تصاویر
بایزانتین آمبر فرانچسکا بیانکی | byzantine amber francesca bianchi
بایزانتین آمبر فرانچسکا بیانکی | byzantine amber francesca bianchi
byzantine amber francesca bianchi
Byzantine Amber by Francesca Bianchi is a Oriental fragrance for women and men. This is a new fragrance. Byzantine Amber was launched in 2023. The nose behind this fragrance is Francesca Bianchi. Top notes are Cinnamon and Bergamot; middle note is Geranium; base notes are Leather, Labdanum, Incense, Benzoin, Ambergris and Styrax.
مشخصات مهم محصول
- حجم:
- 100 میل
- نوع عطر:
- eau de perfume
- مدل عطر:
- Francesca Bianchi
- کشور سازنده:
- هلند (netherlands)
- صنعت:
- عطرها (fragrances)
پست پیشتاز و معمولی
تیپاکس تحویل حضوری برای شهر تهران
در انبار موجود نمی باشد
Francesca Bianchi (francesca bianchi) 
دارچین (cinnamon) 
ترنج (برگاموت) (bergamot) 
شمعدانی (ژرانیوم) (geranium) 
چرم (leather) 
لادنوم (labdanum) 
بخور / اینسنس (incense) 
بنزوئین (benzoin) 
عنبرسائل (ambergris) 
استایراکس (styrax)
کهربای عمیق و شکوهمند، بسیار عمیق. احساسی و شهوانی. خام و بی‌پیرایه. طبیعی. دقیقاً مثل زیبایی بوی پوست برهنهٔ معشوقت. بسیار طبیعی، بسیار ساده اما فوق‌العاده زیبا. فوق‌العاده دلربا. کندر، کهربای دریایی، بنزوئین… بوی پوست برهنه‌ای می‌دهد که زیر نور طلایی خورشید گرم شده. کمی شور، کمی شیرین، کمی کثیف و بسیار شهوت‌انگیز. و فضایی دودی و کمی گردآلود، آرام و ساکت، بی‌حرکت و سنگین. تصور می‌کنم که عطر شیرین بخور ایران باستان هم چنین بویی داشته. عاشق کهربای بیزansiام. بی‌نقص است. ماندگاری‌اش هم عالی است.
بوی کباب دودی میده!
این رو دوست دارم، اما عملاً از *دارک ساید* قابل تمایز نیست. هر دوتاشون رو دارم و نمیتونم فرقشون رو تشخیص بدم. یک شیشه از این رو خریدم و یک شیشه *دارک ساید* هم به عنوان هدیه گرفتم. شاید این کمی دودی‌تر باشه، اما نه به اندازه‌ای که واقعاً به عنوان یک عطر مستقل و متفاوت شناخته بشه. این یه عطر کهربایی چرمی با کمی دودی‌ست و کاملا به سبک عطرهای دیگر *بیانکی*ه (اگه میدونی میفهمی). تا حالا هیچ عطری شبیه این ندیدم به جز *دارک ساید*. هنوز فرصت نشد *امبر کیسو* یا عطرهای دیگه‌ای که تو بخش «یادآور این عطر» هستن رو امتحان کنم، پس نمیتونم نظر بدم که چقدر شبیه‌اند.
عجیب اینه که من این عطر رو مثل اکثر نقدهایی که خوندم تجربه نمی‌کنم. ازش بوی دود یا چرم نمی‌گیرم. همه‌چیز برام آمبر و خاکه با کمی ادویه. نمی‌دونم چطوری این کارو می‌کنه، ولی فرانسیس کورکدیان (FB) «سکس تو یه شیشه» رو بهتر از هر عطرساز دیگه‌ای که تا حالا امتحان کردم در میاره. این نمونه خاصش دقیقاً فرمولاسیون اواخر دهه ۷۰ اسپری رایت گارد (Right Guard) هست که روی زیربغل‌های بدبو اسپری شده. فقط میتونم تصورش کنم وقتی دارن این ترکیبات رو درست می‌کنن چه گفت‌وگوهایی میان‌شون رد و بدل میشه: «… نزدیکیم، ولی من هنوز می‌گم نیاز داره یه ذره بیشتر بوی شلوار زیر دیروز بهش اضافه کنیم.»
دودآلود، نرم، حساس، کهربای چرمی. ترکیب منحصر به‌فرد عنبر خاکستری در این عطر را دوست دارم؛ نمکِ سبکِ پایه با صمغ لادانوم این‌قدر خوب آمیخته که گرمی و زمینگی بیشتری به آن بخشیده. با خشک شدن روی پوست، بوی بیشتری شبیه بخور کلیسا می‌دهد، اما همچنان آن پایه گرم و کهربایی‌اش حفظ می‌شود. حالا می‌فهمم چرا نامش را «کهربای بیزانس» گذاشته‌اند. البته ای کاش دارچین در تمام مراحل تغییرش باقی می‌ماند، اما همچنان زیباست. تا به حال بویی مثلش نبوئیده‌ام.
این یک عطر چرمی کهربایی زیبا با دوز سنگینی از لبدانوم است—که اساساً پایه اصلی عطرهای کهربایی هم لبدانوم است. می‌توانم مقایسه‌اش با *لِ لیون* شانل را ببینم، اما من شانل را بیشتر دوست دارم. علاوه بر این، شانل از نظر ارزش خرید بهتر است، به خصوص وقتی قیمت عطرهای فرانچسکا بیانچی در بازار آزاد را در نظر بگیریم. دارچین در آغاز عطر لمس خوبی است، اما ای کاش بیشتر دوام می‌آورد. باز هم، اگر قانون‌گذاری‌های آیفرا (IFRA) نبود، این عطر می‌توانست یک کهربای غالب دارچینی بسیار زیبا باشد—چیزی که به نظرم بازار شدیداً به آن نیاز دارد. آیفرا همچنان صنعت عطرسازی، چه نیچ، چه دیزاینر، چه مستقل، را نابود می‌کند. هرگز فکر نمی‌کردم دارچین بتواند کسی را بکشد. اما سیگار قانونی است. این یک عطر واقعاً خوب است اگر عطرهای کهربایی چرمی غنی و عمیق یونیسکس را دوست دارید—فقط ای کاش دارچین بیشتری داشت.
