تصاویر
کرپ دو شین لنگ لاست پرفیوم | crepe de chine long lost perfume
کرپ دو شین لنگ لاست پرفیوم | crepe de chine long lost perfume
crepe de chine long lost perfume
Crepe de Chine by Long Lost Perfume is a Chypre fragrance for women. Crepe de Chine was launched in 1925. Top notes are Peru Balsam, Aldehydes, Neroli, Basil and Bergamot; middle notes are Chamomile, Rose, Lilac, Jasmine, Gardenia and Ylang-Ylang; base notes are oak moss, Sandalwood, Vetyver, Patchouli, Vanille, Benzoin and Musk.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Long Lost Perfume
- کشور سازنده:
- ایالات متحده آمریکا (united states)
- شرکت سازنده:
- ایرما شورل (irma shorell)
- صنعت:
- عطرها (fragrances)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
بالسام پرو (peru balsam) 
آلدهیدها (aldehydes) 
نرولی (اسانس تقطیری بهارنارنج) (neroli) 
ریحان (basil) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
بابونه (chamomile) 
رز (rose) 
یاس بنفش (lilac) 
یاس (jasmine) 
گاردنیا (gardenia) 
یلانگ‌یلانگ (ylang_ylang) 
خزه بلوط (oak_moss) 
چوب صندل (sandalwood) 
پچولی (patchouli) 
بنزوئین (benzoin) 
مشک (musk)
این عطر دو بار «گم‌شدهٔ دیرینه» بوده. اول بار، عطر افسانه‌ای سبز شایپرِ شرکت اف. میلو در دههٔ ۱۹۲۰ بود که بسیار شیک محسوب می‌شد (ماری پیکفورد، یکی از بزرگ‌ترین ستارگان سینمای صامت، آن را دوست داشت). بعد از تعطیلی آن شرکت، توسط «عطرهای گم‌شدهٔ دیرینه» احیا شد—که متأسفانه آن شرکت هم دیگر وجود ندارد. حالا فقط می‌توانید شیشه‌های قدیمی هر دو نسخه را از اینترنت یا مغازه‌های عتیقه بخرید. این نقدی است بر نسخهٔ عطرهای گم‌شدهٔ دیرینه. عطر سبز تلخ شایپرِ عالی‌ای است، با همهٔ عناصر کلاسیک برگاموت، لابدانوم، و مقدار زیادی خزهٔ بلوط، به همراه آلدهیدهایی که به آن شادابی می‌دهند، و گل‌های فراوان (اگرچه این گل‌ها در این عطر تحت‌الشعاع مواد معطر و چوب‌های پایه قرار می‌گیرند). بسیار معطر و مرطوب است و اعتمادبه‌نفس زیادی دارد. اگر نسخهٔ اصلی هم چنین بوده، برای هنر عطرسازی زیان بزرگی است. امروزه این عطر را بسیار یونیسکس می‌دانم تا زنانه (که هدف اولیه‌اش بود). من یک شیشهٔ دست‌دوم از آن خریدم و خیلی خوشحالم که دارم.
بازبینی نسخهٔ *Longlost*: این عطر خرید بیش از بیست‌ساله‌ای است که در یخچال نگهداری شده. بسیار سبز، چوبیِ عمیق، و من در آن نوت حیوانی (آنیمالیک) بسیار پررنگ‌تری نسبت به ۲۰۰ عطر دیگر مجموعه‌ام حس می‌کنم. ماندگاری و پخش‌بوی خوبی دارد. نمونه‌ای کلاسیک از خانوادهٔ شِپْر. عطری کاملا خارج از جریان اصلی عطرهای مدرن. به عبارت دیگر، بویی است که احتمالا نظر دیگران را جلب می‌کند—نه لزوما به شکل «چه بوی خوبی داری!»—بلکه برای زنی با شخصیتی گاه دراماتیک. مثلا کسانی که *Bandit* را دوست دارند. (نه یک آدم دیوانه...)
