کرپ دو شین اف. میلو | crêpe de chine f. millot

سِیکَت دو دو

1403/10/03 ساعت 04:11

یک مینی از دههٔ میانهٔ ۱۹۶۰ دارم که وضعیتش خیلی بده—پس دربارهٔ نوک و قلبش نظر نمی‌دم. مقالهٔ سرگئی بوریسوف تجربه‌م رو با ساعت اول این عطر خیلی خوب توصیف کرده—فقط باید یه ذره پلاستیک ذوب‌شده و لاستیک سوخته هم بهش اضافه کنم، چون درپوش لاستیکی کوچکش تو دهانهٔ شیشه ذوب شده. بعد از گذشتن ۹۰ دقیقهٔ اول، با یه چرم چوپره‌ای پودری باقی می‌مونم که آغشته به کرهٔ ریشه‌سوسن و گل میخکه. با گذشت زمان، شیرین‌تر می‌شه. «کرپ دو چین» بوی دوران اوایل قرن بیستم می‌ده و بیشتر به یه باشگاه دودی می‌خورد تا پوست من. خشک‌شدنش بهم می‌گه چرا این عطر یه کلاسیک پرطرفدار میان دوست‌داران چوپره‌های قرن بیستمه. فقط من آن‌قدر طرفدارش نیستم که برم دنبال پیدا کردنش.

راسپوتینِ هزار و نهصد و شصت و سه

1403/06/15 ساعت 15:08

مادرم (متولد ۱۹۴۱) اخیراً شیشهٔ قدیمی **میو کرپ-دو-چین**اش را به من داد. این یک ادکلن (EDC) مربوط به دههٔ ۱۹۶۰ است، پس تقریباً مطمئنم پر از مواد کاملاً طبیعی مثل خزهٔ بلوط واقعی، مشک گوزن واقعی، صندل واقعی و غیره است. حالا حدود یک قاشق چایخوری از مایع داخل شیشه باقی مانده که طی سال‌ها به قهوه‌ای تیره‌ای تبدیل شده—رنگ ملاس. تعجب‌آور این‌که بوی «فاسد» یا «ترش» نمی‌دهد… اگر چیزی باشد، بویش غنی‌تر و صیقل‌خورده‌تر شده، مثل یک عطر! این شیشه را از وقتی بچه بودم (من، متولد ۱۹۶۳) روی میز آرایش مادرم یادم می‌آید. آن زمان بویش را دوست نداشتم! البته یک **شیپر سبز** است و احتمالاً این خانوادهٔ بوئی برای هر کسی مزه‌ای اکتسابی است… چیزهای شیرین‌تر، وانیلی و میوه‌ای که این عطر **نیست**، احتمالاً بیشتر بچه‌ها را جذب می‌کند. نمونه‌ای که الآن دارم بوی تیره، موسکی/حیوانی و چوبی دارد، بسیار «یین»، با ردپایی از کاجیهٔ تلخ، صندل، سدر و پچولی. پر از بنزوئین است که آن بوی عجیب «کوکائین» را می‌دهد—همان بوئی که برخی عطرهای انتخابی قرن بیستم داشتند. عنصر گل سرخ هنوز کاملاً قابل تشخیص است. یاسمن هم هست، اما ترشی‌اش بسیار محو شده. **زباد** در هرم بوئی بالا ذکر نشده، اما شک ندارم این عطر پر از آن است. چیزی—شاید **المی**؟—به آن کیفیت گیاهی/معطری داده، تقریباً مثل فلفل سیاه (یا حتی یک رد پای زیرپوستی و کاملاً دلپذیر پیازچه/پیاز، مثل آنغوزه؟). جوز هندی بدون شک ادویهٔ غالب اینجاست. در مرحلهٔ خشک شدن نهایی، صندل ظاهر می‌شود و گرما و تمایل تقریباً **شرقی** می‌دهد، مثل **ول دو نویی** گرلن. شاید تعجب‌آور باشد، اما تقریباً هیچ کیفیت چرمی از آن استشمام نمی‌شود. یادآور شیپرهای مشهور دههٔ ۱۹۳۰ است، خصوصاً **شوکینگ** اسکیاپارلی، **ژاردانل** دسپره و **شیپر** کوتی. این بو مادر عطرهای بعدی مثل **سیالنگا** بالنسیاگا است. این عطری که بچه بودم دوستش نداشتم، امروزم را به وجد آورده و آرزو می‌کنم یک شیشهٔ پر از آن داشتم. یکی از آن عطرهای کهنه و بزرگ که آدم را وادار می‌کند بگوید: **«این است عطر!»**

آکِلی‌کِی‌آکِ

1402/10/27 ساعت 09:57

بویش مثل دریافت نذری از دست یکی از خانم‌های مسن کلیسا است. خیلی نوستالژیک. علاوه بر این، بسیار خوب ساخته شده. وقتی زدم، عصاره کهربای تیره کمی پوستم را رنگین کرد. در شروع هیچ بوی مرکباتی حس نکردم، فقط بهارنارنج، چوب و خزه بلوط. مثل اکثر عطرهای قدیمی که امتحان کرده‌ام، اولش خیلی تند و قوی بود. هرچه بیشتر خشک می‌شود، گل‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند، همراه با صندل چوبی پودری. نمی‌توانم دستم را از بو کردن مچم بردارم. با این حال، قطعاً یکی از آن عطرهایی نیست که بشود یک شیشه کاملش را خرید. زیباست، اما متعلق به دوره‌ای است که فکر نمی‌کنم بتوانم یا بخواهم آن را از پسش بربیایم. عطر قابل تحسینی است. علاوه بر این، شیشه‌اش هم آنقدر زیباست… عطارهای امروزی هیچ‌وقت نمی‌توانند چنین چیزی بسازند…

