هیمالیا اسکریابین در هیمالیا | himalaya scriabin in the himalayas

آیریسماما

1398/05/14 ساعت 10:38

تنها چند قطره از این عطر عجیب و گران‌بها برایم مانده. بویش سخت تفسیرپذیر است. گاهی گل‌فلفلی، گاهی چوبی و گاهی هم عسل می‌دهد، در حالی که عسل حتی جزو مواد تشکیل‌دهنده‌اش نیست. کاش می‌توانستم دوباره سفارش بدهم.

ذِ فِرَگرَنت پْرینس

1397/04/30 ساعت 21:24

این رو می‌خوام. اما دعاهام بی‌پاسخ می‌مونن. گریه می‌کنم.

جِی تی دی

1395/03/31 ساعت 15:35

عطرساز میشل رودنیتسکا با پدیدهٔ **هم‌حسی** (synesthesia) تأثیرگذار بوده، به لطف هنرمندانی مانند داون اسپنسر هورویتز و برونو فازولاری که بو را به‌صورت رنگ تجربه می‌کنند. آثارشان در عطرسازی از توصیف تجربه‌های شخصی (مثل کروما) تا کاوش‌های انتزاعی‌تر گستره دارد. مخاطب می‌تواند دربارهٔ این‌که هم‌حسی چه «احساسی» دارد حدس بزند، اما این آثار تجربه‌ای هم‌حسی‌وار ایجاد نمی‌کنند. آلکساندر اسکریابین، آهنگساز روس اوایل قرن بیستم، ظاهرا می‌خواست مخاطب پدیده را مستقیم‌تر تجربه کند. اگرچه در زمان حیاتش محقق نشد، اجرایی چندروزه با ترکیب موسیقی، رقص، عطر و نور در ژوئن ۲۰۱۵ در **صومعه تیکسِ** بودایی در لاداخ هند و در ارتفاع ۱۱۸۰۰ پایی برگزار شد. **«میستریوم»** رویکردی سمبولیستی به اصل ودایی انرژی الهی بود که همهٔ جنبه‌های هستی را متحرک و پیوند می‌دهد. حاضرین نه فقط تماشاگر، که **شریک جشن** محسوب می‌شدند. میشل رودنیتسکا چند عطر برای این اجرا ساخت و همچنین **«هیمالیا»** را به‌عنوان ادای احترام به پروژهٔ میستریوم خلق کرد. هیمالیا آب‌وهوای سرد و خشک کوهستان را تداعی می‌کند: **کندر** فلزی و سرد با مواد ازونی احساس بادهای خنک ایجاد می‌کند. شیرینی ملایم وانیلی با ترشی ماست‌مانند تعادل پیدا کرده. کیفیت گل‌مانندی در هوا شناور است اما هرگز فرود نمی‌آید؛ بوی کندر را تقویت می‌کند اما در پس‌زمینه می‌ماند. وقتی شیرینی ذاتی کندر برجسته می‌شود، جنبه‌ای تقریباً میوه‌ای ظاهر می‌شود. کندر هستهٔ روشن هیمالیا است؛ دیگر نوت‌ها حول آن می‌چرخند اما هرگز جای آن را نمی‌گیرند. اثر اسکریابین کمی از **اگزوتیسم** اوایل قرن بیستم دارد که با شیءوار کردن فرهنگ‌های بیگانه بازی می‌کند. خوشبختانه رودنیتسکا رویکرد شرق‌گرایانه‌ای در پیش نگرفت؛ ماده‌ای متناسب با محیط (کندر) انتخاب کرد و با آن حالتی **درون‌نگر و تأملی** بیان نمود. رویدادهای میان‌رسانه‌ای ممکن است امروزی به‌نظر برسد، اما اسکریابین حدود ۱۰۰ سال پیش از ما به آن فکر کرده بود. این‌که آیا خلق اجرای چندحسی به‌طور مستقیم تجربهٔ هم‌حسی برای مخاطب ایجاد می‌کند، سؤال باز است. شاید مواد توهم‌زا کمک کند.

پْرینْتِزَه هَفْت

1395/03/15 ساعت 07:27

خیلی خاصه! فقط نمونه دارم اما می‌تونم ترکیب دقیق و پیچیدهٔ نوت‌ها رو استشمام کنم! در شروع خیلی قویه اما سریع آرام می‌گیره و به عطر ظریف‌تری تبدیل می‌شه. دوستش دارم.