این باورنکردنیه، اما بوی کهربای کلاسیک نیست. این یک عطر چرمیه با مقدار خوبی کهربای گرم و کمی دود که بهش ظرافت، صمیمیت و پیچیدگی میده. بین عطرهای چرمی، هیچ رگه‌ای از بوی حیوانی نداره و اصلاً عطر تاریک و زمستانی محض نیست. به راحتی میتونم هر زمانی به جز روزها یا شب‌های تابستون داغ بپوشمش. هیچ چیز مشابهی وجود نداره و اگر فکر می‌کنید عطرهای چرمی تام فورد بهش نزدیکن، تعجب می‌کنید که اصلاً اینطور نیست. این دومین عطرم از FBه و هر دوتاشون فوق‌العاده‌اند. اون یکی «زیر پوستم» (Under My Skin) بود. داره قدرت عطرسازی کلاسیک و قوی رو با تأکیدهای مدرن و پیچیده برمی‌گردونه. این عطر جریان اصلی نیست. وقتی می‌گن «جریان اصلی نیست»، معمولاً بار منفی نداشته و به معنی عدم جذابیت عمومیه، اما اینجا اینطور نیست. این نیچِ واقعی و درست‌وحسابیه. به قدرت «زیر پوستم» نیست، اما بازدهی خوبی داره.
در ابتدا چرمش بیشتر از کهرباست. چرمش مردانه و خشنه، بوی زین چرب یا چیزی شبیه به این میده. قرار بود من این رو دوست داشته باشم، چون هم به این نوت‌ها علاقه دارم و هم کارهای بیانکی رو می‌پسندم، اما باز شدنش (اُپنینگ) برام جالب نیست. خشک‌شدنش (دری‌داون) البته خوبه، هرچند خیلی ملایم‌تره. **پ.ن.** شاید فقط بخاطر خشک‌شدنش بخرمش.
عاشق این عطر کهربایی‌ام—همان‌قدر که جذاب و پیچیده‌ست، دهان را آب می‌اندازد و دودی‌بودنش هم اندازه‌ست. تعادلی فوق‌العاده دارد. (فکر می‌کنم خیلی‌ها دوستش داشته باشند، حتی کسانی که معمولاً به عطرها علاقه‌ای ندارند. برای یه رایحه‌ی منحصرفرد، خیلی قابل‌هضم و خوشایند به نظر میاد.) خودم هر روز ازش استفاده نمی‌کنم، ولی قطعاً میشه. معمولاً قبل از بیرون رفتن شب‌ها یک بار اسپریش می‌کنم تا روی عطر روزانه‌ام بنشینه و یه تکون اضافی بهش بده.
«کهربای بیزانس» یه عطر کهرباییِ فوق‌العاده‌ست. آخراً خیلی به عطرهای کهربایی علاقه‌مند شدم و چندتا مثل «آمبرا کالابریا» از نیشان و «آمبر سوپرم» از لز اندمودابل رو امتحان کردم، اما این یکی واقعاً اعتیادآوره. یه حس تقریباً جادویی داره، مثل چرم دودی با لایه‌ای از گل‌های نرم و کمی مرموز. دقیقاً همون چیزیه که من می‌پسندم. جالب اینجاست که با اینکه یه عطر نیچ با شخصیت قوی‌ست، اما تعادل خوبی داره و به‌طور شگفت‌انگیزی برای استفاده روزمره هم مناسبه. کمی سنگین‌ست، پس بهترین زمانش هوای خنک مثل پاییز، زمستان یا شب‌های بهاری سرده. چندتا از عطرهای فرانچسکا بیانچی رو تست کردم و چندتاشون واقعاً برجسته‌اند: این یکی، «استیکی فینگرز»، «بلک نایت» و «اتراسکن واتر».
این خانه تا حالا تنها جاییه که دیدم از مواد حیوانی زیاد استفاده می‌کنه و همچنان محصولش زیبا و جذاب می‌مونه. و اونقدر زیباست که حتی بعضی مردها هم دوست دارن بپوشن. جالبه! معمولاً وقتی عطرها رو تست می‌کنم، به‌طور خودکار از مواد حیوانی دوری می‌کنم. اما گاهی پیش میاد یه ادکلنی پیدا میشه که دقیقاً مقدار مناسبی از غدد خاص حیوانی توش باشه. این یکی هم همینه. کمی از این یا *Sticky Fingers* رو نزدیکم اسپری کن، افکار ناپاکی به سرم می‌زنه، بخندید! دیگه ویاگرا کنار بره. بعد از چند ساعت، رگه‌هایی از *Le Lion* توش حس میشه.
کهربای گرم با بوی کتاب‌های چرمی کهنه آمیخته می‌شود. حسش مثل نشستن در یک صندلی راحت است، وقتی انگشتانت را بین صفحات کتاب‌های عتیقه می‌گردانی؛ آتش در شومینه می‌سوزد، شمع‌های موم زنبوری نور می‌دهند و یک لیوان برندی روی میز است. قابل تشخیص به عنوان یک عطر از خانوادهٔ FB، با لمس‌هایی از *Dark Side* و *Sticky Fingers* (با نوت‌های بنزوئین، ریشه‌سوسن، و موم زنبوری). دنج است، ولی آن دو موردی که گفتم را کمی بیشتر دوست دارم.