آلفاایرون

1402/04/01 ساعت 07:44

این نقد مربوط به **عطر ادکلن کرپ دو چین** است: درخشش آلدهیدها و بهارنارنج محبوس در این شیشه، سن این بطری دلنشین با درپوش باکلیت را فاش می‌کند. رنگ مایع، سبز براق و درخشان، شادی و سرزندگی‌ای را بازمی‌تاباند که از آن ساطع می‌شود: کاروانی از گل‌ها، به رهبری میخک و بنفشه و ایلانگ‌یلانگ. این یک شیپر تازه، تابناک و با بافتی درخشان است که از انبوه خزه و موسک‌های نیترو (که امروزه ممنوع‌اند) نشأت می‌گیرد. با تبخیر نوت‌های سبک‌تر، گل‌ها به تدریج انتزاعی‌تر می‌شوند و عناصر گل‌سرخی پررنگ‌تر ظاهر می‌شوند، و چوب صندل کرمی و پودری در میان بنزوئین گرم، برجسته می‌شود. اگر شیفته شکوه شیپرهای کهنه‌کار هستید، این عطر با گردی و ظرافتش شما را مسحور خواهد کرد. حتی در مراحل پایانی خشک شدن، چرمی مخملی با حال‌وهوای **کویر دو روسی** در پس‌زمینه هویدا می‌شود، و پژواک‌های بنفشه مانند پرده‌ای نازک بر روی این چرم، این مرحله از تحول عطر را کاملاً خیره‌کننده می‌کند. خوشبختانه (تا به حال) این عطر منقرض نشده و هنوز نسبتاً قابل دسترسی است، و در رده عطرهای بزرگ مانند **شیپر کوتی**، **ول دو نویی** و **ژاردانل** قرار می‌گیرد.

ژیپس

1401/07/03 ساعت 07:45

کاش می‌توانستم دوباره یک شیشه از این عطر به دست بیاورم. سال‌ها پیش، پدرم در اوایل دههٔ ۶۰ میلادی آن را به مادرم داده بود. مادرم دوستش نداشت و وقتی من بچه بودم، آن را به من داد. همیشه وقتی استشمامش می‌کردم، آرامم می‌گرفت. فقط چند بار کمی از آن زده‌ام، چون جرئت نداشتم تمامش کنم—برای من گنجینه‌ای عزیز بود. سال‌ها بعد که به دنبالش گشتم، ناپدید شده بود؛ احتمالاً در یکی از نقل‌مکان‌های متعدد زندگی‌ام گم شده بود. در ای‌بی سعی کردم پیدا کنم، چند نمونه بود اما صدها دلار قیمت داشتند. علاوه بر این، ارسالش به استرالیا مشکل داشت—فکر می‌کنم امکان‌پذیر نباشد. عطرهای زیادی خریدم تا بوی بی‌نظیر این عطر را جایگزین کنم، اما همیشه ناامید شدم. هزاران دلار خرج این جستجو کرده‌ام. هر چی دارم می‌دهم تا دوباره یک شیشه‌اش را به دست بیاورم. **ویرایش:** بالاخره تصمیم گرفتم و یک شیشه خریدم—این بار از خارج رسید. شیشه‌ای کامل و دست‌نخورده از سال ۱۹۶۳. چه شادی که دوباره مال من شد. بویش هنوز مثل همهٔ سال‌هایی که داشتمش، همان است. از خوشحالی در هوا هستم که دوباره آن را دارم—به نظرم هیچ عطری به زیبایی این نزدیک هم نیست.

ام‌اس‌امبر هشتادوشش

1401/03/02 ساعت 14:35

توانستم نمونه‌ای قدیمی از این عطر پیدا کنم. برای من با ریشه درخت بلوط و پودر شروع می‌شود. نوت‌های اولیه تقریباً محو شده‌اند، پس نتوانستم به‌طور کامل «سیفر» (Cyphre) را تجربه کنم، که خیلی متأسفم. باید به این عطر زمان بدهید. بعد از حدود یک ساعت شروع به آرام گرفتن می‌کند. گرم و گل‌دار است. نمی‌توانم دقیقاً بگویم چه گل‌هایی هستند، اما گاهی بوی گل سرخ قرمز نرم و زیبایی به مشام می‌رسد—گل محمدی بلغاری، که موردعلاقه‌ام است. ای کاش نوت این گل پررنگ‌تر بود. بعد صندل می‌آید که همیشه با گل‌ها ترکیب خوبی دارد. مخلوطی دلنشین از پودر، گل و چیزی تند وجود دارد. این ترکیب واقعاً خوشایند و متعادل است. حس یک عطر مدرن می‌دهد، بااین‌حال باورکردنی نیست که در دهه ۱۹۲۰ ساخته شده باشد. می‌فهمم چرا این عطر یک کلاسیک محسوب می‌شود و سال‌ها موردعلاقه بسیاری بوده.

نَنسیمِی

1400/02/04 ساعت 04:32

کاش ماشین زمان داشتم. می‌رفتم دهه‌ی ۲۰ میلادی و یک شیشه‌ی بزرگ از این زیبایی برمی‌داشتم. من فقط یک نمونه‌ی کوچک ازش دارم. باور کردنش سخته که تقریباً ۱۰۰ ساله. بعد از چند دقیقه و در ساعت‌های اول، ناخودآگاه تصویر زن زیبایی در لباس شبِ خیره‌کننده‌ در شب سردی به ذهنم می‌آید. سرمایش گرفته اما شکایت نمی‌کند. تصمیم می‌گیرد خود را کنار آتش بزرگِ در حال سوختنِ باغ گرم کند. خودش را غرق در عطر شنل شماره ۵ کرده و وقتی کنار آتش می‌نشیند، اطرافیان ترکیب عطرش با دودی آتش را استشمام می‌کنند—مستِ آن بوی دل‌نشین می‌شوند. ساعت‌ها بعد، دودی فروکش می‌کند و پوستش شیرین بوسیده می‌شود.

