تصاویر
فارنزیانا کارون | farnesiana caron
فارنزیانا کارون | farnesiana caron
farnesiana caron
Farnesiana by Caron is a Floral fragrance for women. Farnesiana was launched in 2018. The nose behind this fragrance is Michel Morsetti. Top notes are Mimosa and Bergamot; middle notes are Iris and Lily-of-the-Valley; base notes are Ylang-Ylang and Vanilla.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Caron
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Michel Morsetti (michel morsetti) 
میموزا (mimosa) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
گل برف (موگه) (lily_of_the_valley) 
زنبق (iris) 
وانیل (vanilla) 
یلانگ‌یلانگ (ylang_ylang)
شانس آوردم که در یک حراجی املاک، یک شیشه پیدا کنم. نوت‌های اولیه‌اش ضعیف‌اند، اما پودر مارزیپان زیبایی دارد، با شیرینی‌ای ملایم و کمی تلخ؛ حتی شاید هم کمی خمیرمانند. خوشحالم که نوت بنفشه را تقریباً حس نمی‌کنم؛ فکر می‌کنم علف خشک برای آرام کردن ترکیب اضافه شده؛ بقیه‌اش برای من، کاکوفونی‌ای رومانتیک از همه نوت‌های توصیف‌شده است. حالا زیباست، مطمئنم وقتی تازه بود، شکوه داشت.
برخی مواد ممکن است سبک به نظر برسد، اما در واقع بسیار مستحکم‌اند. شاید بتوان از میان بافت ظریف و شفافشان نگاه کرد، اما مانند تار عنکبوت، می‌توانند بارهایی چند برابر وزن خود را تحمل کنند و با فولاد برابری کنند. این که «سبک» معادل «ضعیف» دانسته شود، دیدگاهی چنان گمراه‌کننده است که وزن اشتباهش ممکن است روح کسانی را که به آن باور دارند، خرد کند. به فکرمان بیندیشید: وقتی با تمرکز بر نفس‌کشیدن، سبکی پس از آن فرا می‌رسد، در واقع عمیق و ژرف است. گل‌های میموزا استقامت دارند؛ آن‌ها در روزهای زمستانی تلخ، درخشان‌ترین هستند و سبکی پرپشت و پفی‌شان، عطر گرمی شهدآلود اما پودری و غباری ساطع می‌کند—ملایم اما پر از پایداری و استقامت. در عطر فارنزیانا از کارون، خورشید است که از میان ابرهای جویدنی و پنیرکی، سر برمی‌آورد و کاه و علف‌های دشت را گرم می‌کند. تعادل تلخی و شیرینی است، گرده بدون عطسه، گل غباری (یا آرد؟) و خیال‌پردازی روزهای معصومانه‌تر. جا می‌دهد تا گل‌های تاریک‌تر، مرطوب‌تر و مخدروار هم هارمونی خود را اضافه کنند، اما میموزا قهرمان داستان است. قلب عطر در لبهٔ مخدر بودن است، اما همچنان پاهایتان را به زمین محکم می‌کند—مانند این که نباید اجازه دهیم روان‌گردان‌ها در مدیتیشن‌مان اخلال ایجاد کنند. این گلوله‌های زرد و پفی احساس گرما می‌دهند، اما هوشیار و زنده‌مان نگاه می‌دارند. فارنزیانا در خشک‌شدن، خامه‌ای‌تر می‌شود و کمی مانند مارزیپان شیرین و خمیرمانند، اما زیرلایه‌ای غم‌انگیز و چوبی دارد، مانند بسیاری از عطرهای کلاسیک کارون. دوست دارم این عطر را بزنم و در فضایی باز و مقدس، میان صفحات کتابی خوب گم شوم—کمک می‌کند تا فضایی مناسب ایجاد شود و همه چیز متمرکز بماند.
غلیظ، کرم‌مانند، بی‌پروا شیرین، با آغاز بادامی و رنگ‌های بنفش سنتی و کهنه. بیش از همه بوی گل میموزا، غبارآلود و آردی به مشام می‌رسد که با کاه مرطوب و وانیل جویدنی می‌شود و یاد مخمرها و نانوایی‌ها می‌اندازد. در پس‌زمینه، رگه‌ای از پودر صندل، خزه‌های تمیز و تازه حس می‌شود. روی پوست همه‌چیز به عطر آشناِ دستمال‌های معطر تبدیل می‌شود، با بافتی گرم و رگه‌ای گورمان. در آغاز رسیده و پرطراوت، اما در پایان خشک، جوان و تازه می‌شود. صادق، مستقیم و با پایانی دلنشین و گرم.