ددآیدل

1395/03/04 ساعت 01:41

گاهی تفسیر یک عطرساز از یک بریف آن‌قدر دقیق است که نیّتش بدون ابهام منتقل می‌شود، اما ممکن است نام عطر یا تصویرسازی‌اش هم باعث شکل‌گیری تداعی‌های خاصی شود. نام «هیمالیا» به همراه تصویر کوه روی شیشه، این عطر را به سمت سرزمینی روستایی و آرام می‌برد. اما حتی بدون این نشانه‌های بسته‌بندی هم پیغامش را به خوبی منتقل می‌کند. توصیف این عطر دشوار است: نوت‌های روشن و هوادار کندر را بر بستر موسکی گیاهی و نرم معلق کرده. حدسم این است که صمغ کهربا و خزه‌ای خنک با استفادهٔ ماهرانهٔ آلدئیدها برجسته شده‌اند. چوب‌ها حضور دارند، با ادویه‌ای سبزرنگ تقویت شده‌اند، و ردّی از گل سفید وجود دارد که ایندول آن با کاستورئوم رسیده تقویت شده. بعد از حدود یک ساعت، به کهربایی رزینی تبدیل می‌شود که با میخک تهویه شده. همهٔ جنبه‌های این عطر ظریف و غیرمستقیم عمل می‌کنند و با هم‌زیستی اجزا، بویی محیطی ایجاد می‌کنند؛ مثل آنچه در یک پیاده‌روی کوهستانی احساس می‌کنید. حضورش چشمگیر است، با اینکه غالب نیست، و بیش از آنکه مذهبی به نظر برسد، روستایی و زمیندارانه است. اگرچه رگه‌هایی معاصر در آن هست، حس رترو و مردانهٔ سبیل‌دار هم دارد. شاید بسیار نوآورانه نباشد، اما ساختاری بی‌نقص و کاملا لذت‌بخش دارد.

مایَرَکِل بُرگ تِک

1394/12/03 ساعت 22:30

عطر هیمالیا نادرتر از ۲۸۰ نفری است که قله کی۲ را فتح کرده‌اند! ویرایش محدود ۲۰۰ بطری ۳۰ میلی‌لیتری. «آغشته به وضوح معنوی دست‌یافتنی در مکان‌های بلند و مقدس.» @jtd – متشکریم که این عطر را بررسی کردی و نوشتید: «اسکریابین در هیمالیا – تلاش هنری بی‌نظیر – دوست داشتم حضور می‌یافتم و بویش را استشمام می‌کردم!»

جی تی دی

1394/12/03 ساعت 20:34

یادت هست وقتی «اینسلانس» (Insolence) منتشر شد، مردم چقدر شکایت کردند؟ آن زمان «مرگ گرنلن» بود. قبلاً هم برای چند عطر پسا-ال‌وی‌ام‌اچ گرنلن—مثل «شانزلیزه»، «لینستان»، و کل مجموعه «آکوا آلگوریا»—همین جار و جنجال‌ها بوده بود. (گرنلن آن‌قدر دوام آورده که حالا هم شکایت‌های مشابهی درباره «ایدیل»، «شملیمار پارفوم اینیشیال» و «لا پتیت روب نور» می‌شنود.) گرنلن با ساخت دو نسخه فرعی پاسخ داد؛ مثل دو سخنرانی تسلیم برای اعتراضات به «اینسلانس». این دو نسخه، راه‌های کاملا متفاوتی پیش گرفتند. «مای اینسلانس» (My Insolence) اول آمد. تسلیم شد. برای زرق‌وبرق «اینسلانس» عذرخواهی کرد. پنهانی اعتراف کرد و طلب بخشش. لبه‌ها نرم شد. میوه شیرین‌تر شد. نوت لاک ناخن مهار شد. پایه تونکا/وانیلی گرم‌تر و راحت‌تر شد. «اینسلانس ادپارفوم» (Insolence Eau de Parfum) اما نسخه‌ای سرکش بود؛ مثل این که می‌گفت: «هنوز منو ندیده‌ای!» اسپری مو رو حفظ کرد، گل بنفشه شیرین رو اغراق‌آمیزتر کرد، عظیم و غول‌پیکر شد. منتقدان رو به باریک‌بینی متهم کرد. دلم با «ادپارفوم» است؛ برای لحن «برو گم شو»اش. اما «مای اینسلانس» هم بد نیست. شاید برای خریدارانی ساخته شد که فکر می‌کردند «اینسلانس» بیش از حد تلاش می‌طلبد، اما گزینه‌ای هم بود برای طرفداران «فنتزی» بریتنی اسپیرز که می‌خواستند با برندی کلاس‌تر خودشان را ارتقا دهند. گرنلن به دنبال دسترسی‌پذیری بیشتر بود. «مای اینسلانس» کمتر تیز است، کمتر اسپری مو دارد، کمتر گل بنفشه، بیشتر توت. نرم‌تر است، در همه معناها سبک‌تر. نوت لیموی گورمان شیرین، تندی نوت‌های اولیه نسخه اصلی را تعدیل می‌کند. اگر به جای «آکوانت» به «موس لیمو» یا «لیمونچلو» فکر کنید، تفاوت بوی اولیه «اینسلانس» و «مای اینسلانس» را متوجه می‌شوید. «اینسلانس» قرار بود مثل اسم‌های سبک کالوین کلاین، پرفروش باشد. «مای اینسلانس» هم همین هدف را دنبال کرد، اما با تمرکز بر جذابیت عمومی‌تر. مثل این که از یک فیلم اکشن پرفروش انتظارم با یک مستند جدی متفاوت است، انتظارم از «مای اینسلانس» هم خیلی بالا نیست. عطر گل-میوه‌ای معادل کمدی رمانتیک در دنیای عطر است، و «مای اینسلانس» یک محصول قابل قبول—اگرچه کمی کلیشه‌ای—در ژانری محدود است.