دی‌گوویا

1400/02/03 ساعت 08:14

این عطر ادوپارفوم وینتیج (نمی‌دانم مربوط به چه دهه‌ای) را روی پوستم امتحان کردم و از گرمی و حتی شیرینی‌اش تعجب کردم. هنوز هم یک شیپر بود، اما وقتی زدم، بوی وانیل ادویه‌ای حس کردم (شاید به خاطر رزین‌ها). بعد از خشک شدن، گل‌گون‌تر شد و به سمت شیپر سنتی‌تر رفت—مخلوطی از خزه، چرم و چوب—خیلی شیک اما همیشه با همان حس گرم و صمیمانه. شاید چون اخیراً چند شیپر سبک وینتیج تلخ‌تر و دورتر امتحان کرده‌ام، این یکی خیلی نزدیک و انسانی بود. غیرمنتظره اما بسیار قابل‌پوشش و اعتیادآور، حدسم اینه.

مِیستیک‌مَن

1399/12/21 ساعت 11:33

عطر **کره دِ چین اصلی میلوت** قطعاً یکی از کلاسیک‌های دنیای عطرسازی است، حتی اگر به اندازه هم‌عصران خود—مثل **شانل شماره ۵**، **شلیمار**، **آرپژ**، **سوار دِ پاری** و دیگران—مشهور نباشد. این عطر در زمان معرفی‌اش در سال **۱۹۲۵** پیشگام بود؛ یکی از اولین عطرهای **تازه و شیپر** به‌شمار می‌آمد، همراه با **میسوکوِ گرلن** و **شیپر اصلی کوتی**، و هنوز هم کهنه به‌نظر نمی‌رسد—هنوز **ظریف، پیچیده، پرداخته و بسیار جذاب** است. راهنمای عطرهای **اچ‌اند‌آر** ترکیبات فرمول اصلی را چنین فهرست کرده است: **سرآغاز:** برگاموت، لیمو، پرتقال، بهارنارنج، نوت میوه‌ای **میانی:** میخک، رز، یاسمن، ایلانگ‌یلانگ، بنفشه **پایه:** خزه بلوط، وتیور، لادانوم، بنزوئین، پچولی، مشک

کلاسیکس‌لاور

1399/08/07 ساعت 04:59

خیلی هیجان‌زدم. موفق شدم نصف اونس از این عطر رو با قیمت خوبی بخرم. دقیقاً به دنبال این عطر نبودم، اما وقتی داشتم چیز دیگه‌ای می‌گشتم، ناگهان بهش برخوردم. همین‌که شیشه‌اش رو دیدم، بدون اینکه بدونم چی هست، فهمیدمش. همون شیشه‌ای بود که از بچگی تو خاطر داشتم و دست می‌زدمش. همیشه روی میز آرایش خاله‌ام بود. تنها عطر اونجا بود، پس فکر می‌کنم تنها عطری بود که استفاده می‌کرد. خاله‌ام زیاد عطر نمی‌زد، معمولاً فقط برای مراسم‌های خاص، مثل خیلی از زنان اون زمان‌ها. اما تو اون لحظات خاص، بویش خیلی خوب بود؛ به قدری که حتی با اینکه سال‌ها از فوتش می‌گذره، هنوز با یادآوری‌اش می‌تونم بوی خوشش رو حس کنم. هنوز عطر نرسیده، اما امیدوارم بوی همونی باشه که تو خاطر دارم. بعد از دریافت، نظرم رو می‌نویسم. **ویرایش:** آها، همون بو رو داره!

باستن‌سِنت‌گای

1399/07/16 ساعت 04:03

این نمونه‌ای زیبا از اولین شِپْرهای آلدهیدی است. من هم نسخه‌ای با غلظت ادکلن و هم اکسترای آن را بو کرده‌ام. نسخه سبک‌تر قطعاً بوی پودری و گل‌دار می‌داد (و فکر می‌کنم عطر در بهترین حالت ممکن نبود). اما شیشه اکسترای کهfinally خریدم (با قیمتی کاملاً مناسب!) سمفونیک، گل‌دار، میوه‌ای، خزه‌ای و مشک‌دار بود. ساختار اصلی شِپْر اولیهٔ کوتی در آن کاملا مشهود است—سرآغاز آب‌دار/میوه‌ای، قلب گل‌دار انتزاعی و پایانی خزه‌ای-مشکی—اما این عطر، مثل میتسوکو، گویی گامی فراتر از شِپْر «اولیهٔ» کوتی برداشته و پیچیده‌تر یا پالایش‌یافته‌تر است. ترکیب‌بندی آن عالی است و تشخیص نوت‌های فردی در کنار حس کلی و تأثیرگذارش دشوار می‌شود. در دستهٔ گل‌ها، همیشه می‌توانم میخک را به وضوح تشخیص دهم و شاید گل‌های ادویه‌ای دیگری هم در آن باشد. نوت‌های ابتدایی بوی برگاموت می‌دهند، اما جنبه‌ای میوه‌ای و مربایی هم در آن حس می‌شود. در پایانی، روی پوست مثل صابونی گل‌دار و ماندگار و شیک می‌نشیند. ظریف است، اما «زیبا» نیست—رنگی زیبا و سبز زیتونی تیره در ذهنم تداعی می‌کند (شاید فقط تاثیر تبلیغات باشد). معمولاً با قیمت‌های مناسبی آنلاین پیدا می‌شود. آلدهیدها و مرکبات چیزهایی نیستند که زمان با آن‌ها مهربان باشد—من خوش‌شانس بودم که شیشه‌ای سالم پیدا کردم. با قیمت مناسب، برای دوست‌داران شِپْر، فکر می‌کنم ارزش ریسک کردن را دارد.