بوی سوختهٔ کهربا می‌دهد. امیدوار بودم حسِ «موزه» درش ظاهر بشه، اما اصلاً چنین چیزی احساس نکردم. فکر می‌کنم با بخور و همه‌چیز می‌خواستند فضایی گرم و دلنشین مثل کلیسای قدیم بیزانس ایجاد کنند. به هر حال، آنقدر جذاب نبود که جای خودش رو تو مجموعهٔ کهرباهای من باز کنه.
این یک عطر شدید و خشن است که حضور قوی‌ای دارد، بدون اینکه تهوع‌آور یا تحمیلی به‌نظر برسد. خیلی خوشحالم که درش هیچ اثری از عود، وانیل، گل سرخ یا چیزهایی از این دست نیست—من واقعاً از عود بیزارم و عطرهایی با این سطح از حضور که به سمت شیرینی چوبی یا گل‌دار می‌روند، مرا تا آستانهٔ استفراغ پیش می‌برند. این عطر در خشونتش بسیار دقیق و متمرکز است. استخوان‌خشک، چرمی، رزینی و تقریباً هیچ چیز دیگر—و وقتی خشک می‌شود، به شیرینی کهربایی دلنشین و پرزرق‌وبرقی تبدیل می‌شود. عطری کلیسایی برای دختران (و پسران) بدی که گناهانشان را روی آستین نمی‌پوشند.
عطر کهربایی برای کسانی که عاشق فضای موزه‌ای، کیمیایی و آکادمیک هستند. پارچهٔ مخملی غبارگرفته، لک‌زده از نوشداروهای روغنی و موم شمع روی میز مراسم یک کیمیاگر/عارف. تصورم یک عمارت قدیم است در گرگ‌ومیش پاییز، وقتی با یک شمع‌دان از یک گالری بلند با پرتره‌هایی در قاب‌های طلایی پیچیده می‌گذری، تخته‌های کف زیر پا کمی جیرجیر می‌کنند، و در نور زرد لرزان شمع‌ها، چهره‌های نقاشی‌ها تحریف شده‌اند، یا لبخند می‌زنند یا وحشت‌زده‌اند... ساعت چوبی بلند نه شب را می‌زند، و ناگهان صدای خش‌خش شاخه‌های درخت به پنجره‌های بلند تالار می‌خورد.... نجواهای مرموز در تاریکی؟ راز جایی اینجاست، پشت پرده‌های مخملی.
کهربای بیزانس گرم، دودی، شیرین، بلسامیک و تاریک‌فام اما درخشان است. عطر پیچیده‌ای که قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. بی‌ای با ترکیب چرم و کهربا، زیبایی حیوانی و کثیف‌فامی خلق کرده است. این عطر نوت‌های چرم را با گل سرخ، کندر و دارچین می‌آمیزد و آکورد کلاسیک کهربا را با کهربای خاصی به نام کهربای خاکستری (عنبر) همراه می‌کند. آکورد کهربای خاکستری در این عطر برجسته است: حیوانی، اما شیرین و ظریف. شاید برای همه جذاب نباشد، اما منحصربه‌فرد است. ماندگاری آن عالی است، طولانی اما خفه‌کننده نیست. برای آب‌وهوای خنک و مناسبت‌های خاص عالی است. قطعاً خرید کورکورانه نیست، به‌خصوص اگر با عطرهای اف‌بی آشنایی ندارید. عشق بزرگ.
مثالم رو تست می‌کنم؛ این یک کهربای تند، خشک و شدیداً دودیه که وقتی روی پوست می‌نشینه، چرمی‌تر و حتی خشک‌تر میشه. نظرهایی که می‌گن «غبارآلود» درسته، اگه انتظارش رو نداشته باشی می‌تونه از نظر بویایی آزاردهنده باشه. فقط برای پاییز و زمستون مناسبه، هیچ‌وقت تو فصل‌های بهار و تابستان ازش استفاده نمی‌کنم. مثل اکثر عطرهای بیانکی قویه و مدت‌ها دوام میاره.
کهربای تیره، بوهمی و غبارآلود. اگر به باشگاه‌های گوت می‌رفتی، این بوی آشنا را می‌شناختی—مشابه آن عطرهای روغنی کهربایی که همه‌مان از مغازه‌های غذاهای سالم یا دکان‌های کوچکی که قبل از وجود هول فودز بودند، می‌خریدیم. اشتباه نکنید، این نسخه‌ای ارتقا یافته از آن است با مواد اولیه باکیفیت. کمی حیوانی است، اگرچه آن تداعی‌های اولیه مدفوعی/ادراری در پایه نرم‌تر می‌شوند. ماندگاری عالی دارد و خیلی یادم می‌اندازد از «آمبر کیسو» از دی‌اس و دورگا. انتخاب خوبی برای آدم‌های هنرمند و ملانکولیک یا هر کسی که ماجراجوست.
«کهربای بیزانس» اولین عطر فرانچسکا بیانچی نبود که با آن آشنا شدم، اما اولین عطری بود که واقعاً عاشقش شدم. بسیاری از آثار او نیاز به زمان دارند تا دلم را ببرند، اما «کهربای بیزانس» از همان دمِ اول مرا مجذوب کرد—با یک بوییدن فهمیدم باید جزو مجموعه‌ام باشد. دو جنبهٔ برجستهٔ این عطر هست که ارزش اشاره دارد. اول، گل سرخ (جرانیوم). معمولاً گل سرخ در عطرها نقش مکمل دارد، اما اینجا به شکلی خیره‌کننده در مرکز توجه قرار می‌گیرد. همراه با دارچین، ترکیبی شیرین، ادویه‌ای و تازه می‌آفریند که فوق‌العاده پویا و منحصر به فرد است. دوم، «کهربای بیزانس» نگاهی نادر به کهربا ارائه می‌دهد و تقریباً به کلی از وانیل پرهیز می‌کند. اکثر عطرهای کهربایی بر وانیل به عنوان ستون فقرات تکیه دارند، اما این یکی استثناءست. تنها نشانه‌ای شبیه وانیل از صمغ بنزوین می‌آید و همین، عطر را به نسیمی تازه در دنیایی تبدیل کرده که پر است از ترکیبات سنگین وانیلی. «کهربای بیزانس» کهربایی با الهام از سبک وینتیج است که از شیرینی و وابستگی به وانیل دوری می‌کند—چیزی همزمان جاودانه و متمایز.