روبه‌رو شدن با چیزی مثل فارنزیانا کاری هراس‌انگیز است. آنقدر عناصر استثنایی در آن وجود دارد که انتظارها نمی‌تواند بالاتر از این باشد، ولی بعد، در سبک واقعی کارون، واقعیتش شما را از زمین بلند می‌کند و داخل دیگی از انتزاع غیرمنتظره می‌اندازد؛ جایی که هیچ مرجع و اشاره‌ای ندارید و فقط شوک‌زده‌اید. انتظار یک سمفونی پرسروصدا و آتش‌بازی داشتید، اما فارنزیانا نوای دور ارغوان، نسیمی خنک و نور صبحگاهی خجالتی به شما می‌دهد. تعجبی ندارد که فارنزیانا مخفی نگاه داشته می‌شد و فقط برای مشتریانی خاص در نظر گرفته شده بود که از درهای طلایی کارون عبور می‌کردند. هیچ رازی نیست که عدهٔ کمی آن را بو کرده‌اند، و تعجبی هم ندارد که حتی در نسخه‌های بازآفرینی‌شده و مدرن‌ترش نتوانست دوام بیاورد. فارنزیانا، در سبک واقعی کارون، از همان آغاز شما را شگفت‌زده می‌کند: مثل یک وحی گیج‌کننده ظاهر می‌شود که به دلایلی کاملا منطقی است. همزمان هیچ‌چیز نیست که از کارون انتظار داشته باشید، و همه‌چیز است که از کارون انتظار دارید—اما بدون سر و صدا. میشل موسِتی می‌دانست که پر کردن کفش‌های ارنست دالتروف کار آسانی نیست، و فارنزیانا اولین تلاش او برای ایفای نقش سرنوشتش بود. در دنیای سال ۱۹۴۷، سالی که این عطر عرضه شد، همه‌چیز ممکن بود. پاریس در دوران «پس از جنگ» بود، کریستین دیور تازه «لوک جدید» مشهورش را نمایش داده بود، و حتی هوا هم پر از وعده‌ها به نظر می‌رسید. میشل موسِتی با عرضهٔ فارنزیانا به وعده‌اش وفا کرد؛ عطرِ شکوه عجیب و غریب تمام آثار دالتروف را داشت، اما به شیوه‌ای که کمتر کسی تصور می‌کرد. اینجاست که دلیل موفقیتش را می‌توان فهمید. هیچ چیز از کارون هرگز عادی یا پیش‌بینی‌پذیر نبود، و هیچ‌کس که کارون می‌پوشید جز خسته شدن از گرلن، کوتی و اوبیگان نبود. وقتی کسی سراغ کارون می‌رفت، این حرکت نشان‌دهندهٔ نوعی شکوه بی‌تفاوت بود که فقط از زندگی‌ای استثنایی ناشی می‌شود—وضعیتی که هرگز نمی‌توان تقلیدش کرد. اول از همه، تا آن زمان هیچ‌کس حتی تصور عطر ساخته‌شده برای تداعی «آکاسیوسا فارنزیانا» را نداشت. نمونه‌های کمی از عطرهایی وجود دارد که بعداً جرئت کرده‌اند با این نوت حساس و تب‌زا بازی کنند، و تقریباً همه‌شان هم نتایج پیش‌بینی‌پذیر و متوسطی داده‌اند. همان‌طور که قبلاً نوشته‌ام، ارنست دالتروف قطعاً در «میز خوب» روسی‌ها در رمان «کوه جادو» توماس مان می‌نشست. ذهن او قطعاً در خاکی نادر و کمیاب ریشه دوانده بود که کمتر همتایی داشت. هرچه دالتروف انجام داد، همیشه استثنایی بود. گلوریا سوانسون در «سانست بولوار» بی‌دلیل از «نارسیس سیاه» دالتروف (۱۹۱۱) صحبت نمی‌کند—او واقعاً آن را می‌پوشید. مذهبی. آدم‌هایی مثل گلوریا سوانسون و دیگر موجودات حیرت‌انگیز به‌طور طبیعی از انتخاب‌های معمول عبور می‌کردند و گزینه‌های استثنایی را برمی‌گزیدند؛ گزینه‌هایی که کمتر کسی می‌فهمید و بسیاری حتی از آن‌ها متنفر بودند. این همان فرمول استثنایی فردگرایانه است: برای توده‌ها نیست، بلکه اغلب برای دور کردن آن‌ها ساخته می‌شود. این مشکل را در تقریباً تمام عطرهای کارون می‌بینیم: آن‌ها «طعمه» نیستند، چیزی که بپوشید تا دیگران را جذب کنید یا کسی را خوشحال کنید. آن‌ها