این هم یکی دیگر از احیای فوق‌العاده عطرهای گم‌شده توسط **LLP** است! باید از خنده‌ی ناشی از ناامیدی بمیرم وقتی می‌بینم بعضی‌ها نمونه‌ای سی‌ساله از یک عطر قدیمی را با بازآفرینی‌های **LLP** مقایسه می‌کنند و در واقع می‌گویند که نسخه‌ی اصلی ملایم‌تر یا غنی‌تر از نسخه‌ی جدید است. نوت‌های اولیه همیشه با گذشت زمان ملایم می‌شوند. فرمول‌هایی که من از **Crepe de Chine** دیده‌ام، همه دوزهای قابل توجهی آلدهید دارند. چنین مواد شیمیایی به‌طور ذاتی تیز و تند هستند. **LLP** دسته‌های تازه‌ای از عطرهای کلاسیک می‌سازد، پس طبیعی است که تازه‌تر، رنگین‌تر و تیزتر باشند—هر وقت که لازم باشد. علاوه بر این، این یک **EDT** است، پس نمی‌توانید آن را با ادکلن یا عطر مقایسه کنید و بگویید با نسخه‌ی **LLP** برابر نیست. آنچه با **LLP** دریافت می‌کنید، یک عطر آلدهیدی-شیپری با کیفیت و شخصیت فوق‌العاده است. درخشان و پاکیزه، یکی از بهترین خریدهایی است که می‌توانید انجام دهید. نوت‌های اولیه پرشورند با گل سفید مست‌کننده‌ای مانند ایلانگ-ایلانگ و آلدهیدهای طراوت‌بخش. قلب و باس عطر، شیپری کلاسیک در هسته‌ی خود هستند. باید بگویم که باس عطر بسیار مردانه است و آکورد قلب، یادآور **Rainbath**ِ نوتروجنا به نظرم می‌رسد. نمی‌دانم آیا در آن **امیل سالیسیلات** وجود دارد یا نه، اما قطعاً بوی آن را می‌دهد. در کل، عطر شگفت‌انگیزی است. دوام برای من فقط خوب است، اما نوت‌های اولیه آنقدر زیبا هستند که به هر حال نیاز به اسپری مجدد دارند و اسپری‌های بعدی روی لایه‌های قبلی می‌نشینند و دوام را افزایش می‌دهند. با این حال، دوام مشکل‌ساز نیست—ساعت‌ها می‌ماند و مثل یک **EDT** خوب عمل می‌کند.
شیشه عطر کوچک وینتیج **کره دِ چین** (Crepe De Chine) من یک مجموعه شیشه‌عطر کوچک (اسپلش) دارم که داخل جعبه‌ای مخصوص با پایه‌ای برای قرار دادن شیشه قرار گرفته‌اند. این عطرها را در سفرهایم به فرانسه در دهه ۱۹۵۰ خریداری کردم. همسر اولم، ریچارد، عشق زندگی‌ام، مرا با عطرهایش لذت می‌داد. من به دنبال عطر ساده‌ای با بوی صابونی یا آب‌توالت، و همچنین یک تازه‌کننده پوست بودم—چیزی غیرلوکس و غیررسمی—و این عطر کوچک دقیقاً همان چیزی بود که می‌خواستم. در آن زمان، این عطر هنوز مثل روز اول فروش داشت، هرچند کمی قدیمی و کهنه به نظر می‌رسید. این عطر در اصل در **۶ ژوئن ۱۹۲۵**، هم‌زمان با **شلیمار گرنلان** و در همان رویداد—نمایشگاه هنر دکو پاریس—معرفی شد. اما هرگز به شهرت و موفقیت شلیمار نرسید. فاقد آن شکوه شیمیایی-معطریِ بدنهٔ شرقی شلیمار است، هرچند برخی نوت‌های پایه‌اش مشترک است. نمی‌توان آن را کاملاً شرقی نامید، اگرچه گاهی حال‌وهوای شرقی دارد. هرگز به صورت ادوتویلت (EDT) تولید نشد، اما مثل یکی رفتار