دی‌وین فولی ژان پاتو | divine folie jean patou

ارین‌لاله

1403/12/24 ساعت 16:51

آیا عطرِ خدایی دیوانه است؟ یا دیوانگیِ الهی؟ یا شاید «این حماقت است.»— بورومیر. در هر حال، چقدر برای من مناسب است. دیوانگیِ الهی است اگر فکر کنم می‌توانم ساده‌دلانه لذتِ حسیِ غذا را با لذتِ حسیِ عطر عوض کنم، که قدرت‌های هیولاوارم مرا در سفری از کاهش وزنِ معطر پیش ببرد. اما کار کرد. پس، *دیوین فولی*: وقتی در لیست حراجی ظاهر شد، چطور می‌توانستم فرصت خرید یک مینیاتور وینتیج را از دست بدهم؟ نوتِ آغازین نگران‌کننده بود. تیز و اسیدی، ترسیدم که شاید آرزوی عطرِ زیبا و دیوانه‌وارم به تلخی گراید. اما نه، فقط نوتِ مرکباتیِ بهارنارنج بود. یک دقیقه بعد، بوی عطر واقعاً الهی شد. پیچیده و «عطرگونه»، مثل همه‌ی وینتیج‌های محبوبم. نوت‌های گل را حس کردم، اما جا برای چیز دیگری باز کردند، چیزی عمیق‌تر، احتمالاً وتیور. سپس، در حالی که گل‌ها روی صحنه ماندند، وانیلِ زیبایی به آن‌ها پیوست که مثل یک بالرینِ نخست به عنوان قوی سفید در برابر نوعی کرِ یونانیِ گلین—با رنگ‌های گل سرخ و سنبله—رقصید، که حاشیه‌ی دریاچه‌ی قو را با گل‌هایی که در باد می‌وزیدند آراسته بودند. تصویری دیوانه‌وار برای یک دیوانگیِ الهی. در هرم نوت‌های این عطر اثری از کهربا نیست، اما به نحوی بوی کهربایی می‌دهد؛ انگار نوتِ وانیل زیباییِ عجیب و غریبش را به تمام و کمال ادعا کرده. وقتی بالرین تعظیم می‌کند و رقاصان صحنه را ترک می‌کنند، بوی الهیِ اجرایشان باقی می‌ماند؛ کمالِ زیبایی‌شان از رقاصان به تماشاگر، از گل‌ها به بینی و سپس به مغز منتقل می‌شود. چه چیز دیوانه‌وار و خدایی‌لمس‌شده‌ای باید بوده باشد که اولین عطر را بسازد. این بوی روی بازویم نه از اعماق زمان، بلکه فقط از قرن گذشته می‌آید، اما با دقت به پیام‌هایی که حمل می‌کند، کمی از دیوانگیِ الهیِ شاعر را چشیده‌ام.

آلفایِرون

1403/03/08 ساعت 07:23

«دیوین فولی» گویا «میخکِ برتر» ژان پاتو است: میخکی تیز و برانگیزاننده که با گل میخکِ «بلودژیا»ی کارون رقابت می‌کند، اما با گرایشی بیشتر به سمت ایلانگ‌یلانگِ این آکورد—کمی گرم‌تر و مرطوب‌تر. این بویِ آفتاب‌گونِ شکوفهٔ پرتقال هم بر آن تأکید می‌گذارد. با این حال، آنچه با گذشت زمان آشکار می‌شود، لایه‌ای پودری و دلنشین از ریشهٔ بنفشه و حسِ حضور هلیوتروپین است که یادآور «لور بلو» یا «ول دو نویی» می‌شود. چه بگویم؟ عاشقش هستم. رنگی که به ذهن می‌رسد، قرمز یاقوتی عمیق است. حکایت از زمانی دارد که ظرافت، حتی در تاریک‌ترین روزگار، آیینی مقدس بود. [از مجموعهٔ «ما کولکسیون مینی» ۱۹۸۴]