اعلامیه‌ای از استقلال‌اند، و کمتر عطرسازی جرئت دارد چنین چیزی خلق کند. در زمان ما، تنها ژان کرلو را می‌شناسم که با چند ترکیبش به چنین موفقیتی دست یافت، اما بحث را منحرف نکنیم. فارنزیانا با آزاد کردن ابری درخشان و ظریف از سبکی آغاز می‌شود—همان چیزی که هیچ‌کس انتظارش را ندارد. عالی است. سپس با حفظ شگفت‌انگیز آن سبکی ادامه می‌دهد—چیز دیگری که هیچ‌کس انتظارش را ندارد. عطری که بتواند در عین پایداری، سبک مثل پر در طول ساعت‌ها تکاملش باقی بماند، اختراع آسانی نیست. در سال ۱۹۴۷، مردم چیزی برای مقایسه با فارنزیانا نداشتند، پس فقط به‌خاطر شادابی، عملکرد خیره‌کننده و—که سخت‌ترین بخش بود—صدای پایدار و آرامش‌بخشش متمایز می‌شد. در فضایی مه‌آلود از گرده و سرمای اوایل بهار، فارنزیانا اول با میموزای پف‌کرده، بادکنکی و تب‌زا ظاهر می‌شود—شاید یکی از آزاردهنده‌ترین گل‌های خوشبو. هرگز از تداعی رنگ زرد زنده و جادوی زیر صدای فلوت پان دست نمی‌کشد، اما برای اینکه خسته‌کننده نشود یا خستگی بویایی ایجاد نکند، همیشه در حال تکامل است؛ آن سفر طولانی واقعاً سرمایه‌گذاری است. بلیط ویژه. به سواحل مدیترانه در اوایل مارس می‌رویم، با نسیم‌های گرد و غبارآلود و معطرش. از میان مزارع مرطوب بنفشه‌های چوبی و سنبل‌های بهاری که تازه شکوفه می‌کنند می‌دویم. پفی از ریشهٔ بنفشه همیشه نزدیک است، اما دقیقاً نمی‌دانیم کجاست. طعم تمشک سیاه را می‌چشیم. در دوردست گمان می‌کنیم کسی دارد رزین می‌سوزاند، شاید در کلیسای ارتدکس، اما مطمئن نیستیم؛ یا تصور می‌کنیم انباری پر از کاه تازه درو شده. هیچ چیز اینجا واضح نیست، هیچ چیز روشن نیست، و هیچ چیز در قلمرو منطقی که می‌شناسیم معنای واقعی ندارد. فارنزیانا قطعاً قرار نبود فهمیده یا تشویق شود؛ واضح بود که قرار بود فریب دهد و گیج کند... غیرقابل دسترس باشد... دور از دسترس. همهٔ آن چیزهای رازآلودی که فقط نوع خاصی از آدم‌های آگاه می‌خواهند، ارائه می‌دهد. اگر خانه‌های عطرسازی مثل ادبیات عمل می‌کردند، اولین اثر میشل موسِتی الهام‌گرفته از ارنست دالتروف برای کارون مثل این بود که نویسنده‌ای ناشناس بخواهد رمانی حماسی بنویسد که به نام تولستوی بازاریابی شود—ناممکن، بله. اما اینجا اتفاق افتاد. شاهکاری بی‌نظیر.
کارون با شیمی بدن من جور درمیاد. کل مجموعه‌شو دوست دارم. فارنزیانا اصلاً مدرن نیست، اما یکی از آن عطرهای غنی و باشکوهه که یا آدم رو مست می‌کنه یا باعث می‌شه بگه «خیلی زیاده!» من البته جزو گروه اولم و با این عطر کارون فرازونشیب‌هایی داشتم. یه نسخه قدیمی اکستره امتحان کردم، خوب بود اما خیلی با من سازگار نبود. بعد یه بطری قدیمی و دست‌نخورده ادپ خریدم که فوق‌العاده بود. این عطر کارون خیلی به شرایط نگهداری حساسه. اگر بتونی یه نمونه دست‌نخورده یا خوب نگهداری‌شده پیدا کنی، تجربه‌ای شگفت‌انگیز خاهی داشت. اگر قبلاً استفاده شده باشه، نیمه‌پر باشه یا خوب نگهداری نشده باشه، ممکنه دلزده‌ات کنه. گل‌های زرد زیبا، پودری مثل مارزیپان. صندل، بنفشه و یاسمن باعث می‌شن بویش خاص باشه. می‌تونم بگم فارنزیانا مثل مادر مونتنه؛ این دو تا فاصله‌ای با هم دارن اما مونتن سنگین‌تره. برای زمستان عالیه. فقط بی‌نظیره.