ژَ

1399/05/17 ساعت 19:29

همیشه شیفته عطرهای کلاسیک، به‌خصوص عطرهای شیپر بوده‌ام. شاید این عطرها مجسم‌کننده‌ترین، شاهانه‌ترین و بی‌زمان‌ترین بوها باشند. اما بیشتر تجربه‌هایم با این ژانر، نسخه‌های معاصر آن بوده؛ عطرهای کلاسیکی که دوستشان دارم، همگی بازآفرینی‌های امروزی شکوه گذشته‌اند. بعضی مثل میتسوکو در غلظت اکستره موجودند و تا حدودی می‌توانند شدت و پیچیدگی نسخه‌های اصلی را بازآفرینند—البته با قیمتی گران. بنابراین، وقت آن رسیده بود که یک شیپر واقعاً وینتیج امتحان کنم، و اتفاقاً همین شد. به طرز عجیبی، دو نقد آخر اینجا—از آنامندی و جودسپیک—همان‌هایی بودند که پیشنهاد دادند کرپ دو چین را امتحان کنم. نقدهایشان زیبا و بسیار جامع بود، پس نظراتم را به تجربه و تأملات خودم از این عطر جادویی محدود می‌کنم، بعد از اینکه مدتی با شیشه کوچک دست‌نخورده‌ای که از یک فروشگاه آنلاین خریدم، سر و کار داشتم. نام عطر کاملا به مایه‌اش می‌آید: کرپ پارچه‌ای نازک و ظریف است (و از همین‌جا نام شیرینی هم گرفته) که با پردازش، موج یا چروک‌هایش حفظ می‌شود. در اروپا در قرن نوزدهم، کرپ سیاه اغلب نشانه سوگواری بود، ادای احترام به عزیزی از دست‌رفته. اما این «کرپ چینی» است، چیزی بسیار کمتر غم‌انگیز و بسیار پالوده‌تر. این عطر پرمایه است، با غنای مخملی کهنه‌ای که بی‌شک محصول دوران پیش از مقررات است. اولین چیزی که بینی‌ام تشخیص می‌دهد، بنزوئین غنی و چرم است، رزین‌های تیره سرخ‌رنگ و مواد حیوانی، پوستی شب‌زده مجسم. سپس گلبانوم تیز، تقریباً تلخ و علفی ظاهر می‌شود، دست در دست خزه گرم (خزه بلوط واقعی، چندبعدی!) و آلدهیدهای پرزپرز و جوشان (که هیچ‌گاه بیش از حد مومی یا صابونی نمی‌شوند). میخک و سنبله پودرهای خود را در تکمیل یکدیگر می‌پاشند: یکی خسته، اندیشمند و سفرزده، دیگری سبک، هوادار و کنجکاو. تنها نت دیگری که می‌توانم به‌تنهایی تشخیص دهم، برگاموت تیز و ترش است، شاهانه‌ترین، کهن‌ترین و باشکوه‌ترین مرکبات معطر. نت‌های دیگری هم هست، اما برای گشودن پیچیدگی‌هایشان در این معجون کهنه و نادر، باید بینی بسیار ظریف‌تری داشت! کرپ دو چین در شکوه اوایل و میانه قرن بیستمی غوطه‌ور است. شاید هنوز چیزی از سنگینی سوگ‌بار نام پارچه‌ای‌اش باقی باشد. اما مهم‌تر از آن، چیزی از جاذبه شرقی دارد، حداقل به آن شکلی که در تخیل غربی تصور می‌شد: تیره، رازآلود، باطنی. جاذبه دیگری مطلق، که با چند لمس آشنا، قابل درک و نزدیک می‌شود (آیا راز شرق‌گرایی همین نبود: هسته‌ای از «خود» در پوششی از «دیگری»؟) این‌ها روش‌های ظریف کرپ دو چین برای رسیدن به اوج پیچیدگی‌اش است: با تعادل دادن به فاصله‌ای محجوب و استقبالی گسترده، با بافتن رشته‌هایی از کیفیات متفاوت در کشش‌های حساس و لذت‌بخشی که نهایتاً در خود می‌پیچند و تاب می‌خورند. زبری در براقیت، سنگینی در شفافیت، تفاوت در هویت. از نظر شرایط استفاده، سخت است بگویم، چون امروزه ترکیبی این‌چنین منحصربه‌فرد است. احساس می‌کنم در هر فصلی به جز تابستان مناسب است و شاید شب‌ها بهتر از روزها. اگرچه ابتدا برای زنان بازاریابی شد، فکر می‌کنم هر کسی در موقعیت مناسب بتواند آن را بپوشد. چه گنجینه‌ای، چه لذتی.