ال‌سَآوگ

1400/06/08 ساعت 10:24

مدتی است که عطرهای مدرن پاتو جمع‌آوری می‌کنم و تصمیم گرفتم برخی از محصولات قدیمی این برند را هم امتحان کنم. این برند عطرسازی محبوب‌ترین خانهٔ مد من است و متأسفم که شاهد تعطیلی‌اش هستم، به‌خصوص که تازه زیبایی عطرهای این برند را کشف کرده‌ام. این عطر یادآور «لور بلو» از گرنلن است که مالکش هستم، اما این یکی بهتر است چون نوت آنیس آن را ندارد (آن نوت در «لور بلو» حداقل بعد از ۱۰ دقیقه از بین می‌رود که برایم آزاردهنده است). این یک عطر زیبا، ادویه‌ای و گل میخکی است که کمی خشک اما غبارآلود نیست. وانیل در مرحلهٔ پایانی به آن شیرینی می‌دهد و از خشک شدن بیش از حدش جلوگیری می‌کند. کاش این عطر بیشتر در دسترس بود؛ من فقط توانستم یک نمونهٔ کوچکش را تهیه کنم. این یک عطر دنیای قدیم است که شما را به گذشته می‌برد، به زمانی که حتی در آن زندگی نکرده‌ام اما دوست دارم تصور کنم چگونه بوده. همه چیز آنقدر شیک و جادویی به نظر می‌رسید. می‌دانم جنگی در راه بود و رنج‌ها و سختی‌های زیادی در آن دوران وجود داشت، اما حس غرور در ظاهر، نگرش «می‌توانم» و احساس هدف مشترک بود که فکر می‌کنم امروزه فاقدش هستیم. و آن مدها! قطعاً هیچ ردپایی از شلوارهای ورزشی نبود! این عطر را می‌پوشم وقتی می‌خواهم احساس شیک‌پوشی و کمی اشراف‌منشی داشته باشم...

تِیل آو دِ روز

1395/10/30 ساعت 13:01

ترکیبی جالب از گل‌های معطر با پایه‌ای گرم و شرقی. آغاز ادویه‌ای و میخک‌مانند آن، یادآور عطرهای «کارون پوآور» و «اکسترای کارون بلودژیا» است. در میانه، به دلیل وجود ریشه سوسن، بویی پودری می‌گیرد. برخی از اعضای ما آن را شبیه «ول دو نویی» دانستند، اما من فکر می‌کنم این عطر بسیار گرم‌تر و کمتر پررنگ است. تعداد زیادی از نقدهای اینترنتی آن را عطر غم‌انگیزی توصیف کرده‌اند که من با احترام مخالفم.

ژیکی سه‌صد و پنجاه و هفت

1393/01/24 ساعت 01:03

در فرم عطر، **Divine Folie** گل‌مخملی گرم و کمی ادویه‌دار است که روی پایه‌ای گل-شرقی قرار گرفته. نمی‌دانم چرا گل‌مخملی در فهرست نوت‌های فرگرنتیکا ذکر نشده، اما در کل ترکیب کاملا مشهود است. این عطر یک سولیفلور نیست—سایر گل‌ها در پس‌زمینه آرام صحبت می‌کنند—ولی گل‌مخملی نقش اصلی را ایفا می‌کند. بوی آن گل‌مانند است اما هرگز بیش از حد شیرین نیست، برخلاف بسیاری از عطرهای گل-شرقی. برخلاف بیشتر عطرهای مجموعه **Ma Collection** پاتو (که متأسفانه همه منسوخ شده‌اند)، این یکی—حداقل در نسخه ادو توالت—به نسبت آسان‌یاب است.

کوان‌یِن چهار

1391/07/17 ساعت 18:45

من هم با شباهتِ «اسکار» موافقم. امروزم «دیوین فولی» زدم، بعد اون متن رو خوندم و کمی «اسکارِ وینتیج» هم اسپری کردم. اسکار فاقد نُتِ ادویه‌ای هست که دیوین فولی داره، اما جنبهٔ گلِ هر دو خیلی شبیه‌ست. علاوه بر این، اسکار خیلی راحت‌تر پیدا می‌شه! هر دو عطر خوبی‌اند، ولی مطمئن نیستم دیوین فولی ارزشِ هزینه و زحمتِ بیشتر رو داشته باشه. خوشحالم که کمی ازش دارم، احتمالاً دیگه به دنبالش نمی‌گردم.