**فارنسیانا** عطرِی است که به من یاد داد صبور باشم و ده دقیقه‌ای صبر کنم. روی پوستم ابتدا بسیار سبز و تیز باز می‌شود، آنقدر کهنه و قدیمی به نظر می‌رسد که دلم می‌خواهد آن را پاک کنم. همین‌جاست که تمشک سیاه سرک می‌کشد و سعی می‌کند شدت بگیرد و مرا بزند. اما به من وعده‌ی گرمی، بادام و بوی پودینگ‌مانند داده بودند، پس خودم را مجبور کردم صبر کنم. و خدا را شکر که صبر کردم! این عطر را بر اساس نقدهایی تست کردم که می‌گفتند اگر از **اترو هیلیوتروپ** یا **پی‌اوتی‌ال لوکتور ات امرجو** خوشتان می‌آید، این را هم دوست خواهید داشت. و برای من کاملاً درست از آب درآمد. نوت‌های سبز بعد از ۱۰-۱۵ دقیقه گرم می‌شوند و با ابری شیرین از **میموزا-بادام-کاه** پاداش می‌گیرید. در این عطر قطعاً هیلیوتروپ وجود دارد، حتی اگر در لیست مواد ذکر نشده باشد. یکی از موردعلاقه‌هایم است و همیشه بوی پودر بادام روی پوستم می‌گذارد. این عطر بوی کهنه‌ای دارد و می‌توانم بپذیرم که ممکن است آن جمله‌ی معروف «بوی پیرزن» را برانگیزد، که البته می‌فهمم. خوشبختانه تمشک سیاه خیلی زود محو می‌شود، چون از آن متنفرم. نمونه‌ای که داشتم از شیشه‌ای که خریدم بهتر بو می‌داد. می‌دانم شیشه‌ی من جدید است و بیشتر طول می‌کشد تا به آن بوی دنج و دلنشینی برسد که دوست دارم. اما یکی از محبوب‌ترین‌هایم است و غمگینم که تولیدش متوقف شده. با قوانین **آیفرا** و مقررات دارویی، هیلیوتروپ عزیزم محکوم به بازفرمولاسیون یا حذف کامل شده است. اگر از عطرهای بادام-هیلیوتروپی خوشتان می‌آید، تا می‌توانید آن را تهیه کنید.
آه نفسی... غلیظ و پودریه اما همین یعنی کمتر اسپری می‌کنی... عطرش مثل یه پودینگ خوشمزه‌ست. گرم و ملایم. عالی برای اوایل بهار که هوا هنوز خاکستری و سرده اما خورشید کم‌کم داره پیدا می‌شه، مثل همین الان.
به نظرم **فارنزیانا** حتی در دوران پیش از دهه ۱۹۹۰ هم چندان مورد تقاضا نبود؛ زمانی که تقریباً همه فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر حداقل پنج عطر کارون داشتند. حتی از روزهایی که **آی. مگنین** تمام عطرهای کارون—از جمله عطرهای خیره‌کننده در ظرف‌های بلورین سربی—را عرضه می‌کرد، یادم نیست که فارنزیانا را روی پیشخوان دیده باشم یا فروشنده‌ای سعی کرده باشد آن را به من معرفی کند. آن زمان زیر ۴۰ سالم بود؛ شاید مشتریان مسن‌تر با آن آشنا می‌شدند یا شاید پشت پیشخوان نگهداری می‌شد و باید درخواستش را می‌کردند. فارنزیانا در زمان خود عطر غیرمعمولی بود. دهه‌های ۱۹۴۰ پس از جنگ جهانی دوم، و البته ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ پر بود از عطرهای گل‌ومعمولی زنانه، و به یادم نیست هیچ‌کدام از عطرهای شیپر آن دوران به عمق و تاریکی فارنزیانا نزدیک شده باشند. البته آن زمان اصلاً بحث بازاریابی عطرهای یونیسکس مطرح نبود؛ مردان و زنان باید در محدوده خود می‌ماندند. من هم تا آستانه ظهور اینترنت—احتمالاً حدود سال ۲۰۰۰—بطری‌ام را نخریدم. بطری اسپری ادپ من یکی از آن شیشه‌های بلند و بیضی‌شکل با برآمدگی‌های کوچک گرد روی بدنه است (متأسفم، این توصیف احتمالاً در آزمون نوشتار فنی رد می‌شود!). فکر می‌کنم داخل جعبه مقوایی سنگین مربع‌شکلی بود که قسمت بالایی‌اش زرد و دو اینچ پایینی‌اش سبز بود. سعی می‌کنم دقیق باشم چون برخی از نقدها فارنزیانا را شیرین توصیف کرده‌اند، اما مایع داخل بطری من شیرین نیست. شاید کارون فرمولش را تغییر داده؟ (همین الآن نگاه کردم؛ عکسی از بطری و جعبه در این لیست وجود دارد.) مایع داخل بطری من تیره است—هم از نظر رنگ و هم از نظر بویش. رنگش قهوه‌ای تیره است و از زمانی که خریدم همین‌طور بوده؛ هرگز آن مایع زرد روشن نمایش‌داده‌شده در عکس فراگنتیکا نبوده. نت‌های اولیه‌اش علف خشک و میموزا است، و من بوی هلیوتروپ را هم حس می‌کنم، دقیقاً مثل چیزی که دیگر نقدنویسان گفته‌اند. اما خیلی زود، یاسمن، اپوپوناکس و چوب صندل غلبه می‌کنند. نگران شیرین شدن بنفشه نباشید؛ وجود دارد اما متوجهش نمی‌شوید چون یاسمن و چوب‌ها آنقدر قوی هستند که حسابی شما را غافلگیر می‌کنند. این عطر برای عمق زمستان مناسب است—تیره و توفانی، که با بوران و طوفان‌های یخی جور درمی‌آید. و عطر خودخواهی شخصی است؛ نمی‌توانم تصور کنم کسی بخواهد با آن جفت، همکار تجاری یا هر چیز دیگری جذب کند. عطر چوبی غلیظی است که با توجه به محبوبیت امروزی عطرهای چوبی، ممکن است برای علاقه‌مندان جالب باشد. البته با این همه رقابت، بعید است اکثر مردم حتی نام کارون را به یاد بیاورند، چه برسد به فارنزیانا. اما اگر به عطرهای قدیمی و ارزشمند علاقه دارید، ارزش جستجو را دارد.