شروع می‌شود با کهربای گرم و ادویه‌ای، سریعاً تبدیل می‌شود به خاک‌اره، چرم مخملی با شیرینی کمی بنزوئین. بی‌مزه.
بالاخره کهربایی که دوستش دارم. معمولاً یا خیلی شیرین‌اند یا خیلی حیوانی. این یکی دقیقاً درست است. عمیق، صمغی، زیبا.
بارها تأکید کرده‌ام که بیانکی به‌طور استادانه‌ای کهربای خاکستری (ambergris) را تقلید می‌کند. در اینجا با ترکیبی روبه‌رو هستیم که شکلاتی، مغزدار، گاهی شبیه لیکور و الکلی است، با کیفیتی شبیه کندر؛ جایی که آکورد کهربای کلاسیک به زیبایی با آکورد کهربای خاکستری خارق‌العاده‌ای ادغام می‌شود. این عطر شباهت زیادی به *Black Ambergris* از آنونیم (که پیش از *Byzantine Amber* منتشر شده) دارد که حاوی کهربای سیاه اصیل است. کهربای خاکستری سنتزی استفاده‌شده در اینجا وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد. زیرلایه‌های ضعیف مدفوعی با شکلات ترکیب می‌شوند و تجربه‌ای بسیار لذت‌بخش ایجاد می‌کنند. خوشبختانه تسلط پروفایل بویایی کهربای خاکستری محدود به نوت مشخص «بوی دهان» است که اغلب در انواع سیاه و خاکستری آن دیده می‌شود. آفرین.
متأسفانه این عطر برای من نیست. به دلیلی یاد لباس‌های کهنه و گردآلود می‌اندازم. هیچ اثری از ادویه دارچین که گفته میشه رو حس نمی‌کنم. با این حال، خود عطر قطعاً کیفیت بالایی داره—موندگاری خوبی داره و پخش‌بوی مناسبی هم داره.
عطر شدید حیوانی، کندری، کهربایی، رزینی.
کهربای بالزامیک، با پشتیبانی از ریشه‌ایris و چرم، و کمی شیرینی در پس‌زمینه. یادآور *«سوی تاریک»* است، اما تکراری نیست. محبوب فعلی‌ام از FB، و یکی از موردعلاقه‌های مجموعه‌ام. نمی‌توانم دستم را بو نکنم. دوست دارم عرقم هم بوی این را بدهد. عطر: ۱۰/۱۰ پخش‌بوی: ۸.۵/۱۰ ماندگاری: ۹/۱۰
کهربای بیزانس تفسیری شگفت‌انگیز از یک آکورد کهربای کلاسیک است که همزمان سرد، غبارآلود و «تاریخی» است، اما همچنان زنده و پویا—گویی از تالارهای باستانی امپراتوری‌های فروریخته تا بازارهای ادویه امروزی. این عطر از رویکرد معاصر به کهربا فاصله می‌گیرد، به‌ویژه با حذف وانیل، که از شیرین یا شربتی شدن بیش از حد آن جلوگیری می‌کند. نوت ژرانیوم، تازگی مرتبط با گل‌ها را به آن می‌بخشد، اما حس غبارآلودی هم می‌دهد—حداقل برای من—مثل باز کردن صندوق چوبی که پر از اشیای چندصدساله است، فراموش شده در گذر زمان. درخشان است، اما خشک.
این عطر را با دابر تست کردم؛ پراکنده، سبک یا پرتاب‌دار نیست، نزدیک به پوست می‌نشیند و کمی دودی/قیری/چرمی مثل مطلق کستوس (عنبرک) است. یادآور تکه‌های ژله‌ای باقی‌مانده از یک بال آ ورسای یا شلیمار اکستره دهه ۱۹۶۰ است که بعد از تبخیر نوت‌های سر و میانی، فقط پایه‌اش باقی مانده—مثل یک نمونه کوچک عطرهای کلاسیک قدیمی. با این حال هیچ‌چیز تیز، خشن یا مصنوعی در آن نیست. من عاشق عنبر هستم، اما فکر می‌کنم در ترکیبات عطر یک‌بعدی و غالب است و نوت‌های دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هر عطری که «عنبر» (لبدانوم) نوت اصلی‌اش باشد، برای بینی خسته‌ام آنقدر شبیه هم می‌شوند که نمی‌توانم بیش از یک یا دو تا داشته باشم. اگر هنوز عطر متمرکز بر لبدانوم ندارید، این گزینه خوبی است. اما اگر امبر سلطان، امبر پرسیو، خمیر عنبر یا هر یک از بی‌شمار عطرهای عنبرمحور دیگر را دارید، نیازی به این نیست—همان‌ها کفایت می‌کنند.
اگر قبلاً آثار دیگرش رو دوست نداشته باشی، این رو هم نمی‌پسندی. کهربای بخورمانند روی بستر غلیظی از ریشهٔ سوسنِ شیرین-مشکیِ امضادارش.