لو موشوار دُ مون‌سیِیور

1391/03/04 ساعت 20:35

یادم نمی‌آید دقیقاً کدومش بود، ولی یکی از عطرهای معروف مجموعه «ما» (Ma Collection) ظاهرا تنها ترکیبی بود که اختصاصاً برای افراد موقرمزی طبیعی ساخته شده بود: یا «آدیو ساجس» (Adieu Sagesse) یا همین عطر. من بیشتر فکر می‌کنم همین یکی باشه، چون نه‌تنها بازآفرینی دهه ۸۰ش توسط ژان کرلو (Jean Kerleo) با طیف رنگی کهربایی، زعفرانی، نارنجی، سبز لیمویی و صورتی روشن طراحی شده—که بدون شک پالت رنگی ایده‌آلی برای کمد یک موقرمزی‌ست—بلکه خود عطر هم انگار برای پوست بوینده و تیز موقرمزی‌ها طراحی شده. اینقدر مطمئنم که: «آمور آمور» (Amour Amour) مخصوص بلوندهای طبیعی بود و «کو سی ژه؟» (Que Sais-je?) برای مشکی‌موها. این موضوع در خود عطرها کاملاً مشخصه، اما باقی‌مانده تبلیغات هم این تقسیم‌بندی رو تأیید می‌کنه. قطعه مربوط به موقرمزی‌ها حتماً «دیوین فولی» (Divine Folie) هست. «آدیو ساجس» خیلی ظریف و ملایمه و آن‌قدر قوی نیست که بتونه بوی طبیعی بدن موقرمزی‌ها رو بپوشونه. هرکس که خودش موقرمزی باشه یا با یک موقرمزی واقعی رابطه داشته یا ازدواج کرده، دقیقاً می‌دونه چه می‌گم: عرق موقرمزی‌ها آن‌قدر تیز و برنده‌ست که انگار می‌شه با چاقو بریدش. ویژگی‌های خاصش هم قابل‌توجهه، مخصوصاً ترشی ناشی از غدد چربی کم‌فعال؛ موقرمزی‌ها معمولاً پوست خیلی خشکی دارند. پس این عطر هم به‌درستی متراکم و فشرده‌ست، آن‌قدر غلیظ که باورکردنی نیست: ترکیب فوق‌العاده‌ای‌ست؛ هیچ بوی مشخصی ازش استشمام نمی‌شه، شاید فقط رزین تاریکی در پایه که تقریباً بوی شربت سینه می‌ده. فکر می‌کنم اگر این عطر امروزه عرضه می‌شد، قطعاً زیر چتر «کوم دس گارسون» (Comme des Garçons) می‌آمد و نه جای دیگه، چون به همان شیوه عجیب و برنده‌ای‌ست که این برند امروزه درش استاد شده. همین که می‌زنی روی پوستت، می‌فهمی چیزی استثنایی داره: اون حس «وای!» اولیه مثل «جنگل فیل» (Jungle Elephant) کنزو رو داره، جایی که اول شکه میشی و تعجب می‌کنی آیا جرات می‌کنی با این بوی عجیب از خونه بیرون بیای یا نه. وقتی آرام می‌گیره، کمی بوی دارویی می‌ده، مثل «اوریجینال» کوم دس گارسون. واضحه که میخک توش نقش اصلی رو داره و هیچ‌وقت محو نمی‌شه، ولی مثل عطرهای کارون تکراری و آزاردهنده نیست. جالب اینجاست که «دیوین فولی» از نظر ساختار خیلی «کارون»‌ست، اما بدون آن زشتکی؛ عطرهای پاتو می‌تونن چیزهای مختلفی باشن، ولی هیچ‌وقت «آسان» نیستن، مثل کارون‌ها که با اون حالت «بیا بگیرم» طراحی شدن. هیچ پاتویی نیست که آرام نگه «فاصله‌ات رو حفظ کن» نجوا نکنه؛ همه‌شون برای این ساخته شدن که بیشتر در ردّ پایشون حس بشن، نه مستقیم و نزدیک. همین باعث شده این‌قدر جذاب و موردعلاقه خانواده‌های سلطنتی، ستاره‌های سینما و زنان و مردان بزرگ بشن. امروزه «دیوین فولی» می‌تونه هم توسط مرد و هم زن استفاده بشه. به‌عنوان عطری از دهه ۳۰، آن ابهام جنسیتی رو به‌وفور داره که در اون روزها مد بود. راحت می‌شه تصور کرد این عطر روی یک موقرمزی طبیعی با چشم‌های سبز درخشان و پوست شفاف چقدر مقاومت‌ناپذیر می‌شه. برخلاف بعضی از عطرهای دیگر مجموعه «ما»، امروزه کاملاً مدرن به‌نظر می‌رسه؛ آن‌قدر مدرن که آدم تعجب می‌کنه وقتی اولین بار عرضه شد چه واکنشی داشت: نه در زمان خودش موفق بود، نه در مجموعه «ما». نه اینکه بوی «دیوین» نداشته باشه؛ برعکس، خیلی «دیوین»‌ست. مشکل از «فولی»‌ست—فولی یعنی «عمل دیوانه‌وار». مثل وقتی که «اوریجینال» کوم دس گارسون در دهه ۹۰ با لوگوی بارکد و بوی پماد بی‌حسی دندانی همه رو شکه کرد، فکر می‌کنم امروزه هم خیلی‌ها با «دیوین فولی» همین واکنش رو داشته باشن. خیلی مست‌کننده‌ست، اما کنترل‌شده؛ خیلی سکسیه، اما هیچ‌وقت ارزان و ولگردانه نیست. در مورد استفاده از چرم توش—که از اول تا آخرش ادامه داره—هم فوق‌العاده مدیریت شده: اینجا خبری از ژاکت چرمی زبر و زورکی نیست؛ شاید دستکش‌های دست‌دوز بزی یا گاوی نازک و بدون آستر، به رنگ‌های ملایم مثل هلویی یا گل سرخ. اگه فکر می‌کنی «آن آویون» (En Avion) کارون «همه‌چیز تمام»‌ست، بعد از تجربه این یکی نظرت عوض می‌شه؛ چون با اینکه از یک خانواده‌اند، این یکی اون یکی رو ارزان و متلاشی نشان می‌ده.