۶ از ۱۰
علف سبز، یاسمن، صمغ شیرین (اپوپوناکس)، سنبله‌چمن، و اکالیپتوس. این ترکیب بیشتر شبیه یک عطر سبز رنگ، پف‌دار و برگ‌مانند است؛ گویی مشتی از برگ‌های سبز و کرکی را در طبیعت بو می‌کشید، چیزی کمی چوبی و پوست‌مانند. کمی خفه‌کننده است، چون این پف کرکی که استشمام می‌کنم کمی غبارآلود است و بوی کهنه و رسیده می‌دهد، نه تازه.
می‌توانم شباهتش با Amarige Mimosa (که قبلاً دارم) را ببینم، اما این عطر خیلی سنگین‌تر و غذاگونه‌تر است. بوی کاه بسیار واضح است و تا حدی به سبکی عطر کمک می‌کند. وانیل و صمغ اپوپاناکس آن را سنگین کرده و فقط در هوای سرد قابل‌پوشیدن است. پخش‌بوی آن زیاد است و اگر با این عطر وارد آسانسور شوید، ممکن است کسی را از هوش ببرد! در لایه‌های زیرین وانیل و اپوپاناکس، کمی بوی صندل هم حس می‌شود. ماندگاری‌اش هم خیلی خوب است. من معمولاً عطرهای قوی را دوست دارم، اما حتی خودم این را بیش‌ازحد سنگین می‌یابم—اگرچه بوی خوبی دارد.
خوب، اثری هنری مثل تمام عطرهای قدیمی کارون. متأسفانه محصولات جدیدشان به این خوبی نیست، معمولی‌اند. اما عطرهای قدیمی‌شان هنر محضند؛ مثل *نِمِز کو موا*، *تاباک بلوند*، *فرنچ کانکان*، *لیدی کارون*. من عاشق عطرهای گل‌دار و پودری‌ام در دنیایی پر از بوهای سبز و تازه. این عطر بسیار گورمان، شیرین و کمی سنگین است. اگر احساس می‌کنید میگرن می‌آید، پیشنهاد می‌کنم نپوشیدش؛ اما اگر هوس چیزی شیرین کردید، این عطر را بزنید و کیک را فراموش کنید :) . کلاس بالا.
عطر زیبا! گل‌های تازه و یونجه گرم. گل میموز نورانی و شاداب است، با نوت‌های پایه گرمتر تقویت شده. بوی کلاسیک اما غیرمعمول. ماندگاری خوبی دارد.
خیلی دلنشین! روی پوست من بوی کاه و گلِ مشابهی دارد که در «لاکتور اِ مرگو» حس می‌کنم، اما بدون گیلاس و توتون. بسیار پودری و خوشایند، با حس بادام متمایز و خشک‌شدنی گرم و دل‌انگیز. عطر پوستی بسیار زیبایی با ماندگاری عالی. اگر مثل من عاشق آلساندرو و لاکتور باشید، این را هم دوست خواهید داشت.
عاشق عطر فارنزیانا هستم. بوی نرم بادام‌مانند و شیرین پودری کاه، میلم را برای تجربهٔ بیشتر برانگیخته می‌کند، اما می‌فهمم چرا بعضی‌ها ممکن است آن را زیر انتظارشان ببینند. در آغاز، نوت پودری حس می‌شود، گل‌های شیرین و پرمانند با لایه‌هایی از کاه شیرین و مارزیپان. یاد روزی در تابستان می‌افتم، وقتی در دشت قدم می‌زدم، آسمان مه‌آلود بود. مدفیلد، ماساچوست، پروانه‌ها و زنبورها دور کاه وزوز می‌کردند. گاهی فارنزیانا می‌تواند مثل یک کتاب تو را به گذشته ببرد. پس مطمئن شو لباس راحت بپوشی، سبدی از غذاهای موردعلاقت آماده کن و تلفن همراهت را خانه بگذار.