کهربای بیزانس همه‌ی مشکلات عطرهای کهربایی امروزی را برطرف می‌کند. این عطر الهام‌گرفته از طلای درخشان و شکوه نورانی تمدن بیزانس است و ایده‌ای از تجمل نمایشی را زنده می‌کند که با شخصیتی تاریک و مرموز در پس‌زمینه همراه است. با گل سرخ‌لاله آغاز می‌شود و همه‌ی عناصر زیبای گوشتی، گل‌رزی و کمی ادوی آن را برجسته می‌کند که با دُزی فراوان از دارچین فریبنده تقویت شده‌اند. اما این عطر خشک است—خیلی خشک—با حضور کندر، صمغ بنزوئه و کهربای خاکستری که حس دودی و حیوانی ملایمی به آن می‌بخشند. در بالادست، ترکیبی کلاسیک از کهربا خودنمایی می‌کند، اما با فقدان یکی از اجزای کلیدی‌اش: وانیل. حذف وانیل مانع از شیرین شدن بیش از حد این عطر می‌شود و به‌جای آن، جنبه‌های تاریک، خشک و ادوی آن را تقویت می‌کند. این یکی از عطرهای کهربایی محبوب من در بازار است. اگر از کهرباهای شیرین و تقریباً خوراکی وانیلی که امروزه بازار را پر کرده‌اند خسته شده‌اید، این عطر پاسخ شماست. یادآور کهرباهای تاریک زیبای دیگری مثل *آمبر ابسولوت* و *پرفیوم د لا نوی ۱* است؛ البته این یکی بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر است، اما هیچ‌کم از شکوه آن‌ها ندارد. تفسیری واقعاً استادانه از کهربا.
این بدبوترین عطر مجموعه‌امه. حتی باز کردن شیشه، اتاق رو پر می‌کنه. حتی بعد از دوش گرفتن هم بویش از بین نمی‌ره… پایداریش واقعاً عالیه، اما خود بوی عطر برام غیرقابل تحمله. نوعی حس حیوانی داره، حتی میتونم رگه‌ای از بوی عرق رو هم استشمام کنم. احساس سنگین و چسبناکی روی پوست می‌ذاره، مثل اینکه هوا رو برای نفس کشیدن نمی‌ذاره. مطمئنم خیلی‌ها ممکنه ازش لذت ببرن، اما برای من عطرهای اف‌بی خیلی خاص و غیرمتداولن و بینی‌ام تحملشون رو نداره.
کهربای بیزansi. یادم می‌آورد از سفرهای علمی به موزه‌ها، و نشستن در سالن سخنرانی و نگاه کردن به اسلایدهای پروژکتور در کلاس تاریخ هنر. واقعاً تداعی‌گر هنر بیزansi است—به‌خصوص آن پرتره‌های موزاییکی مذهبی با چشم‌های درشت، بینی‌های راست و دهان‌های کوچک؛ چهره‌هایی ژرف و مقدس، اما با چشم‌هایی گشاده مثل چشم‌های یک کودک. این عطر حس رنگ طلایی تراش‌خوردهٔ هاله‌هایشان را زنده می‌کند. کهن، تاریخی و درخشان زیر لایه‌ای از غبار. خود عطر یادآور دود پیپ و کهربای چرمی با ادویه‌ای ملایم است. احساسی مقدس می‌دهد. مثل یک اثر هنری در موزه، چیزی در آن شما را وسوسه می‌کند که دست بزنید و لمسش کنید (در مورد این عطر، احتمالاً زمینهٔ کهربای حیوانی آمبرgris است که با چرم آمیخته). اما می‌دانید نمی‌توانید—وگرنه بیرونتان می‌کنند، شاید حتی محکوم به زندان شوید.
بوی لباس‌های بسیار کهنه، که دهه‌ها در کمد رها شده‌اند. رگه‌ای از نافتالین.
گشایشی گرم از چرم دارچین. پی آن، کهری عطرآگین و دودی.
عصبانی‌ام. می‌بینی هیجان‌زده شدن برای چی به دردت می‌خوره؟ -_- خوب، من اینو می‌خواستم، نه فقط چون به خودم قانع کرده بودم که به یه عطر خالص کهربایی «نیاز» دارم، بلکه به خاطر عطارش. عطر *آب‌های اتروسکی* رو دارم و خیلی دوستش دارم. علاوه بر این، باید چیزی می‌خریدم تا سبد خریدم کامل بشه و به خودم گفتم، چرا که نه؟ حالا دارمش. جعبه رو باز کردم، پشت دستم اسپری کردم؛ بو کشیدم. آره! دوباره بو کشیدم. خوبه، اما چرا یادم میاره از چیزی که دارم یا قبلاً بو کرده‌ام. دوباره بو کشیدم. صبر کن... کشوی اضافی رو باز کردم و *چرم* از برند *کامودیتی* رو درآوردم. روی ساعدم اسپری کردم. -_- نه تنها *کهربای بیزانس* تقریباً عیناً مثل *چرم* بوی میده، بلکه در مقایسه، بسیار ضعیف‌تره. *چرم* کامودیتی بوی نیچ‌تر، ترکیب بهتر و کیفیت بالاتری داره. همیشه *چرم* کامودیتی رو خیلی دوست داشتم، اما چون یکی از اولین خریدهام بود، کنارش گذاشتم و سال‌ها بود که حتی دستش نمی‌زدم. به جای اون، آخرین و بهترین‌ها رو می‌خریدم. خجالت‌آوره. سال‌ها پیش حتی فکر می‌کردم اگر روی بینی‌ام برچسب «چرم» می‌چسبوند، باشه، چرمه دیگه. اما امروز، همین امروز، با *کهربای بیزانس* روی دستم و *چرم* چند سانتی‌متر آن طرف‌تر روی ساعدم، متوجه شدم که *چرم*—با اینکه بوی چرم میده—در واقع کهرباست. یا دقیق‌تر بگم: پیش‌زمینه‌ای از لابدانوم داره. هم چرم و هم کهربا اکوردن، اما ستاره‌ی نمایش لابدانومه. خوب، اگر *چرم* کامودیتی ندارید، این عطر ارزشش رو داره. اما اگر مثل من هر دو رو دارید، مقایسه کنید. ۱۰۱ درصد نیازی به *کهربای بیزانس* ندارید. *چرم* کامودیتی همه‌ی چیزه—هرچند چرمی‌تر و حیوانی‌تره. چون این خرید جدیده، اگر تفاوت‌های قابل توجهی بینشون پیدا کردم، آپدیت می‌دم، البته شک دارم. **آپدیت:** خوب، مقایسه با *چرم* کامودیتی نشان میده که اینجا عود هم هست. یه نوت که خیلی از عطارها به خاطر تداعی‌های منفی‌اش—مثل «چالش‌برانگیز»، «بدبو»، «مدفوعی»—ازش صرف‌نظر می‌کنن. اما اینجا خیلی ظریف استفاده شده تا عمق گردی به عطر بده. بدون شک، عود توش هست. و هم ایریس (که البته). مثل عود، ایریس هم فقط برای گرد کردن و ایجاد عمقه، نه برای برجسته شدن. بالاخره متوجه شدم ماندگاری این عطر از *چرم* بیشتره و در فاز خشک، غلیظ‌تره. **آپدیت:** خوب، باید اعتراف کنم که فاز خشک جاییه که این دو از هم جدا میشن. *کهربای بیزانس* کاملاً وارد قلمرو شیرین، ایریسی و کهربایی میشه. در واقع، در فاز خشک تقریباً عین *ولور* از مجموعه *لوستیر* ایو سن لوران بو میده—به جز اینکه این یکی دودی‌تره و اونقدر شیرین نیست. در حالی که *چرم* کامودیتی تغییر چندانی نمی‌کنه؛ اگر چیزی باشه، بیشتر به سمت کاکائو و بنزوئین میره. در نهایت، این دو فرقه. اما در *آخرین* مرحله. باز هم، این یکی ماندگاری بیشتری داره.