آنامندی

1399/05/16 ساعت 19:47

ای خداوند، چگونه مردمان فانی چنین آفرینش‌های آسمانی خلق کردند؟ همین که در بطری عطر را گشودم و قطره‌ای از آن زدم، مسحور شدم. این یکی از زیباترین گل‌چرم‌های (شایپرهای گلدار) است که تا به حال استشمام کرده‌ام. شاید عجیب به نظر برسد، اما اولین چیزی که با بوییدن این عطر به ذهنم رسید، نسخه اصلی میس دیور بود. با این که بسیاری از نوت‌های مشترک دارند و هر دو گل‌چرم هستند، میس دیور سبک‌تر و جوان‌پسندتر است. *کره‌پارچه* (Crêpe de Chine) خواهر بزرگ‌تر، تاریک‌تر، ژرف‌تر و جهان‌دیده‌تر میس دیور است. علاوه بر این، بیش از ۲۵ سال هم پیش از میس دیور ایجاد شده. مطمئنم این عطر در ترکیب‌بندی میس دیور تأثیرگذار بوده، همان‌طور که مطمئنم *شایپر* کوتی هم تأثیر خود را گذاشته. شاید فقط به این دلیل است که یک شایپر است و همه شایپرها تا حدی به هم شباهت دارند. یا شاید دیور می‌خواست یکی از عطرهای محبوب آن دوران را به چالش بکشد. به هر حال، فکر می‌کنم علاقه‌مندان به میس دیور باید این عطر را امتحان کنند. ممکن است این بو را هم به همان اندازه دوست داشته باشند. این واقعاً آفرینشی فرازمینی است. در زمان خود بسیار محبوب بود و جای تعجب نیست. با ظرافت فوق‌العاده‌ای ساخته شده: نرم، گرم، خاکی، حساس، مرموز، ژرف، خزه‌ای، گیاهی، سبز، با قلبی گلدار و ادویه‌ای ترپنی سبک. همه این عناصر به زیبایی با هم آمیخته شده‌اند و حال و هوایی شیک، ظریف و اصیل ایجاد کرده‌اند. نباید تعجب می‌کردم که این عطر را این قدر دوست دارم، چون عطارش، ژان دوپرِه، آن را خلق کرده. اثر دیگر او، *بال ورسای* (Bal à Versailles)، را هم به همان اندازه دوست دارم. روزی دوست دارم آثار دیگرش، *ژاردانل* (Jardanel) و *شهرزاد* (Shéherazade)، را امتحان کنم، اما قیمت‌ها و عدم دسترسی حالا این شاهکارها را از دسترس خارج کرده. در حین تحقیق درباره این عطر با تبلیغات زیادی برخورد کردم. این آگهی‌ها قطعاً تصوری از نوع زنی که میلو (Millot) هدف گرفته بود به من دادند: باهوش، تیزهوش، جذاب، آراسته و زیرک. بعضی از این آگهی‌ها آن قدر سرگرم‌کننده بودند که دوست داشتم اینجا به اشتراک بگذارم. یکی از آگهی‌ها بطری نیمه‌خالی عطر را با شعار «تا این زمان باید گذشته‌ای پرماجرا داشته باشی» نشان می‌داد. دیگری نوشته بود: «یک یا دو قطره نمی‌تواند جاودانه بماند. مخصوصاً وقتی پیوسته پیام تو را پخش می‌کند.» آگهی‌های دیگری هم بودند، همه به همان اندازه بامزه و ظریف. کاش می‌توانستم به گذشته برگردم و آن زنان مواج‌مو، خوش‌پوش، بسیار شیک و لاغراندامی را ببینم که این عطر را می‌زدند. اگر تبلیغات نشانه‌ای باشد، حتماً دیدنی بودند. به‌طور کلی، از این عطر زیبا آن قدر خوشم آمده که حالا نه فقط دو بطری از نسخه پارفوم آن، بلکه یک بطری بزرگ و مهروموم (که حالا باز و استفاده شده) از *ادو کره‌پارچه* (Eau de Crêpe de Chine) هم دارم. این نسخه هم به همان اندازه عالی است، اما سبک‌تر و تا حدی متفاوت در ترکیب. به همان اندازه روشن و تازه است که رنگ سبز بهاری عطرش. حتی حس بهار را هم منتقل می‌کند. این یکی را هم به همان اندازه دوست دارم. این عطر را تا می‌توانید تهیه کنید، قبل از این که قیمت‌ها آن را هم مثل *ژاردانل* و *شهرزاد* از دسترس خارج کنند.

پایکرل

1397/06/20 ساعت 21:41

من تازه با فراگنتیکا و دنیای عطرها آشنا شدم. کاملا مبتدی هستم. اخیراً چند عطر وینتیج از ای‌بی خریدم و یکی‌شون «کره‌پوش چین» (Crêpe de Chine) بود. فکر می‌کردم مثل بقیه عالی باشه، چون بقیه هم همین نظر رو داشتند. آیا ممکنه عطر «فاسد» شده باشه و بوی بدی گرفته باشه؟ امیدوارم مشکل همین باشه و در واقعیت یه عطر فوق‌العاده باشه، اما مایع داخل شیشه کوچکیه که خریدم (همون مدل عکس) بوی بسیار تند و آزاردهنده‌ای داره و نمیتونم بفهمم دقیقا چه حس یا مفهومی رو منتقل می‌کنه. فقط یه‌جوری حسابی آدم رو از پا درمیاره، اما نه به شکل خوبی! شاید باید یاد بگیرم عطر رو چطور استفاده کنم؟ شاید این عطر آنقدر قویه که من بیش از حد زده‌ام. یه هفته دیگه دوباره امتحان می‌کنم. از این تجربه کردن‌ها لذت می‌برم!