عطر شیک و گل‌سانگی با رایحهٔ ختایی. ظاهرا براساس هرم رایحه‌های فراگنتیکا حاوی گل ختایی نیست، اما احتمالا میموزا حس بادام‌مانندش را ایجاد می‌کند. بااین‌حال، معتقدم هلیوتروپین در ترکیباتش وجود دارد. در آغاز، بادام تلخ پررنگی با لایه‌ای گلین احساس می‌شود. با پیشروی عطر به سمت پایانی، شیرین‌تر و شیرین‌تر می‌شود—با وانیل—تا جایی که تقریباً به یک عطر خوراکی تمام‌عیار نزدیک می‌شود. اگرچه آغازش را چندان دوست ندارم، اما از این عشق می‌ورزم که عطر مراحل متمایزی را طی می‌کند (چیزی که همیشه در عطرها تحسینش می‌کنم و به دنبالش هستم). فرنسیانا برایم حس وینتیجی دارد، نه کلاسیک یا جاودانه (مثل شلیمار یا لور بلو). بااین‌حال، عطر کهنه‌ای نیست. واقعا تعجب می‌کنم که چنین عطر خوراکی‌مانندی در دههٔ ۱۹۴۰ خلق شده باشد. آغازش به‌دلایلی یادآور لدیکس وینتیج است. هر دو در ۱۹۴۷ عرضه شدند و عطرهای گلین، پودری و نرمی هستند. لدیکس آلدهیدی‌تر است، درحالی‌که در فرنسیانا وانیل و ختایی غالب‌اند. بسیاری از عطرهای خوراکی با رایحهٔ بادام/ختایی—مثل هلیوتروپ بلانک پیور، آلساندرو مازولاری، اترو هلیوتروپ، رمینیسنس هلیوتروپ، کانفتو پرفوموم، دولچه آکوا پرفوموم و لیا کالپسو سن‌بار—به یکدیگر شبیه‌اند، اما حس وینتیج و شیک فرنسیانا آن را متمایز می‌کند. نسخهٔ پارفوم نزدیک به پوست می‌ماند اما ماندگاری متوسطی دارد. ادپ از نظر رایحه مشابه است، اما پخش‌بوی بهتری دارد—اگرچه همچنان ملایم است. بعد از خرید بطری کامل ادپ، فرنسیانا سریع دارد خود را به لیست محبوب‌ترین‌هایم نزدیک می‌کند.
یک ناامیدی بزرگ. فکر می‌کردم باید بوی اکاسیا می‌داد، همین هم باعث شده بود اینقدر مشتاق باشم امتحانش کنم. خب، اصلاً هیچ اثری از اکاسیا در این ماده نیست. نه گل‌های اکاسیا، نه برگ‌هایش، نه ساقه‌هایش. حتی ریشه‌های اکاسیا هم نه! :( این بیشتر بوی مارزیپان می‌دهد، یا شاید حتی نوعی چسبی که دهه هشتاد میلادی بود، داخل شیشه‌های کوچک با قیمه‌ای برای زدنش، و بوی بادام می‌داد. بوی خوش و دلچسبی است، اما نه چیزی که دوست داشته باشم بویم بدهد. نمی‌توانم تصور کنم کارون، سازنده‌ی «پرفیوم ساکره» یا «نوی دِ نوئل»، چطور ممکن است عطر مارزیپانی خلق کرده باشد... شاید قبل از تغییر فرمولاسیون فرق می‌کرد، اما... چه کسی می‌داند.
«بله، قطعاً چیزی بین مارزیپان و خمیردستی… یا حتی چسب‌چوب، مثل چیزی که یکی قبل‌تر گفت. بهتره مطمئن باشی که این طعم رو دوست داری…»
اول بی‌تفاوت بودم و فکر می‌کردم با این عطر «تموم شده‌ام»؛ خوب بود، اما هیجان‌انگیز نبود. اما بعد... یک صبح، وقتی عجله داشتم چیزی برای پوشیدن پیدا کنم (دیرم شده بود سر کار)، بوی نرم و کاملا زنانه‌ای را به آرامی از یکی از پولیورهای کشمیری‌ام استشمام کردم... ناگهان دیدم عطر **فارنزیانا** بود. فکر کردم اگر این بو را از کسی در ملاء عام استشمام می‌کردم، حتما باید جرات می‌کردم و ازش می‌پرسیدم چه عطری زده. وقتی نوت اولیه گل‌دار و خاکی (با رگه‌های آکاسیای عسل، یونجه و علف) محو می‌شود، حس «بادام بو داده/ مارزیپان» به مشام می‌رسد؛ غرق در پوسته‌ای از وانیل و شکر، مثل یک شیرینی لذیذ. واقعا عطر راحت‌پوشی است و اگر از **لور بلو** لذت می‌برید یا عاشق بنفشه و هلیوتروپ در عطرهایتان هستید، احتمالا این عطر هم شما را مجذوب خواهد کرد.