می‌کند. با دست روی پوست—معمولاً گردن، سینه یا مچ‌ها—مالیده می‌شود. عطر با آلدهیدهایی بسیار صابونی و قوی شروع می‌شود. یک بار بو کردنش ممکن است شما را گیج کند. انفجار آلدهیدش حتی از **شانل شماره ۵** هم بیشتر است. اولین باری که بویش را حس کردم، متوجه شدم که ماده‌ای قوی است، اما سریع نرم می‌شود و به بوی صابون تبدیل می‌شود. روی پوست من، نوت‌های نارنج و برگاموت مشخص نیستند. آلدهیدها مستقیم به گل‌ها می‌رسند. گل غالب، **گل سرخ** است—گل سرخی پودری، ظریف و زنانه، اما به عجیبی کمی مردانه/یونیسکس هم هست. اول پودری است، اما تاریک و عمیق می‌شود، مثل گل سرخی که به کندر تبدیل شده. نوت‌های گل دیگری مثل یاسمن، گل یاس و بنفشه هم هست که هرکدام به عنوان عطر گل قابل تشخیص‌اند. گل‌ها شیرین، زیبا و صابونی‌اند. کاش خداوند صابون همتایش را خلق کرده بود! گل‌ها عمیق‌تر و تاریک‌تر می‌شوند. خزه بلوط قوی است، چوب صندل، نوت‌های چوبی، و احتمالاً بوی حیوانی مثل زباد یا مشک. بalsام و کندر هم هست. متأسفانه، این بخش—خشک‌شدن عطر—ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. نمی‌دانم به خاطر کهنگی عطر است یا آلدهیدها غلبه کرده‌اند، اما خشک‌شدنِ شرقی‌مانندش فقط یک نجوا است: پچولی نرم، چوب نرم، کندر نرم و خزه نرم. من خزه بلوط و بوهای خزه‌ای را دوست دارم، اما دوست دارم قوی‌تر باشند. برای من این عطر **شیپر** نیست، بلکه گل‌آلدهیدی است. صابونی‌بودنش مرا جذب می‌کند. بویش را روی خودم دوست داشتم—راحت، غیرمصنوعی و دنج بود. پوشیدنش هر روز آسان بود، اگرچه من صبح‌ها وقتی کلاس موسیقی تدریس می‌کردم از آن استفاده می‌کردم. این عطر زیبایی و سادگی دارد که نادیده گرفته شده، چون در آن زمان فقط دو عطر بزرگ **شانل شماره ۵** و **شلیمار** بودند. به نظر می‌رسد ترکیبی از هر دوی آنهاست، اما قطعاً شخصیت مستقل خود را دارد. جذاب و معصوم است، اما کمی هم شیطنت دارد. آن نوت **ریحان**! از کجا می‌آید؟ یک لحظه تند، لحظه‌ای گل، لحظه‌ای خزه‌ای. غیرمعمول، جالب و ارزش پیدا کردن دارد—اگر بتوانید آن را پیدا کنید. متأسفانه این عطر تولیدش متوقف شده و پیدا کردنش بسیار سخت است. چه اشکالی داشت که تولیدش را قطع کردند؟ مطمئنم هنوز شیشه‌های کوچکش در جایی منتظرند تا شما پیداشان کنید—چه در حراجی‌های دست‌دوم، چه در ایبی، یا در خانهٔ یک کلکسیونر عطرهای وینتیج مثل من. من تا حالا دو تا از شیشه‌ها را در ایبی فروخته‌ام، اما آخرین شیشه‌ام را نمی‌فروشم—آن یکی مال من است! چه عطر گل‌آلدهیدی زیبا، ساده اما هرگز کسل‌کننده‌ای.
صبر کنید، لیست برای نسخه تقلیدی وجود داره اما اصل اثر شاهکار میلیو نیست؟ این حسابی اشتباهه، حداقل ده تا مشکل داره. لطفاً دیتابیس رو آپدیت کنید و اصل اثر رو هم اضافه کنید. ممنون.