سوزَن

1397/06/03 ساعت 12:56

به عنوان یک علاقه‌مند به عطرهای وینتیج، احتمالاً زیاد دربارهٔ «عطرسازی کلاسیک فرانسوی» خوانده‌اید. اما در سال ۲۰۱۸، درک اینکه این سبک دقیقاً چه شامل می‌شد، کار آسانی نیست—مگر اینکه به سراغ عطرهای وینتیج آن دوران بروید. اگر به دنبال یک شیپر کلاسیک هستید، فکر می‌کنم **کره‌دوشین وینتیج** (Crêpe de Chine) باید اولین انتخاب‌تان باشد، و آن هم به چند دلیل: ۱. یافتن **شیپر کوتی** (Coty Chypre) دشوار است، اما کره‌دوشین دسترسی بیشتری دارد و کیفیت خوبی حفظ کرده. بطری ادکلن من هنوز به رنگ سبز بهاریِ زمردیِ اصلی است. عطر (پارفوم) آن هم همچنان پایدار مانده. ۲. این عطر همهٔ ویژگی‌های یک شیپر کلاسیک و زیبایی‌شناسی عطرسازی فرانسوی را نمایش می‌دهد: تعادل فوق‌العاده، گذارهای بی‌نقص و شیوه‌ای ظریف و پالایش‌یافته. هیچ عنصر آزاردهنده یا نامتعادلی در آن نیست. نتیجه‌ی نهایی؟ بوی فوق‌العاده‌ای می‌دهید. متوجه شده‌ام که در روزهای نخست، آغازگر این عطر با رزین گالبانوم گیاهی و تیز بود—برخلاف نوع ایرانی دهه‌های ۱۹۶۰–۱۹۷۰ که من بیشتر با آن آشنا هستم. سپس یاس، بنفشه و میخک زیر پایه‌ای تاریک، خزه‌ای و مشک‌مانند شکوفا می‌شوند. تلخی مختصی از وتیور هم به رازآمیزی این عطر می‌افزاید. می‌توان فهمید چرا این عطر برای دهه‌ها محبوب بود. ترکیب‌بندی‌اش جاودانه است. هیچ مشکلی ندارم که حتی در سال ۲۰۱۸ هم با آن بیرون بروم. دسپره (Desprez) شاگرد خود ژیوان (Givaudan) بود، و یک چیز دربارهٔ این عطار واضح است: همهٔ آثارش آزمون زمان را با ظرافت پشت سر گذاشته‌اند. متقاعدم که با درگذشت او دانش بسیار ارزشمندی در ساخت عطر از دست رفته است. من یک بطری **ژاردانل** (Jardanel) از دههٔ ۱۹۳۰–۱۹۴۰ دارم که آغازگر مرکباتی-چرمی‌اش تازه به نظر می‌رسد، گویی تازه ساخته شده. **بال آ ورسای** (Bal à Versailles) هم با گذشت سال‌ها غنی‌تر شده، و حالا با **چین** (Chine)، اولین اثرش، می‌توان آغاز کار یک عطار بزرگ را دید. واقعاً شگفت‌انگیز است. داشتن این عطر برای هر علاقه‌مند به عطرهای وینتیج ضروری است.

کیو هشتاد

1397/01/26 ساعت 04:01

بالاخره فرصت شد این ترکیب رو استشمام کنم… آخ! چیزی در اینجا هست که آدم رو مجذوب می‌کنه! چیزی چسبناک مثل صمغ درخت عربی که با خزه بلوط، صمغ گلابون، لایم، آلدئیدها و سنجد مخلوط شده. بویی شبیه چرم می‌ده، مثل «کویر دو روسی» از شانل (فرمول قدیمی‌اش). گلاب و بهار نارنج هم حس می‌شن. بعدتر مثل ترکیبی از صابون ترش می‌شه. برای یه عطر قدیمی خیلی جالب و جذابه.

وایلت رز

1396/08/29 ساعت 03:47

امروز این رو زدم. یک ادکلن وینتیج اصیل. اول با آلدئیدها شروع می‌شه، بعد آرام آرام تبدیل می‌شه به یه عطر پیچیده و ظریف که روی پوستم ملایمه—شاید چون EDT هست یا شاید چون وینتیجه. حس می‌کنم دارم تو تاریخ غنی عطرها غرق می‌شم. اون نوت‌ها و عمقی رو داره که خیلی از عطرهای مدرن ندارن.

گَربُستِرِزورز

1396/05/26 ساعت 19:09

به‌عنوان کسی که تقریباً به همه چیزهای وینتیج علاقه دارم، کرپ دو چین وینتیج (دهه ۱۹۶۰) را خریدم و حالا یکی از محبوب‌ترین‌هایم شده. عمیق، غنی، مرموز و ادویه‌ای—تمام روز روی پوست می‌ماند تا وقتی آن را بشویم. عاشقش هستم.

این‌فَتوای‌شَن

1396/05/24 ساعت 03:38

این شاهکار اولین عطر برگزیده برای بازآفرینی در عطرخانهٔ اُسموتک بود. غنی، پرشور و مسحورکننده، شنیده‌ام که تولیدش متوقف شد چون فرمول آن بسیار گران‌قیمت بود. عطرهای وینتیجِ پارفوم، ادکلن و ادوتویلت آن با گذشت زمان به خوبی پیری می‌کنند—اگر نمونهٔ سالمی پیدا کردید، خود را در آن پیچید.