میس گِرلَن

1389/10/30 ساعت 18:05

عطر «**اسکار**» ساختهٔ اسکار دلا رنتا (۱۹۷۷) تقریباً کپی **«دیوین فولی»** است. شوخی نمی‌کنم! خیلی شبیه هم هستند. این عطر ترکیبی است از ۵۰٪ «**اسکار**» و ۵۰٪ «**لور بلو**» گرلن. «**دیوین فولی**» بوی گران‌قیمت‌تر، شیرین‌تر، گردتر و بهتر ساخته‌شده‌ای نسبت به «**اسکار**» امروزی در آن شیشه‌های بلند دارد. «**اسکار**» عطر امضای من است، پس این موضوع برایم بسیار تعجب‌آور بود؛ چون همیشه فکر می‌کردم «**اسکار**» عطری منحصر به فرد و متمایز است! واقعاً جالب است! به جای این عطر نایاب و گران‌قیمت که دیگر تولید نمی‌شود، «**لور بلو**» را ترجیح می‌دهم.

کتَرخَرک

1389/07/19 ساعت 17:48

واه، چه خوب که این رو اضافه کردن! من این رو به عنوان یک هدیهٔ اضافی وقتی از RieRien.com خرید کردم دریافت کردم. چه حرکت قشنگی، باید بگم! اگر روزی فرصتش پیش اومد حتماً امتحانش کنید، واقعاً شایستهٔ عنوان «کلاسیک» هست. نظر من: مثل بعضی عطرهای دههٔ ۳۰ دیوانه‌وار شیفتش نشدم، اما اثر نرم و کلیش رو دوست داشتم. بوی «سنگین و گردوغبارآلود» میده، احتمالاً به خاطر کهنگی نمونه‌ام بوده (مطمئن نیستم چقدر تازه بوده). اینجا دوست داشتم کمی آلدئید بهش اضافه می‌شد تا کمی درخشش بده. احساس می‌کنم همین چیزی بود که کم داشت. فاز میانی عطر موردعلاقه‌ام بود: گل‌های گرم و خاکی. ماندگاری متوسطه، بین ۴ تا ۶ ساعت. یکی دیگه از عطرهای خوب و محکمِ سال‌های «رکود» اقتصادی.