**عطر بانوی سرخ: کرپ دو چین، کلاسیکی که باید بازگردد** نوت‌های عطر کرپ دو چین فلیکس میلیو: - **نوت‌های آغازین:** پرتقال تلخ، برگاموت، ریحان، روغن پرو و آلدهیدها - **نوت‌های میانی:** گل یاسمن گردنیا، ایلانگ‌ایلانگ، مریم‌گلی، گل سرخ عطار، بابونه و یاسمن - **نوت‌های پایه:** چوب صندل، مشک، خزه بلوط، وانیل، وتیور، پچولی و بنزوئین فلیکس میلیو پدربزرگ ژان دسپره، خالق عطر *بال آ ورسای* است. در سال ۱۹۲۵، او کرپ دو چین را در نمایشگاه هنر دکو پاریس (۶ ژوئن ۱۹۲۵) معرفی کرد؛ شبی که کلاسیک‌های جاودانه عطرسازی متولد شدند. همان شب، ژاک گرلن *شلیمار* را به جهان معرفی کرد و ژان پاتو نه یک، بلکه سه عطر جدید عرضه داشت: *آمور آمور*، *که سه ژه؟* و *ادیو ساژس*. کرپ دو چین نخستین عطری بود که تحت گاز آرگون، دور از نور و در دمای کنترل‌شده مونتاژ شد—روشی انقلابی و فوق مدرن برای سال ۱۹۲۵. این عطر به خانواده عطرهای *شانل شماره ۵* (۱۹۲۱) و *شیپر* فرانسیس کوتی (۱۹۱۷) تعلق دارد، اما با افزودن نوت‌های تازه‌ای مانند فندق و گل‌های یاسمن اصیل گراس (زایشگاه عطرسازی فرانسوی). امروزه این عطر در دو نسخه کلاسیک وجود دارد: نسخه اصلی ۱۹۲۵ (با قیمت سرسام‌آور به دلیل یاسمن گراس) و بازانتشار دهه ۱۹۶۰. من نسخه اسپلش دهه ۱۹۶۰ را دارم—در جعبه سفید با لوگوی گل سرخ (F. Millot) و همراه با پایه‌ای برای بطری. این عطر یک آلدهید-گل-شیپر است، اما برای من بیش از هر چیز بوی گل سرخ قرمز غلیظ می‌دهد. چوب‌ها، مشک، وتیور، خزه بلوط و پچولی پایه‌ای محکم برای عطر گل سرخ زنانه و پرجلوه آن فراهم می‌کنند. بوی آن مثل گل سرخ قرمز پرشور است؛ بانویی سرخ‌پوش، گلامور، پیچیده و مطمئن که با لباس شب خیره‌کننده‌ای وارد می‌شود و بوی گل سرخ قرمز می‌دهد. اسانس گل سرخ عطار در عطر، پس از خشک شدن، توانایی تبدیل شدن به بوهای آشنا و خانگی را دارد: صابون، پودر، رژلب، لاک ناخن—عطرهای آرایشی زنانه روزمره. اینجا نقطه مشترکش با *لا روز ژاکمینو* فرانسیس کوتی (۱۹۰۴) است. گل سرخی با دو زندگی: مردانه و زنانه. در حالی که *لا روز* روی لباس‌هایم مردانه و قوی بود و روی پوستم نرم و زنانه، کرپ دو چین روی لباس زنانه است و روی پوستم مثل ادکلن مردانه می‌شود. کاملا یونیسکس است. گل سرخی مردانه، چون روی بستر نوت‌های چوبی صندل، بلوط، وتیور و پچولی لایه‌سازی شده. پچولی هیچ‌وقت غالب نیست و چوب‌ها به آن عمقی خوب می‌دهند، اما در نهایت به گل سرخی شیرین و مستی تبدیل می‌شود. بله، ممکن است بوی صابون گل سرخ لوکس بدهد—خیلی کهنه و قدیمی، اما همین باعث می‌شود عاشقش باشم. برای شب و لباس‌های رسمی توصیه می‌شود: همراه کت و شلوار و لباس شب زیبا. عطری برای اپرا، تئاتر، شام رسمی یا گالا. بوی شب می‌دهد و رنگی متمایز سرخ دارد. می‌توانست عطری باشد که گلوریا سوانسون یا رودولف والنتینو در یک مراسم مشترک استفاده کنند. برای عاشقان عطرهای قدیمی مثل من، یک لذت واقعی است. هنوز نسخه‌های دیسکانتینو و دهه ۱۹۶۰ را در ایبی و فروشگاه‌های تخصصی اروپا و آمریکای جنوبی می‌فروشند. اما باید با فرمول اصلی دوباره تولید و راهی بازار شود. بوی فوق‌العاده‌ای دارد: گل سرخ قرمز مطمئن، سکس و تحریک‌آمیز—و به دلیل صابونی‌بودن، بوی تمیز و تازه از حمام هم می‌دهد که امروزه قطعا فروش خواهد داشت.
«یک شیشهٔ اصلی دارم، ولی خیلی خوب نیست چون خیلی قدیمیه. نگهش داشتم نه برای استفاده، بلکه به خاطر ارزش احساسی.»
