی» را امتحان کنید، پیش بروید و «اینچنزی» را انتخاب کنید. ارزش پولش را دارد.
نور خورشید که از شیشه‌های رنگی پنجره‌های کلیسا می‌گذرد، در دوردست صدای ملایم کانن پاخلبل، و خش‌خش نسیم خنک—این تصاویر و صداهایی است که عطر اینچنزی لورنزو ویلورزی برایم زنده می‌کند. این عطر برخلاف عطرهای کدوی ژاپنیِ «کوم دِ گارسون» (که البته آن‌ها را هم دوست دارم!) خودنمایی نمی‌کند؛ بویی دور، کمتر مزاحم و بسیار سبک‌تر است، با گرمای دارچین نرم شده. هیچ چیز گوتیکی در آن نیست—فقط نوعی وقار دارد، آن‌طور که شایسته‌ی یک بوی «کلیسایی» است. زیبا، دلنشین، و بی‌شباهت به هر عطر کندری دیگری که تا به حال استشمام کرده‌ام. باید آن را بگیرم!
موافقم که شیمی پوست در اینجا نقش بسیار مهمی داره. چه چیزی حس می‌کنم: تند، تیز و تازه. کمی تلخی/ نه دارویی. گلیم (میموزا) نزدیک به «تقریباً زیبا» اما نه کاملاً. لحظه‌هایی هست که یادآور دئودورانت‌های گیاهی مردانه می‌شه، ولی هیچ‌وقت به سطح «سم‌پاش» که عطرهای گیاهی راحت بهش می‌رسن، نزدیک نشد. کندور نقش رشته مشترکیه که رزین‌ها و ادویه‌های مختلف رو کنار هم نگه می‌داره و حس تغییر دما رو تداعی می‌کنه، مثل «عطر حالتی». کمی فرار و گذرا—مثل بوی روح—اما فکر می‌کنم همین ویژگی به شخصیت عطر به عنوان یک عطر کندوری اضافه می‌کنه.
عطر کندر باکیفیت بالا که ممکنه برای اکثر بینی‌ها «سخت» باشه، چون ماده‌ای بسیار قدرتمنده. مثل اسمش، با رایحهٔ کندر شروع می‌شه که البته بر کل عطر مسلطه. چیزی که من تو این ترکیب دوست دارم، وجود لیموی بسیار متمایز تو آغازه که کمی تازگی و حس صابونی بهش می‌ده. کمی بعد از اولین انفجار بو، رزین‌ها ظاهر می‌شن (و روی پوست من هم نوت‌های سبز)، اما هیچ‌وقت تاریک و دودی نمی‌شه؛ چیزی که معمولاً از عطرهای کندردار انتظار داریم. با پیشرفت، گرم‌تر و راحت‌تر برای پوشیدن می‌شه. خیلی نزدیک به پوست می‌مونه و توجهم رو زیاد جلب می‌کنه (یعنی مدام دارم بو می‌کشمش)، حتی اگر سلیقهٔ من نباشه. قطعاً یونیسکس با درای‌داونی بسیار سکسیه. ارزش امتحان کردن رو داره.
"عطر بخور رو دوست دارم، اما این یکی خوب با بقیه نوت‌ها ترکیب نشده. متأسفم، امید داشتم این رو دوست داشته باشم، ولی متأسفانه حتی ازش خوشم نیومد :("
بهترین بوی بخور تا حالا، جدا از یک عطر انحصاری از آمواج به نام «صلاله» است. بخور «ویلورسی» برای من عطر شیرین و کلاس خاصی داره. حتماً امتحانش کنید. مارک.
عود بسیار خشک و دارویی. شروع خوبی داشت، مثل یک عطر کیوتو برای بزرگسالان، قوی‌تر، بلندتر و تلخ‌تر. اما در مرحله پایانی (دری‌داون) بیش از حد تیز بود و به مذاقم خوش نیامد. نکته مثبت این بود که حتی بعد از ۴ ساعت هنوز روی پوستم بسیار قوی بود. نکته منفی این که در نهایت مجبور شدم آن را بشویم چون دیگر تحملش را نداشتم. به نظرم بیشتر مردانه است تا یونیسکس. ردش می‌کنم.
چقدر اصیله، تا حالا بویی مثل این نچشیدم. نسخهٔ بسیار «اصیل» عطر—آیا اروپاییه؟ قطعاً یه شیشه می‌خرم. ۸ از ۱۰.