با چرم غبارآلود و دارچین پرقدرت آغاز می‌شود، سپس به ترکیبی گرم از کهربا همراه با کندر، گل سرخ بسیار سبز و همان چرم ابتدایی که حالا نقش کم‌رنگ‌تری دارد، خشک می‌شود. روی پوست من حدود ۱۰ ساعت دوام دارد، با تقسیم ۲ ساعت برای آغاز و ۸ ساعت برای خشک‌شدن. احساسش بی‌جنسیت است، اما به دلیل حضور قوی چرم در تمام عمر عطر، کمی مردانه‌تر می‌آید. برای قرارهای عاشقانه و مناسبت‌های خاص در هوای سرد مناسب است، چون در نهایت عطر کهربای شیرینی است. این یک تفسیر واقعاً منحصر به فرد و جالب از کهربا است، بدون اینکه آزاردهنده یا قطبی‌کننده باشد، بنابراین تا حدی برای خرید کور هم ایمن است. با ماندگاری خوب و پخش‌بوی متوسط (مناسب برای مناسبت‌هایی که آن را می‌پوشید)، کهربای بیزانس به راحتی قیمت خود را توجیه می‌کند، به ویژه با غلظت اکسترای آن که باعث صرفه‌جویی در مصرف می‌شود.
عنبری خوشمزه‌ای که با شروعی تازه و پودری، روی پایه‌ای مرغوب از لابدانوم با طعمی وینتیج می‌نشیند! این عطر زیباست، ظریف، دلنشین، کاریزماتیک و هوشمندانه. با اطمینان به هواداران فرانچسکا و کسانی که می‌خواهند با خط عطرهای او آشنا شوند، پیشنهادش می‌کنم—سخت است کسی آن را دوست نداشته باشد. از نظر آمار عملی: قیمت مناسبی دارد، گذارهای معناداری دارد و به‌راحتی قابل پسندیدن است. عملکردش خوب است—نه مثل بلک نایت یا آندر مای اسکین غول‌آسا، اما قوی‌تر از آن‌اسپوکن ماسک، حدود عملکرد آنجل داست می‌توان گفت. از نظر تشابهات: یاد عطرهای محوری عنبر مثل آمبرا اوریا یا آمبر سلطان نمی‌اندازد، اصلاً! هیچ خشونت یا زبری‌ای اینجا نیست و پروفایل متفاوتی دارد که بیشتر روی لابدانوم مرغوب و پایه امضایی اف‌بی تمرکز کرده. تقریباً همین‌قدر بود که می‌توانستم بگم. این عطر برایم عشق است و جای گرمی در مجموعه‌ام دارد.
یک عطر کهربایی دودزا، چرمی و پررنگ با بوی غالب لادانوم. از نظر عطرهای کهربایی، پرجرأت و بی‌پروا است. دود و چرمش طغیان‌گر است، بنابراین به نظرم بیشتر مردانه می‌آید. متأسفانه لادانوم زیر سایه‌ی چرم و استیراکس گم می‌شود. در ابتدای پخش، فقط حدود پنج دقیقه بوی لادانوم را حس کردم و بعد ناپدید شد. برای هوای سرد و ژاکت‌های چرمی مناسب است. به نظرم این عطر مثل خویشاوند موتورسوار و سیگاریِ «رایدر» از اکس آیدولو است. در مرحله‌ی پایانی بیشتر بوی چرم با کمی استیراکس و دود باقی می‌ماند که چندان مورد علاقه‌ام نیست… بهتر است بگویم این بیشتر یک «چرم بیزانس» است تا یک «کهربای بیزانس».