هیچ‌چیز به‌اندازهٔ CDC زیبا و بزرگ اصلیِ میلو نیست. :(
نمونه‌ای قدیمی از این عطر دارم… واقعاً الهی است. بسیاری از عطرهای با نت‌های گل و آلدئیدی روی پوست من بد می‌شوند، اما این یکی نه. بلسامش بسیار دلنشین است. البته کمی پودری می‌شود، اما به نحوی تعادل شگفت‌انگیزی را حفظ می‌کند.
عطر گم‌شدهٔ **کره‌دوشین** من هرگز از آن آدم‌هایی نبودم که به جشنوارهٔ رنسانس بروند، اما یکی از بهترین دوست‌هایم هر سال می‌رود. او خیاط ماهر و با پیشینهٔ تئاتری است و معتقد به دوخت لباس‌های تاریخی دقیق است؛ اما چون رقاص شکم هم هست، لباس‌هایش آنقدر مجلل و چشمگیرند که انگار از دنیای دیگری آمده‌اند. وقتی در لباس ابریشمی کره‌دوشینِ روانش، با گل‌های خزه‌مانند در موهای بلوند بلند و زیبایش ایستاده، کاملا شبیه یک پری جنگل است. با آن لباس می‌توانست به‌راحتی نقش ملکهٔ پریان در *رویای شب نیمه تابستان* شکسپیر را بازی کند—اما نسخهٔ دههٔ ۱۹۲۰ آن، با جواهرات و کلاه‌کِی دست‌ساخت آر دکو، روی لباس سبز روشنش با حاشیه‌های طلایی. این عطر دقیقا با آن لباس جور درمی‌آید. بوی سبز ملایم و خزه‌ای و زنانه‌ای است—بعد از **شاماد** وینتیج، زیباترین بوی سبزی که تا به حال استشمام کرده‌ام. سبز عمیق و تیره نیست، مثل قلب جنگل کاج؛ بلکه سبز روشن است، مثل چمن‌زار جنگلی در گرگ‌ومیش—آن ساعت طلایی پیش از غروب آفتاب که همه‌چیز طلا می‌شود. بوی کهنه و وینتیج دارد، اما خیلی نرم و زنانه است؛ یک عطر شیپرهٔ لطیف. این بو سبز تخت و یکنواخت هم نیست. جرقه‌ای دارد، با درخششی طلایی و مجلل، انگار سرخس‌های بوته‌ای را با گرد طلایی درخشان پری‌ها پوشانده باشند. مثل بسیاری از عطرهای وینتیج، این یکی هم آغاز آلدهیدی قوی‌ای داشت—شاید قوی‌ترینی که تا به حال بو کرده‌ام. نزدیک بود آن را بشویم، اما صبر کردم و خوشبختانه صبرم نتیجه داد. با این زیبایی باورنکردنی از دنیای دیگری پاداش گرفتم. حیرت‌انگیز بود. واقعا خیره‌کننده.
این بررسی مربوط به عطر وینتیج **کرپ دو چین** است—یکی از عطرهای وینتیج من که زیاد نمی‌پوشم، فقط به خاطر یک نوت پودری خاص که برایم تداعی‌کنندهٔ پیری است. لطفاً بدانید که من **هیچ‌وقت** این برچسب را بی‌دلیل استفاده نمی‌کنم—عطرهای قدیمی را دوست دارم و هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنم! اما در این عطر چیزی خاص وجود دارد که این واکنش را برانگیخته، و مطمئن نیستم کدام اجزای آن باعثش می‌شوند. شاید فقط به این دلیل باشد که یادآور عطر خاله‌بزرگم است، اگرچه شک دارم؛ چون چند عطر وینتیج دیگر که خاله‌ها و مادربزرگم استفاده می‌کردند را هم دوست دارم. من یک شیشه کوچک از نسخهٔ **پرفیوم خالص** این عطر، مربوط به میانه تا اواخر دههٔ ۱۹۴۰، در وضعیت عالی دارم. با گذشت زمان روی پوست بهتر می‌شود؛ هرچند آن نوت پودری آزاردهنده کاملاً از بین نمی‌رود، اما بوی پایهٔ زیبای آن دورش را می‌گیرد و تأثیرش را کم می‌کند. در واقع، حدود ۲۰ دقیقه بعد از زدن، کاملا لذت‌بخش می‌شود. عطر پیچیدگی خوبی دارد، قطعاً یک **شیپر کلاسیک** است، اگرچه شیرین‌تر از برخی نمونه‌ها. از خزهٔ بلوط قدیمی داخلش لذت می‌برم و عناصر بالزامیکش واقعاً زیبایند. قطعاً یک عطر **خوب‌ساخته** است و با وجود آن مشکل کوچک اولیه (که شاید برای دیگران آزاردهنده نباشد)، هنوز هم قابل‌پوشیدن است. پخش‌بوی و ماندگاری متوسطی دارد. ارزش اضافه شدن به مجموعه‌ای از عطرهای وینتیج را دارد.