دِ لیدی می

1396/05/24 ساعت 03:00

بالاخره جایگاهی برای عطر واقعی **اف. میلوت کرپ دو چین** به جای آن نسخه گم‌شده و بی‌کیفیت. زیبایی خزه‌ای، گیاهی، مشک‌دار و تاریک؛ کرپ دو چین بهترین نمونه عطرهای شپر کلاسیک است. بدون شک کسانی که معیارهای زنانه امروزی را—که معطوف به گل‌های میوه‌ای است—پیروی می‌کنند، آن را برای زنان بیش از حد مردانه می‌دانند، اما هیچ دلیلی نیست که کرپ دو چین نتواند توسط هر جنسیتی پوشیده شود. این عطر هم با جین و هم با یک لباس سیاه کوچک به یک اندازه خوب جور درمی‌آید. اگرچه سال‌ها است که از آن استفاده می‌کنم، تا وقتی اینجا خواندم نمی‌دانستم که توسط **ژان دسپره** خلق شده، اما شنیدنش برایم تعجب‌آور نیست. دو عطر محبوبم، **بال آ ورسای** و **شهرزاد**، نیز از آثار دسپره‌اند و هر سه با سبک کلاسیک و اصیل عطرسازی فرانسوی به خوبی ترکیب شده‌اند. اگر عاشق خزه بلوط واقعی هستید، اینجا ستاره است—به نرمی با بازیگران مکملی چون برگاموت، رزین‌ها، صندل، میخک، خزه باتلاقی، مشک، و پچولی آمیخته شده. من هم نسخه ادکلن و هم عطر آن را دارم (هر دو نوع بطری بلند و کوتاه را داشته‌ام، هر دو خوبند). عطر اغلب در شرایط مناسب و با قیمت معقول پیدا می‌شود و اگر مجبور به انتخاب باشید، پیشنهاد می‌کنم عطر را انتخاب کنید. کرپ دو چین یکی از آن عطرهایی است که سال‌ها دوام آورده و اگر مهر و جعبه باشد، حتی نت‌های بالایی هم پس از باز کردن سالم می‌مانند—حتی در بطری‌هایی قدیمی‌تر از خودم، که خیلی قدیمیه! این روزها اصطلاح **شپر** بی‌رحمانه و اغلب برای عطرهایی به کار می‌رود که حتی معیارهای این سبک را ندارند. کرپ دو چین یک شپر واقعی است. و باید با **گریسپول** موافق باشم: کرپ دو چین اف. میلوت هیچ‌وقت بویی تازه و پاکیزه مثل وقتی که از دوش بیرون می‌آیید، نیست. نه صابونی است، نه گل‌دار. حتی نزدیک هم نیست.

اکس‌گریسپول

1396/04/17 ساعت 04:27

«بوی گل سرخ قرمز پررنگ می‌دهد.» «به گل سرخ شیرین، مست‌کننده و خالص تبدیل می‌شود.» «گل سرخ قرمز جراتمند، جنسی و تحریک‌آمیز است.» «عطر تمیز و تازه، مثل وقتی که تازه از دوش آمده‌اید.» ...پس قطعاً *کرپ دِ چین* نسخه وینتیج نیست.