عطر بسیار جالبی است! یکی از خشک‌ترین و تلخ‌ترین بخورهای (کندری) موجود. واقعاً این عطر را دوست دارم چون وقتی دیگری آن را می‌پوشد کاملاً متفاوت می‌شود، اما همچنان ویژگی‌های خودش را حفظ می‌کند. توصیفش کمی سخت است، اما وقتی اولین بار روی کاغذ امتحانش کردم، تقریباً از تندی و شدتش آشفته شدم. با این حال، روی پوستم تستش کردم چون امروزه پیدا کردن عطری که واقعاً توجه‌تان را جلب کند (چه به خوبی چه به بدی) آسان نیست. همه چیز یکنواخت شده و من از عطرهای ورزشی خسته شدم. «اینچنزی» دنیای دیگری است، دنیای خاصی از دارچین، زنجبیل و میموزا (در این عطر میموزا را کاملاً حس می‌کنم، مثل اینکه بابونه را در «آوینیون» حس می‌کردم)، احاطه‌شده با دوز عظیمی از کندر تیره و لادانوم. عطری برای هر روز نیست، اما قطعاً گاهی پوشیدنش عالی است. اگر فرصت امتحان کردن «اینچنزی» را پیدا کردید، حتماً روی پوستتان تستش کنید و از آغازش نترسید… بگذارید کار کند! امتیاز: ۷ تا ۷.۵ از ۱۰
از سه نمونه‌ای که از ویلسری داشتم، این یکی رو برای آخر نگه داشتم، چون تست «بوییدن»م (یک قطره پشت انگشت) بهم گفت این بهترینشونه. اگه عطر با ترکیب برگاموت و گلبن شروع بشه، من حتماً دوستش خواهم داشت، و این عطر هم با یه «واو» بزرگ شروع شد. اما… وقتی روی گردنم زدم و باهاش به پیاده‌روی رفتم، سریع تبدیل شد به یه شربت شیرینِ بی‌معنا. حق با imgcas بود که دقیقاً همون‌طور که هستش توصیفش کرد: همه چیز به شیمی پوست برمی‌گرده. برای من، تنها برندی که می‌تونه تولو بالزام و اپوپوناکس (و حتی بنزوین) رو در پایه عطر بذاره و همچنان قابل‌پوشش باشه، گرنلن هست. تو دست هر برند دیگه‌ای، این ترکیب روی پوست من تبدیل می‌شه به یه فاجعه‌ی محض. چقدر فاجعه؟ خلاصه: تو پیاده‌روی، بوی عرق خودم رو به این عطر ترجیح دادم. با شیمی پوست من، اگه پایه خشک و رزینی می‌ماند، این عطر می‌درخشید. کندر هرگز نباید نقش دوم رو تو برابر میرِ شیرین و دوستانش بازی کنه. برای من، پایه بود که همه‌چیز رو خراب کرد؛ شروعش فوق‌العاده بود.
صدای اولش خیلی بلند است، اما سریع خشک می‌شود و به بوی رزینی، چوبی و خوشایند کندر تبدیل می‌شود. هیچ اثری از دود یا بوی کپک‌زدگی که بعضی عطرهای کندری دارند، در آن نیست. فقط صاف، غنی و تاریک و دلنشین است.
کندر با شروعِ تندی غلیظ، تیره و نسبتاً قوی همراه با زیرنوتِ سبز و بالزامیک، بلافاصله تداعی‌گر کلیسای کاتولیک روم است. همان‌طور که می‌دانیم، کندر هزاران سال—بیش از ۳۰۰۰ سال—در مراسم مذهبی استفاده شده. عطر «اینچنزی» بر تاریکی تلخِ مُر و نوت‌های تیز و رزینی کندر تمرکز دارد که عنصری خاکی به بوی کلی می‌بخشند، و با گذشت زمان شدتش بیشتر می‌شود. در طول روز، گاهی نوت دارچین را حس کردم و متوجه شدم عطر با شیرینیِ کمی وانیلی آمیخته است. زنانی که به دنبال کمی زنانگی در عطرشان هستند، اینجا آن را پیدا نخواهند کرد.
این یکی از آن عطرهاست که شیمی پوست نقش کلیدی داره. وقتی مستقیم از ویال نمونه بو می‌کشم، انفجاری از نوت‌های سبز به مشامم می‌رسه که برام بسیار ناخوشایندن. هیچ اثری از مرکبات در آغاز نمی‌بینم، فقط گلبنوم غالب و قوی. در واقع، این قوی‌ترین گلبنومیه که تا حالا بوییدم. با چنین آغازیه می‌تونستم تسلیم شم، اما یه قطره رو روی پوستم زدم و به طور شگفت‌آوری جادو شد. تبدیل می‌شه به یه عطر کندر نرم، شیرین، دلنشین و بسیار زنونه که عاشقش شدم. این کندر به سبک *کوم دِ گارسون آوینیون* نیست، اما به نحوی آرامش‌بخش و آرامه. یه نوت صابونی هم داره که باعث می‌شه حتی بوی تمیزی هم داشته باشه. اگر عطرهای کندری دوست دارید، حتماً امتحانش کنید، حتی اگر نوت‌های ابتدایی‌اش رو دوست نداشته باشید.