این جادویی‌ست — نسخه وینتیج — هنوز بوی اصلاح‌شده‌اش به مشامم نرسیده. وقتی می‌پوشید، کسی شباهتی به عطر کوادریل حس می‌کند؟
این گنج ارزشمند امروز به دستم رسید، بعد از اینکه آخر هفته روی نت پیدااش کرده بودم. یک شیشه تقریباً پر ۱۲۰ میلی‌لیتری… فقط به قیمت ۲۰ یورو. چه شانس بزرگی! من مجموعه‌دار و عاشق عطرهای شرقی سنگین، چوبی، ادویه‌ای و این‌جورها هستم، اما گاهی هوس یک شپرِ تازه (نه تند) می‌کنم. «کرپ دو چین» قرار است بهترین دوست جدیدم در این دسته بشه. چقدر سبک و در عین حال موندگار، دنیای دیگری و با این حال واقعی، چقدر نو و در عین حال کهن این بوی خزه‌ایه. عطر گم‌شده‌ای بالاخره به خانه برگشته.
سال‌ها پیش من هم از «کِرپ دو چین» استفاده می‌کردم و عاشقش بودم. هیچی از نوت‌ها نمی‌دانستم، فقط دوستش داشتم. بالاخره نسخه‌ی جدیدش را سفارش دادم. اگر خودم را غرق در آن کنم، ناراضی نیستم. آن قدرت قدیمی را ندارد، اما چه کنم… اگر بعد از دو ساعت هم بویش را حس کنم، خوش‌شانسم. حس رومانتیکم را بیدار می‌کند. برای حالا، هرچه لذت می‌توانم از این کلاسیک ببرم.
آغاز آلدهیدی این عطر تازه و دلنشین است، بدون آن ضربه ناگهانی که وقتی آلدهیدها بیش‌ازحد استفاده شوند ایجاد می‌شود. رایحهٔ برگاموت قابل تشخیص است. سپس هارمونی خنک و شیپری با زیرنوت‌های گل‌مانند و سبز ظریف ظاهر می‌شود. کیکو به بهترین شکل آن را توصیف کرده: «گل‌مانند بدون شیرینی و سبز بدون تلخی.» با پیشرفت عطر، گرم‌تر می‌شود. فکر می‌کردم نام آن فقط بخشی از مد گرایش شرقی‌زدهٔ دهه ۱۹۲۰ باشد، اما با بوییدن عشق، متوجه شدم که نام‌گذاری مناسبی است. کرپ دو چین آن خش‌خش آشنا و خزه‌ای (که در عطرهای شیپری دوست دارم) را دارد، اما کیفیت لغزنده‌ای هم دارد، بسیار شبیه پارچهٔ کرپ دو چین. هرگز قبلاً این عطر را نپوشیده‌ام یا کسی را که بپوشد ندیده‌ام، اما بوی آشنا و دوست‌داشتنی‌ای دارد. کرپ دو چین زیبایی جاودانه‌ای دارد که با سبک رترو بیان شده. پراکندگی و ماندگاری هر دو عالی هستند.