پس از خواندن مقالهٔ میگل سفارشش دادم و انتظار یک کهربای غلیظ، سنگین و «کلیسایی» را داشتم. دقیقاً همین‌طور است. غلیظی‌اش قابل‌توجه است: کهربایی تیره، صمغی و جامد که می‌تواند به‌عنوان پایه برای لایه‌چینی هم بسیار خوب عمل کند. چیزی که دوست دارم این است که برخلاف بسیاری از عطرهای کهربای مدرن و رایج، سبک و هوادار نیست. نه چندان گلین و نه حتی خیلی شیرین، بنابراین به‌راحتی می‌تواند مرجعی برای کهرباهای تیره و سخت‌گیرانه‌تر باشد. شاید کمی تن گورمند یا شیرین‌تر را دوست داشتم تا حس گرم‌تر و صمیمانه‌تری داشته باشد، اما فکر می‌کنم این سبکش نیست—قضاوت بر اساس دو نمونه‌ای که همراه خرید امتحان کردم، «مشک» و «سوی تاریک». هر دو به همان اندازه غلیظ و تا حدودی خشک‌اند (و هر دو به همان خوبی ساخته شده‌اند). دوست دارم این حس را منتقل می‌کند که انگار کهربایی از گذشته است یا عطر کهربای سنتی، تقریباً کاملاً در نوت‌های پایه غرق شده.
این یکی از سه عطریه که یک دوست به من داد تا کاملاً کورکورانه تست کنم. با یک دوست امتحانش کنید. وقتی اولین بار بازش کردم، بوی وانیل کهربایی یا شکر سوخته‌ای جذاب به مشامم رسید که کم‌کم شیرینی‌اش را از دست داد و گرم‌تر و مرموزتر شد، انگار که طرف تاریک‌تر و ظریف‌تری دارد، شاید با رگه‌هایی از کندر و مر. در طول روز، بیشتر بوی مستقیم کندر به مشامم رسید که همچنان جذاب بود و زیاد دودی نبود. در ابتدا کمی زنانه به نظرم آمد، اما وقتی خاکی‌تر و تقریباً مثل عود شد، مردانه‌تر حس شد. بعدها فهمیدم این عطری بوده که از وقتی عرضه شده می‌خواستم امتحانش کنم. تفاوت‌های اصلی بین انتظارم و تجربه‌ام این بود: ۱) کندر بیشتری نسبت به چیزی که فکرم می‌کردم داشت. بعضی‌ها اینجا بوی چرم را غالب‌تر می‌دانند، اما من بعد از سوختن کندر، بوی نرم‌تری حس می‌کنم تا چرم خام. ۲) انتظار داشتم کهربای مست‌کننده‌تری داشته باشد. البته کهربا هست، اما من انتظار نوع بزرگ‌تر و شاهانه‌تری داشتم، به‌خصوص با توجه به اسمش. ۳) فارغ از موارد ۱ و ۲، حس ظریف و تقریباً مقدس‌گونه‌ای دارد. حتی بعد از ۱۲ ساعت، بوی پوست هنوز خوب ترکیب شده و بین رگه‌ای از کهربا و کندر شناور است که لذت‌بخش و لوکس به نظر می‌رسد. با نگاه به نوت‌ها، فقط برگاموت و گل سرخ (ژرانیوم) گذرایند و گاهی چندان محسوس نیستند. هرچقدر بعضی جنبه‌هایش را دوست دارم، عطر کندر موردعلاقه خودم را دارم و اگرچه این یکی دقیقاً مثل اون نیست (و شاید مقایسه منصفانه نباشد)، اما آنقدر متمایز نیست که بخواهم یکی برای خودم بخرم. با این قیمت، این تصمیم حتی سخت‌تر هم می‌شود. ازش لذت بردم، نمونه کوچکم زود تموم می‌شود، اما شاید در نهایت جای خود را به دیگر عطرهای موردعلاقه‌ام بدهد.
پولت رو ذخیره کن. راستش این فقط کهربای گرم و عمیقه، هیچ چیز دیگه‌ای نیست. هیچ چیز خاصی نداره، مثل هر عطر عربی دیگه‌ایه: به اندازه‌ای عمیق که بوی عودِ کمی زمخت بده و بس. از شروع تا پایان کاملاً خطی‌ست، کهربای گرم و زمخت با کمی دود. هیچ خلاقیتی نداره. تنها نقطه‌قوتش ماندگاری‌شه. هیچ چیز دیگه‌ای. اصلاً.
**پوست چرم خشک و پودری.** بنیاد معطر امضاییِ FB را دارد. احساسش شبیه به نسخه‌ای بسیار ملایم‌تر از «داستان عاشقان» است. در خشک‌شدن، به کهربایی شیرین و دلپذیر تبدیل می‌شود.
یکی از محبوب‌ترین آفرینش‌هایم در عطرسازی، این عطر دارای نتامبری واقعاً شگفت‌انگیز است که تعادل کامل بین گرمی و شیرینی برقرار می‌کند. برخلاف عطرهای دیگر که گاهی نتامبر ممکن است خفه‌کننده شود، اینجا با ظرافت ترکیب شده تا شیرینی مناسب را همراه با کندر به ارمغان بیاورد و ما را به سمفونی‌ای از ظرافت ببرد. دوستداران آمبر، این یکی را از دست ندهید – حتی از *TF-AA* هم بهتر است.
یک آفرینش مکارانهٔ دیگر از بیانکی. کهربایی کاملا فراموش‌شدنی!