فکر کنم نمونه‌ی کوچک من از یک شیشه‌ی قدیمی بوده، چون رنگش کمی قهوه‌ای بود، اما «فارنزیانا» بوی بهشتی دارد: عطر شروعش رو دوست دارم، می‌گن گل یاسمن وحشی (میموزا) هست و باید زودتر بوی خود گل رو هم امتحان کنم، چون این عطر واقعاً دلنشینه. معمولاً از گل‌های زرد نگرانم، چون اکثرشون خیلی تند و قوی‌اند، اما این یکی این‌طور نیست. ظریف و کمی پودریه. قلب عطر هم خوبه، با پیشرفتش بوی صمغ علفی (اپوپوناکس) می‌ده و من نوت کاه رو هم حس می‌کنم. خوشبختانه هیچ ردی از سیاه‌گیله نمی‌بینم—حداقل نه به شکلی که من می‌شناسم. فقط در مرحله‌ی پایانی (دری‌داون) اون نوت خمیری (پلی‌دو) رو می‌شونم که بعضی از نقدها بهش اشاره کرده‌اند، و حق دارن—بدون اون خیلی بهتر می‌شد. عطر رو خیلی دوست دارم و اگر کسی به من یه شیشه هدیه بده، واقعاً قدردانش می‌شم، اما قرار نیست برم تو ای‌بی سراغش بگردم. برای من اینقدرها خاص نیست.
آه، باندگِرل، ممنون که اینو گفتی. من یه مقدار از یه شیشه‌ی قدیمی رو دکانت کرده‌ام و فکر می‌کردم شاید به خاطر بد رفتار شدن با اون شیشه (مثلا خیلی گرم شده بوده یا چیزی) بوده که بوی خوبی نداشته، اما اولین بویی که می‌آد به مشامم، یاد چسب معطر شده می‌اندازه که بوی «تازه» می‌ده، و با گذشت زمان دقیقا به بوی خمیری (پلی‌دو) تبدیل شده. چون تو هارودز بویشو کردی، فکر کنم واقعا همینه بوی خودش.
واي چه شوکِ عجیبی به من وارد شد وقتی با اشتیاق آن بطریِ کوچولویِ بامزه‌ی فارنِزیا رو در فروشگاه هارودز لندن اسپری کردم. بویی که به مشامم خورد بلافاصله آشنا بود... چی بود این بو؟ آها بله—همون بوی دقیقِ چسب‌مایع‌های مدرسه‌ای که بچه‌ها توی کلاس‌های هنر و کاردستی یا ساخت آلبوم استفاده می‌کردن. حالا اشتباه نکنید، من واقعاً این بو رو دوست داشتم (حتی بیش از حد!) اما مطمئنم دوست ندارم خودم بویش رو بدهم! خخخ
عالی! عطر بسیار منحصربه‌فردی. مناسب همه‌جا و همه‌زمان. اول بوی گل آکاسیا به مشامت می‌رسد، بعد علف خشک— دقیقاً مثل علف تازه‌چیده. و وانیل هر دوی آن‌ها را نرم‌تر می‌کند. خوشمزه!
در جستجویم برای یافتن عطرِ کاملِ گل آکاسیای معطر، به این گوهری برخوردم. اول نسخهٔ پرفیوم خالصش را امتحان کردم و زیبایی‌اش بلافاصله مرا اسیر کرد. بوی گل آکاسیای موجود در غلظت پرفیوم خالص، کاملاً الهی است. شیرین، کرمی و بسیار نزدیک به گل‌های مست‌کنندهٔ آکاسیایی که اوایل بهار می‌خریدم. بعد از تجربهٔ پرفیوم خالص، فرصت شگفت‌انگیزی پیدا کردم تا نسخهٔ وینتیج ادوپارفومش را هم پیدا کنم. اگرچه این دو نسخه کمی با هم متفاوت‌اند، هر دو به تدریج به دستهٔ گل زیبایی از آکاسیا تبدیل می‌شوند. تفاوتشان در آغازبوی عطر است. پرفیوم خالص در شروع، نوت چوبی-کاهی بسیار قوی و تقریباً تیزتری دارد. فکر می‌کردم اگر گل آکاسیا یک شب پرشور را با چوب صندل در میان انبوهی کاه بگذراند، بویش همین‌طور می‌شد: زیبا، شیرین و جذاب، اما کمی ژولیده. اما ادوپارفوم وینتیج در آغاز ملایم‌تر و شیرین‌تر است، با کمی طعم میوه‌ای. بعد از شروع، بوی عطر در هر دو نسخه کرمی‌تر و شیرین‌تر می‌شود و به دستهٔ عظیمی از گل‌های معطر آکاسیا تبدیل می‌شود. در مرحلهٔ پایانی، بوی عطر همچنان شیرین و کمی پودری باقی می‌ماند. مقاومت پرفیوم خالص کمی بیشتر است. این تفسیر زیبایی از گل آکاسیاست: شیرین، کرمی و پرجاذبه. مواد تشکیل‌دهنده به نظر کیفیت خوبی دارند و ترکیب بوی کاملا طبیعی می‌دهد. هیچ ویژگی شیمیایی آزاردهنده‌ای ندارد. این عطر ویژه و زیبا برای اوایل بهار است. امتیاز کلی: ۸.۵ از ۱۰.