سال‌ها پیش، این عطر من بود؛ اوایل بیست‌سالگی‌ام بود و خیلی دوستش داشتم. حالا که علاقه‌ام به عطرها بیشتر شده، دوباره خواستم امتحانش کنم، اما البته متوجه شدم که سال‌ها پیش تولیدش متوقف شده. یک ویال از نسخه قدیمی و همچنین نسخه گم‌شدهٔ عطر اصلی‌اش دارم و بالاخره توانستم هر دو را با هم مقایسه کنم. نسخه قدیمی شروعی بسیار گرم‌تر دارد؛ یک عطر چایپری سبز با زیرلایهٔ خزه‌ای زیبا و بدون تلخی‌ای که در بسیاری از عطرهای سبز دیده می‌شود. با پیشرفتش کمی شیرین‌تر می‌شود، سپس نوت صابونی پیدا می‌کند. متأسفانه دوام چندانی ندارد؛ بعد از سه ساعت دیگر اثری ازش نیست… اما واقعاً شگفت‌انگیز است! نسخه LLP با انفجاری از آلدئیدهای سبز و تیزتر از اصل شروع می‌شود. خوشبختانه، بویش از سبز تند به سبز گرم‌تر و کمی شیرین‌تر تبدیل می‌شود و در مرحله پایانی، آن چایپری سبز بلوطی زیبا که «کره دِ چین» واقعاً هست، باقی می‌ماند. پخش‌بوی مناسبی دارد و دوامش هم خوب است. بنابراین، اگرچه نسخه قدیمی عطر کلاسیک‌تر و ظریف‌تری است، نسخه LLP قابل‌پوشش‌تر است و تفسیر قابل‌قبولی از اصل به‌شمار می‌آید.
**کره دو شینِ میلیو** یکی از عطرهای بزرگ تاریخ بود. شایسته داشتن جایگاهی ویژه روی هر میز آرایشی است. گل‌گون بود بدون شیرینی، سبز بود بدون تلخی. و خنک‌ترین عطر ممکن؛ می‌توانست گرما را از یک روز گرم و شرجی بگیرد. نسخه‌ای که **لنگ لاست پرفیومز** ساخته، بد نیست. همه نوت‌ها حضور دارند، اما آنقدر ضعیف که تاثیری ندارند. کره دو شینِ میلیو واقعاً شدتی مثال‌زدنی داشت. این نسخه نمونه‌ای است که اگر بیشتر بود، بهتر می‌شد. پیش از خواب آن را اسپری کنید. عطر خوبی است تا شما را به رویاهای شیرین ببرد.
«حیرت‌زده‌ام که چرا این عطر از خط تولید خارج شد، اما خارج شد و دیگر کاری نمی‌شود کرد. با محدودیت‌های امروزی احتمالاً باز هم دوام نمی‌آورد، پس شاید بهتر بود در آرامش کنار برود. اما من این عطر را در فهرست کوتاه «۲۵ عطر برتر تمام دوران» قرار می‌دهم. در سال ۱۹۲۵، گرنلن «شلیمار» را عرضه کرد، و فقط می‌توانیم تصور کنیم که این دو در اوج اصلی‌شان چگونه با هم مقایسه می‌شدند. «شِن» اساساً یک عطر چِپر سبز بی‌نقص است. اینقدر زنده و غنی است. آلدهیدها خوشبختانه کنترل‌شده‌اند و گل‌ها بسیار محو و ظریف‌اند. این بوی زندگی می‌دهد، مثل اینکه جرقه‌ای برقی دور و برت در حال وزوز کردن باشد. دیگر عطرهایی مثل این نمی‌سازند. لطفاً، لطفاً بگذارید این ماجراهای اکماس بی‌معنی مثل فاجعه کوکاکولا تمام شود؛ و زود باشد که صنعت عطرسازی عذرخواهی بزرگی کند، وقتی فرمول‌های قدیمی بازگردند و برچسب «کلاسیک» روی تمام شیشه‌ها بزند. اگر می‌توانید، «شِن» را امتحان کنید.»
وقتی دبیرستانی بودم، جرات کردم و از معلم تاریخ اندونزیایی‌مان (که خودش هم اندونزیایی بود) پرسیدم عطرش چیه. گفت «کرپ دو چین». بعد رفتم داروخانه‌ی محلی و یک نمونه‌ی کوچک رایگان (که اون زمان رایج بود) گرفتم و سال‌ها نگهش داشتم، گاهی کمی ازش استفاده می‌کردم. سال‌ها بعد که شروع به کار کردم، خریدمش… اما حالا پیدا کردنش سخته. عطر فوق‌العاده‌ایه.