ژیژی دِ فَشنِستا

1396/04/15 ساعت 05:43

**بررسی عطر کرپ دو چین فلیکس میلو** **نوت‌های آغازین:** آلدهیدها، بهارنارنج، برگاموت، لیمو، پرتقال **نوت‌های میانی:** گل سرخ، میخک، بنفشه، ایلانگ‌یلانگ، یاسمن، گل پرتقال، سنبل، المی، خزه بلوط، گلبن، وتیور، پچولی، بنزوئین، چرم، مشک **نوت‌های پایانی:** خزه درخت، سدر، کهروبا، عنبر، خزه بلوط، گلبن، وتیور، پچولی، بنزوئین، چرم، مشک *این عطر پیش‌تر در فراگنتیکا با عنوان «عطر گم‌شده کرپ دو چین» ثبت شده بود. چون نام فلیکس میلو ذکر نشده بود اما نام یکسان بود، فرض کردم همان عطر میلو است. تصویر این صفحه با شیشه‌ای که حدود یک سال پیش از ای‌بی خریداری کرده‌ام مطابقت دارد، البته شکل آن مستطیل‌تر است و نسخه مینیاتوری با اپلیکاتور است. فلیکس میلو پدربزرگ ژان دسپره، خالق عطر «بال آ ورسای» است. در سال ۱۹۲۵، او کرپ دو چین را در نمایشگاه هنر دکو پاریس، در ششم ژوئن ۱۹۲۵ معرفی کرد. آن شب، شب عطرهای کلاسیک جاودانه بود. همان شب، ژاک گرلن عطر شلیمار را به دنیا معرفی کرد و ژان پاتو نه یک، بلکه سه عطر را عرضه کرد: آمور آمور، کو سه؟ و آدیو ساجس.* *گفته می‌شود کرپ دو چین اولین عطری بود که تحت گاز آرگون، دور از نور و در دمای کنترل‌شده مونتاژ شد تا ثبات و وفاداری به فرمول حفظ شود. این روش برای سال ۱۹۲۵ بسیار مدرن و انقلابی بود. اما این عطر از همان خانواده عطرهای شانل شماره ۵ و شپر فرانسوا کوتی (۱۹۱۷) است، با افزودن نوت‌های تازه‌ای مثل فندق و گل یاسمن اصیل گراس، زادگاه عطرسازی مدرن فرانسه.* *امروز این عطر به عنوان یک کلاسیک وینتیج در دو نسخه وجود دارد: نسخه اصلی ۱۹۲۵ که به دلیل یاسمن گراس گران‌قیمت‌شگفت‌انگیز است، و نسخه بازسازی‌شده دهه ۱۹۶۰. من یک بطری اسپلش وینتیج دهه ۱۹۶۰ دارم که در جعبه سفید با لوگوی گل سرخ (اف. میلو) و همراه با پایه‌ای برای بطری عرضه می‌شود. این یک عطر آلدهیدی-گل-شپر است. برای من بیشتر حول گل سرخ می‌چرخد تا چوب، چون نوت‌های چوبی، مشک، وتیور، خزه بلوط و پچولی پایه‌ای محکم برای بوی گل سرخ قرمز زنانه و پرشور فراهم می‌کنند. بوی آن مثل گل سرخ قرمز پررنگ است. این عطر زنانه‌ای است در لباس قرمز خیره‌کننده، ظریف، مطمئن و بالغ که با بوی گل سرخ وارد می‌شود.* *روغن ضروری گل سرخ در عطر، پس از خشک شدن، قدرت تغییر دارد و به بوهای آشنا و خانگی تبدیل می‌شود: صابون، پودر، رژلب، لاک ناخن—بوی لوازم آرایشی زنانه. اینجا شباهتی به لا روز ژاکمنو فرانسوا کوتی (۱۹۰۴) دارد. بوی آن مثل گل سرخی است با دو زندگی: مردانه و زنانه. در حالی که لا روز روی لباس‌ها مردانه و قوی بود و روی پوست نرم و زنانه، کرپ دو چین روی لباس زنانه است و روی پوست مردانه. وقتی روی پوست (گردن، ساعد، سینه) زده می‌شود، به کلنی مردانه تبدیل می‌شود. کاملا یونیسکس است. گل سرخ مردانه‌ای است، چون روی لایه‌ای از نوت‌های چوبی سدر، بلوط، وتیور و پچولی ساخته شده. پچولی هرگز غالب نیست و چوب‌ها بوی خوشی به آن می‌دهند، اما در نهایت به گل سرخ شیرین و پرشور تبدیل می‌شود. بله، ممکن است بوی صابون گل سرخ لوکس بدهد و بسیار کهنه و کلاسیک است، اما همین باعث می‌شود عاشقش باشم.* *برای پوشیدن در شب و لباس‌های رسمی توصیه می‌شود. کرپ عطری است برای کت و شلوار و لباس‌های شب زیبا. این بوی شب است، برای اپرا، تئاتر، شام رسمی یا گالا. رنگی متمایز قرمز سرخ دارد. می‌توانست عطری باشد که گلوریا سوانسون یا رودولف والنتینو در یک رویداد می‌پوشیدند. کرپ بسیار زیباست و برای عاشقان عطرهای قدیمی مثل من، یک لذت واقعی است.* *هنوز نسخه‌های قطع‌شده و وینتیج آن را در ای‌بی و فروشگاه‌های تخصصی اروپا (یک بار در پاریس پیدا کردم) و آمریکای جنوبی (بوئنوس آیرس آرژانتین) می‌فروشند. اما باید با فرمول اصلی دوباره تولید و عرضه شود. بوی خوبی دارد، گل سرخ قرمز پراعتماد، جسور و تحریک‌آمیز است و به دلیل صابونی بودن، بوی تمیز و تازه خارج از دوش هم دارد که امروزه قطعا فروش خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم از حراجی جهانی ای‌بی که می‌توان در آن بطری عطری را پیدا کرد که زمان فراموشش کرده. کرپ عطر فوق‌العاده زیبایی است و باید توسط علاقه‌مندان به عصر طلایی عطر تجربه شود. مثل پیش‌بینی قبلی، این یکی از کلاسیک‌های ناشناخته است، به خوبی شلیمار و شماره ۵. پس خودتان امتحان کنید. خبرش را پخش کنید. کرپ برنده است.*

اکس‌گری‌سپول

1396/04/15 ساعت 04:37

موفقیّت! سرانجام عطر کهنه‌کارهٔ **کره‌پدشه** (Crepe de Chine) جایگاه مستقل خود را در پایگاه داده پیدا کرد! این عطر، همراه با **شلیمار** گلاموروس‌تر، با ظرافت و آرامی در نمایشگاه **آرت دکو** ۱۹۲۵ پاریس رونمایی شد و تا اواخر دهه ۱۹۶۰ یکی از عطرهای محبوب باقی ماند. من دربارهٔ فرمولاسیون **پرفیوم** این عطر از شیشه‌ای سالم و قدیمی (احتمالاً از دهه ۱۹۵۰ یا قبل‌تر) نظر می‌دهم. کره‌پدشهٔ کهنه‌کارهٔ اصیل، یک **شیپر** صاف و ظریف است که در آغاز کمی سبز و گیاهی مایل به نظر می‌رسد، اما گل‌های درخشان، خزه‌ای غنی و مشک‌های پالوده‌ای نیز دارد. تعادل کامل میان عناصر گل، سبز، چوبی، بالزامیک و حیوانی در آن دیده می‌شود—هیچ‌کدام از این جنبه‌ها به‌صورت آشکار و زورکی برجسته نیست. سه‌گانهٔ کلاسیک شیپر—**برگاموت، لابدانوم و خزه بلوط**—در این عطر به زیبایی هم‌نوا شده‌اند و من همچنین رگه‌های واضح و زندهٔ **یاسمن و میخک** را حس می‌کنم. کره‌پدشه ساعت‌ها دوام می‌آورد، اما نزدیک به پوست می‌ماند؛ مثل این است که یک **کمیزل زیرپوش ابریشم‌مانند** (از پارچهٔ کرپ‌دوشین) زیر لباس‌هایتان پوشیده باشید. آفرینش **ژان دسپره** با ظرافت، پیچیدگی و خویشتن‌داری تعریف می‌شود و کره‌پدشه برای من معیاری است از زیبایی یک شیپر کهنه‌کارهٔ اصیل.