من تازه با عطرهای فرانچسکا بیانچی آشنا شده‌ام. پس برای اینکه به حقشان رساندن، از دادن نقد کامل برای هرکدام خودداری می‌کنم—حداقل تا وقتی همه‌شان را به‌طور کامل تست نکنم. اما چیزی که سریع دارم یاد می‌گیرم این است که او در ساخت عطرهای تاریک بسیار مهارت دارد. سه عطری که دارم، همه با یک شروع بسیار تاریک، کندری و حیوانی آغاز می‌شوند؛ انگار همه مسافران همیشگی—مثل زباد، کهربای دریایی، خزه گوزن، چرم، مشک و چند نوت تاریک دیگر—در یک ماشین نشسته‌اند. اما وقتی عطرها شروع به آرام گرفتن می‌کنند، متوجه می‌شوید که از همان اول هرکدام در ماشین جداگانه‌ای سوار بوده‌اند. هر عطر در یک سه‌راهی مسیر خود را جدا می‌کند، اما تاریکی اولیه‌ای که همه‌شان را تعریف می‌کرد، همچنان حفظ می‌شود. *آمبر بیزانس*slowly شما را به سمت یک مسیر تاریک، دارچینی، شیرین و تقریباً گورمند می‌برد. *آندر مای اسکین* شما را به سمت یک مسیر پودری و متمرکز بر ریشه‌ای می‌برد که بوی نسخه‌ای تاریک‌تر و جنسی‌تر از *جنتلمن ای‌دی‌پی* گِوانشی می‌دهد. و *آن‌سپوکن ماسک* با موفقیت شما را در یک جاده تاریک روستایی بدون چراغ خیابان پیش می‌برد، جایی که تنها نشانه‌ای از وجود زندگی فراتر از تاریکی، بوی شیرین گل‌های جوانه‌زده در مزارع دوردست است. همه‌شان خوبند. همه‌شان ارزش بطری کردن را برای بینی‌های کارکشته دارند. تا اینجا، کاملا تحت‌تأثیر قرار گرفته‌ام.
من از طرفداران فرانچسکا بیانچی هستم. این عطر بسیار شبیه سبک امضایی اوست: کهربای تیره و عمیق با نوت دارچین برجسته در آغاز، اما در خشک‌شدن بیشتر چرمی و دودی می‌شود. با نوت قوی استیراکس هم همراه است، و چیزی در آن حس روغنی می‌دهد… احتمالاً نوت کهربای خاکستری. «امبر بیزانس» بیشتر مردانه است، و من خیلی دوستش دارم (به همین دلیل رای «عاشقم» می‌دهم)، حتی اگر سبک من نباشد. عملکردش عالی است و مقدار کمی از آن کافی است. اگر مردی این عطر را بزند، واقعاً دلربا می‌شود.
حالا چی؟ من توی دوره‌ای بودم که قرار بود هیچ خرید جدیدی نکنم، اما یکی منو وسوسه کرد که این عطر جدید رو بو کنم، در حالی که می‌دونه من طرفدار فرانچسکا بیانکی‌ام. می‌خواستم مجموعه‌ام رو کمتر کنم، اما حالا دارم این شیرینی دارچین کوچولو (با گل مریم کم‌کره‌تر از چیزی که عادت داریم) رو می‌خرم که با چرم پودر شده، غرق تو عسل، کمی دودی با کندر به اندازه، و با یه لایه صمغ کندر کنارش. بوی دانه‌های قهوه تازه آسیاب‌شده هم میده یا فقط بینی منه؟ اصلاً نمی‌دونم طلا چه بویی داره، اما فکر می‌کنم این نزدیک‌ترین تفسیرش باشه. آخ فرانچسکا، چی کار کردی?!
عطر بسیار زیبا، کهربایی شیرین، شبیه عطر آتی بارفومی حریم سوایر.
عطر گرم، دلنشین. مثل اینه که گربه‌ات رو بغل کنی و یه فنجون چای داغ تو دستت باشه. عاشقشم.
شبیه به *Dark Side* اما بدون بنفش، کمتر شیرین و نه به آن شدت. دوستش دارم، ولی *Dark Side* را ترجیح می‌دهم.
یک عطر فومبون (FB) که تحت تأثیر چرم نیست. چرم وجود داره اما توی صورتت نیست. فکر می‌کنم این دقیقاً الگوِ فومبون باشه. می‌گم بیشتر یه عطر متمرکز بر گل سنگ (راک رز) هست تا یه عطر چرم. حس صاف و کره‌ایِ امضای اون اینجا زنده و خوبه. این محبوب‌ترین فومبون من تا حالاست و همه‌شون رو تست کردم و سه تا دارم. خیلی یادم می‌اندازه از *لِ لیون*—شاید نه *خیلی* زیاد… نزدیک‌تر به *آمبر اورا*. من خودم یه تناقض متحرکم، این عطر از اول تا آخر چرمه. نه چرم دیزلیِ *شوالیه سیاه*، *امبر بیزانس* یه چرم صاف و شیک‌تره. آیا این‌ها به عنوان عطرهای مستقل عالی‌اند یا فقط عاشقِ امضای تکرارشونده و نوت‌های پایه سنگین‌شونیم؟ می‌تونه هر دو باشه؟
این رو همون روزهای اول که روی صفحه عرضه شد سفارش دادم و امروز تحویلش گرفتم. همه‌ی عطرهای FB که دارم، بدون تست قبلی خریدمشون. البته دوست دارم خلاقیت‌هایشون رو، چون منحصر به‌فردن، اما معمولاً سخت و چالش‌برانگیز برای پوشیدنن. عاشق عطر کهربا هستم و بیشتر نوت‌های لیست‌شده رو هم دوست دارم—به‌جز چرم حیوانی—و تصمیم گرفتم این رو هم بگیرم. اولین برداشتم اینه که: واقعاً برای بینی‌ام خوشاینده!!! اول کمی تنده—مثل بیشتر عطرهای FB—اما وقتی آرام می‌گیره، به یه بوی دودی و کهربایی دلپذیر تبدیل میشه. خبر خوبی هم اینه که نوت حیوانی قوی حس نمی‌شه! دارچین مشخصه، و صمغ لادانوم و بنزوئین هم به‌خوبی حس میشن. کمی هم رگه‌های ضعیف برگاموت می‌گیره، ولی احتمالاً اکثر آدم‌ها متوجهش نمی‌شن! احساس می‌کنم جدیدترین کارهای FB کمی کمتر چالش‌برانگیزن و برای موقعیت‌های بیشتری قابل‌پوشیدن. عاشقش شدم!
«هنر آفرینش عطرهای او را در این شاهکار بشناسید. دوست ندارم بوها را مقایسه کنم، اما این یکی امضای منحصر به‌فردش را در ساخت عطرها دارد—همان‌طور که گفتم، یک شاهکار.»