جِی تی دی

1394/12/03 ساعت 20:29

سینستزی با هنرمندانی مانند داون اسپنسر هورویتز و برونو فازولاری در عطرسازی اثری ماندگار گذاشته است. آن‌ها بو را به‌صورت رنگ تجربه می‌کنند. آثارشان در عطرسازی از بازنمایی تجربه‌شان (مثل کروما) تا کاوش‌های انتزاعی‌تر گسترده است. مخاطبان می‌توانند دربارهٔ این‌که سینستزی چه «احساسی» دارد حدس بزنند، اما این آثار تجربه‌ای سینستزیک ایجاد نمی‌کنند. آلکساندر اسکریابین، آهنگساز روس اوایل قرن بیستم، به‌نظر می‌رسید می‌خواست مخاطبان این پدیده را مستقیم‌تر تجربه کنند. اگرچه این پروژه در زمان حیاتش محقق نشد، اجرای چندروزه‌ای که موسیقی، رقص، عطر و نور را در هم می‌آمیخت، در ژوئن ۲۰۱۵ در ارتفاع ۱۱۸۰۰ پایی صومعهٔ بودایی تیکسه در لاداخ هند برگزار شد. «میستریوم» رویکردی سمبلیست به اصل ودایی انرژی الهی بود که همهٔ جنبه‌های هستی را جان می‌بخشد و به هم پیوند می‌دهد. حاضرین در این رویداد نه فقط تماشاگر، که جشن‌گیرنده هم بودند. میشل رونیتسکا چند عطر برای این اجرا ساخت که در آن ادغام شدند. او همچنین عطر «هیمالیا» را به‌عنوان ادای احترام به پروژهٔ میستریوم خلق کرد. این عطر آب‌وهوای سرد و خشک کوهستان را تداعی می‌کند. کندر فلزی و سرد با مواد ازونی تهویه می‌شود تا حس بادهای خنک ایجاد کند. زیرلایهٔ شیرین و وانیلی سبک دارد که با ترشی ماست‌مانند تعادل پیدا می‌کند. کیفیتی گل‌مانند در هوا معلق است اما هرگز فرود نمی‌آید؛ کندر را تقویت می‌کند اما در پس‌زمینه می‌ماند. وقتی شیرینی ذاتی کندر برملا می‌شود، جنبه‌ای تقریباً میوه‌ای ظاهر می‌شود. کندر بدون شک هستهٔ مرکزی هیمالیا است. سایر نوت‌ها حول آن می‌چرخند و به‌سویش اشاره می‌کنند، اما هیچ‌کدام جای آن را نمی‌گیرند. اثر اسکریابین بخشی از اگزوتیسم اوایل قرن بیستم را دارد که با فتیش کردن فرهنگ‌های بیگانه بازی می‌کند. خوشبختانه رونیتسکا در عطرش رویکرد شرقی‌گرایانه‌ای در پیش نگرفت. او ماده‌ای مناسب با فضای اثر (کندر) انتخاب کرد و از آن برای بیان حالتی درونی و تأمل‌برانگیز استفاده کرد. رویدادهای بینارشته‌ای ممکن است موضوعی معاصر به‌نظر برسد، اما اسکریابین حدود ۱۰۰ سال زودتر از ما به آن دست زد. این‌که آیا خلق اجرایی که صریحاً همهٔ حواس را درگیر کند به تجربه‌ای سینستزیک برای مخاطبان منجر می‌شود، سؤالی بی‌پاسخ است. شاید توهم‌زاها کمک کنند.