شروع این ادوپرفوم با گل شمعدانی (میموزا) و بنفشه چرمی، همراه با پودر و گل آفتاب‌گردان بادامی غالب است، اما به‌سرعت خشک می‌شود و به تصویر واقع‌گرایانه‌ای از گل شمعدانی زرد—بدون شیرینی—تبدیل می‌شود. عطر زیبایی است که یادآور بهار در جنوب فرانسه است، زمانی که شمعدانی‌ها شکوفه می‌کنند. بعد از یک یا دو ساعت، پایه‌ی وانیل و مشک سفید برجسته می‌شود. در پایان، کمی صندل هم ظاهر می‌شود. پخش‌بوی آن متوسط است. شروع شمعدانی را دوست دارم و خشک‌شدن آن هم در بقیه‌ی روز لذت‌بخش است. روی پوست حداقل ۶ تا ۸ ساعت دوام می‌آورد. فرنسیانا با عطر گل‌پودری شاد و بهاری آغاز می‌شود که کم‌کم به عطر گرم و مشک‌مانند گورمندی تبدیل می‌شود. خیلی دوستش دارم و از داشتن مقدار کمی از آن و استفاده‌ی گاه‌به‌گاه لذت می‌برم.
با همه‌ی عشقی که به کارون داشته‌ام، هیچ وقت سراغ فارنزیانا نرفته بودم. بله، می‌دانم یکی از پرچم‌دارانشونه، اما همیشه از اون نوت کاه می‌ترسیدم. بالاخره توی یه سفارش از تی‌پی‌سی انداختمش، پس اینجا بررسی‌ام رو می‌نویسم. نوت کاه هست، مثل یه گلوله خیس خمیری روی پوستم می‌مونه. شروع هیجان‌انگیزی نیست و متأسفانه تا آخر هم ادامه داره. نوت چوب صندل هم حس می‌شه، اما «چوب صندلِ کارون»ه و باید طرفدار این برند باشی تا بدونی منظورم چیه. ویرایش: اوپس، خریدم! هی هی. ترکیب بادام/وانیل اینجا خیلی وسوسه‌انگیز بود و هرچقدر بیشتر می‌پوشیدمش، بیشتر عاشقش شدم. این عطر هیچ شباهتی به هیچ چیز دیگه‌ای نداره. (نسخه ادپ وینتیج رو خریدم)
بگذارید شما را با دوست جدیدم، **مدام فارنزیانا** آشنا کنم—او دختر **مدام لور بلو**، مادر **مدام شانزلیزه** و مادربزرگ **مدموازل‌های میموزا پور موآ** و **کنزو سامر** است! این عطر، گل میموزایی گرم، کرمی و پودری با تندی‌های حساس مربای تمشک سیاه است. عمق ظریفی دارد، ماندگاری فوق‌العاده‌ای دارد و حس آغوش‌گونه‌ای می‌دهد که یادآور **آیمه-موآ**، عطر دلنشین دیگری از خانه کارون است. شدیداً توصیه می‌شود!
**بررسی عطر Farnesiana (پرفیوم خالص):** این یک عطر میموزا کاملا جذاب است، پودری، تیره و صمغی. هیچ بویی مثل Farnesiana نیست، عطر بسیار غیرمعمولی است. Farnesiana و L’Heure Bleue آن حس شیرین، مومی و وینتیجی را دارند که من دوست دارم. روی پوست من، نرم و نزدیک به بدن است و ماندگاری بالایی دارد.
وقتی از نوت‌های اولیه‌ی مصنوعی‌مانندش بگذرم، این عطر خیلی کرمی و شیرین می‌شه. گل آکاسیای زرد و چوب صندل تأثیر خیلی متمایزی می‌ذارن، و نوت‌های پایه‌اش جذاب و حساسیت‌برانگیز هستن. دوام بسیار بالایی هم داره.
این عطر فقط دو نوت سیاه‌گیله و اکاسیای زرد نیست—نوت‌های دیگری هم درش هست. من این بو را تست کردم و تیز و تند بود. پیچیده، خشن و ناهم‌آهنگ به مشامم، اما چیزی بود که مدام مرا وادار می‌کرد نقطه‌ای از پوستم که عطر زده بودم را بو کنم، مثل وقتی که دارید فیلم ترسناک می‌بینید و آنقدر هولناک و زشت است که ترسناک می‌شود، اما آنقدر خلاقانه و غریب است که چشمتان از صفحه برنداشته و ذهنتان کاملا درگیرش می‌شود… انگار نوت‌هایی فلزی درش بود، بوی گوشت گندیده، و بعد همه‌ی گل‌ها که ساعت‌ها می‌رقصیدند و بازی می‌کردند. بوی عطر روی پوستم موج‌وار تغییر می‌کرد، مرموز و کنجکاوکننده… اکاسیای زرد همه‌ی ویژگی‌های خوبش را داشت… اما یک طرف تاریک هم داشت، چیزی پوسیده، مرطوب، خزه‌زده، شاید همان چیزی که مردم درباره‌ی یاس می‌گویند «ایندولیک». من ازش متنفر بودم، اما هنوز وسواس‌وار فکر می‌کنم شاید روزی یک دکانته‌ی کوچکش را بخرم.